A globális bizonytalanság és Valentino Garavani halála ellenére is a párizsi férfiruházati szezon a legújabb kollekciók bemutatóján kiemelkedő pillanatokat hozott mind a nagy márkáktól, mind a feltörekvő tehetségektől.

„A nehéz nemzetközi háttérrel szemben, amelyet geopolitikai és gazdasági feszültségek, valamint a folyamatos válság jellemez mind a fizikai, mind az online nagykereskedelemben, a Párizsi Divathét rávilágított a tervezők kreatív ellenállóképességére” – mondta Pascal Morand, a Fédération de la Haute Couture et de la Mode ügyvezető elnöke. „Ez megnyilvánult a szabásminták megújult látásmódjában és a sokrétű, találékony szcenográfiában.”

A január 20. és 25. között zajló menetrend 36 bemutatót és 30 prezentációt tartalmazott, szemben a 2025. januári 37 bemutatóval és 30 prezentációval. Ahogy az új kreatív igazgatók berendezkednek a szerepükben, egyes divatházak nem vesznek részt a külön férfiműsorokon. A milánói Gucci, Bottega Veneta és Fendi példáját követve a Loewe kihagyta a Párizsi Férfi Divathétet, és inkább egy közös bemutatót tart márciusban. Eközben a Saint Laurent a férfiműsorát a haute couture héten tartja, ahogyan tavaly januárban is tette. Azonban a szerkesztők gyors felmérése azt mutatta, hogy a menetrendjük továbbra is zsúfolt maradt.

Először azóta, hogy Michael Rider és Peter Copping átvette a Celine, illetve a Lanvin kreatív irányítását, ezek a divatházak önálló férfiruházati prezentációkat tartottak. A férfi menetrenden az LVMH-díjasok is szerepeltek, köztük a 2023-as Karl Lagerfeld-díjas Magliano, aki ebben a szezonban csatlakozott a hivatalos Párizsi Férfi Divathét menetrendjéhez. „Azt hiszem, olyan időszakban vagyunk, amely lehetőségeket is adhat” – mondta a márka alapítója, Luca Magliano a backstageben.

Íme a legfontosabb megállapításaink a Párizsi Férfi Divathétről.

Bizonytalanságok között

A Párizsi Férfi Divathét új vámfenyegetések közepette zajlott. A davosi Világgazdasági Fórummal egy időben Trump elnök január 17-én új vámokat fenyegetett meg nyolc európai ország, köztük Franciaország áruira, de négy nappal később visszafordult. Január 19-én 200%-os vámokat fenyegetett meg a francia borra és pezsgőre, ami a luxus részvények esését okozta.

Néhány tervező kreatív módon reagál a vámokra. A bemutatója előtt a backstageben Kartik Kumra, a New Delhi székhelyű Kartik Research alapítója az augusztus 27. óta az USA által Indiára kivetett 50%-os vámokról beszélt: „Ebben a szezonban az első téma a vámok volt. Három hónappal az 50%-os vámok előtt nyitottunk egy New York-i üzletet – brutális időzítés. Bár az üzlet jól teljesít, a textilfejlesztésben dolgozó mesterekkel folytatott beszélgetések közös témája: mi történik? Márkaként viszonylag mozgékony vagyok, és át tudok térni bizonyos demográfiák növekedésére. De ha egy gyártó vagy, aki nem fér hozzá közvetlenül a végső vásárlójához, akkor valahogy bajban vagy. Ezért fontosnak éreztem, hogy igazán ráfeküdjünk az általunk elérhető kézművességre. A hímzés szintje, amit látni fog, elég különbözik mindattól, amit eddig csináltunk.” Kumra kollekciójának hímzéseit indiai mesteremberek készítették kézzel.

A folyamatos nagykereskedelmi válság is mindenki eszében volt. A Saks Global január 14-én a 11. fejezet szerinti csődvédelmet kért. Párizsi bemutatója előtt Doni Nahmias azt mondta: „Próbáljuk ezt most navigálni. Az egész tavaszi vásárlásuk a raktárunkban van, de amíg nem kapunk válaszokat, a faktorcsoportunk nem hagyja jóvá a rendelési garanciát.”

Nem csak a Saks. A nagykereskedelmi csatorna egyre kevesebb támogatást nyújt a feltörekvő márkák számára, mivel sok partnerük utóbbi időben nehézségekkel küzdött. A csődvédelmet élvező kanadai online kiskereskedő, a Ssense átstrukturálás alatt áll. A Matches visszatért, de a Frasers Group általi felvásárlása és bezárása megterhelte több márkapartnerséget.

Jeanne Friot, aki nagy energiával teli bemutatót tartott debütálásakor a hivatalos párizsi férfi menetrenden, úgy döntött, hogy igazán hisz önmagában és a divat jövőjéről alkotott látomásában, tekintettel a mai körülményekre. Igazán ki akarok állni a nézőpontom mellett. Még showroom-t sem tartok a kollekció után – csak közvetlenül az ügyfélhez megyünk. Évente két-három pop-up rendezvényt tartunk a párizsi La Caserne-ban, és egyre jobban működik. Az emberek eljönnek, készítünk egyedi darabokat, és ez csodálatos. Ezért igazán ebbe az irányba akarok továbbmenni. (Még mindig van néhány nagykereskedelmi partnere Ázsiában.)

Az együttműködések továbbra is kulcsstratégiát jelentenek a független tervezők számára, mivel a partneri támogatás fordulópontot jelenthet. Nahmias bemutatott egy együttműködést a Pumával, Kiko Kostadinov a Crocscsal, Willy Chavarria pedig bemutatta legújabb Adidas-együttműködését. „Ez az együttműködés a világbajnokságra szól a Mexikói Szövetséggel” – mondta Willy Chavarria a Vogue Runway és a Vogue Business globális igazgatójának, Nicole Phelpsnek. A Sacai folytatta a Levi’s-szel, a Jacquemus a Nike-kal való együttműködését, Louis Gabriel Nouchi pedig bemutatott egy partnerséget az OnlyFans-szel (és nyitott egy OnlyFans-fiókot).

„Az együttműködések ma már a férfiruházat meghatározó részévé váltak” – mondja Sam Hine, a GQ globális divat tudósítója. „Már nincs meg az a pezsgős meglepetés, ami régen volt, amikor ritkaság volt, hogy a divatmárkák sportmárkákkal működtek együtt. De ma már a meghatározó szókincs és üzleti modell része. Részben az Adidas-együttműködésének sikerének köszönhetően Willy Chavarria igazán kifinomult és ambiciózus előadást tudott színpadra vinni Párizsban.”

A divat mint szórakoztatás

A Louis Vuitton férfi kreatív igazgatója, Pharrell Williams hozzászoktatta a közönséget a gospel és zenekar keveredéséből és hihetetlen díszletekből álló nagy látványosságokhoz. Ez a szezon sem volt kivétel: egy előregyártott üvegház szolgált a bemutatója háttereként, amelyet Macron első asszony, Brigitte Macron, Callum Turner és SZA figyelt.

A mai helyzetben, ahol a feltűnő és érzelmileg lekötő tartalom elengedhetetlen, más márkák is fokozták a látványosságokra való összpontosítást. Willy Chavarria „Eterno” mega-show-jában szerepelt a latin fiúbanda, a Santos Bravos, Lunay és Mon Laferte énekesek, egy telefonfülke és egy kabriós Cadillac, mind élőben vetítve egy hatalmas képernyőn. Körülbelül 2000 vendég vett részt.

Jeanne Friot együttműködött Maud Le Pladec-cel, a párizsi olimpiai ceremóniák és a Ballet de Lorraine koreográfusával egy táncelőadáson. „Más élményt akartam nyújtani. A kihívás az, hogy nincs divatbemutató, és utána táncosok – a show maguk a táncosok. Minden darabot át kellett alakítanunk a mozgásszabadság érdekében.”

Új hivatalosság

A szezon sziluettjéről Alice Feillard, a Galeries Lafayette férfi- és cipővásárlási igazgatója azt mondja: „A zakók kulcsfontosságúak, kissé szűkebbek az elnyújtott sziluett érdekében. Kötelező vásárlás egy laza duplabegyű zakó, lajtos redőnadrággal, puha szűzével készült mokaszinnal és puha nyakkendővel. A puha szabás kifinomultabb, hangsúlyozza a kifinomult anyagokat, részleteket és kézművességet.”

Sophie Jordan, a Mytheresa férfiruházati vásárlási igazgatója szintén megjegyezte az „hivatalosabb hangulatot”. „Nem vállalati, hanem modern.”

A GQ Hine-je egyetért: „Sok tervező ebben a szezonban a hivatalosság gondolatával játszott. A preppy stílus nem tűnik olyan nagy dolognak, mint tavaly. A tervezők egy klasszikusabb öltözködési módot fedeztek fel. Hogyan hozhatunk létre valami újat olyan öltözködési szabályokkal, amelyek elavultnak tűnnek? Hogyan öltözzünk fel találékony módon? A Sacainál láthattuk ezeket a szmokingokat, amelyeket összevarrtak, összeolvasztottak és rétegeztek; a Diornál az elegáns szmokingokat nagyon élesre és szűkre készítették.”

Jonathan Anderson a 20. század eleji Paul Poiret kori fiatal arisztokratákat vizsgálta, és azt kutatta, hogyan öltöznének ma egy szmokingos partira. Kiko Kostadinov nagyon hivatalos és modern volt. A zakók kulcsfontosságú trend volt a Sacai 2026-os őszi/téli bemutatóján. Eközben a Kenzo kreatív igazgatója, Nigo kimono szabást mutatott be, és elegáns len szmokingok jelentek meg a Jacquemusnál. „A férfiruházat számunkra sok zakó és ing jelent. Ma már egyenlő a női ruházattal az üzlet szempontjából a készruházatban az összes üzletünkben. Nagy utazás a férfiruházat számára” – mondta Simon Porte Jacquemus a bemutató után a backstageben.

Ez az összpontosítás a fényűző anyagok használatában is megmutatkozik, mivel a luxus szektor magát a kivételes kézművesség zászlóvivőjeként pozicionálja, ahol a high-end piac ellenálló marad a szélesebb lassulás ellenére. A francia filmkészítő, Loïc Prigent megjegyezte: „Ez a szezon az anyagokról szól: brokát láméval a Diornál, vikunya nadrág a Louis Vuittonnál, jakgyapjú és selyemkabát a Kartik Researchnél – és még soha nem érintettem ennyire az anyagokat.” Egyetértek: a Lanvinnál voltak zakók és nadrágok, amelyeket a velencei Bevilacqua gyártó bútorszövetéből készítettek, ugyanabból a forrásból, ahonnan Jeanne Lanvin egyszer vásárolt szöveteket Velencében.

Dries Van Noten azzal tűnt ki, hogy kevésbé a zakókra, inkább a tömött, kényelmes kötöttárukra összpontosított. „A felsőruházat és a kötöttáruk voltak a kiemelkedők, mindkettő erős vizuális identitással, hogy lefordíthatóak legyenek a kifutóról, és a Dries ügyfeleinek kötelező darabjaivá váljanak” – mondta Jordan a Mytheresától.

A Dior és Louis Vuitton megközelítése

Második férfiműsorához a Diornál Jonathan Anderson a 20. század eleji francia tervező, Paul Poiret inspirációjából merített, keverve a referenciákat. A modellek tüskés sárga hajat és eklektikus megjelenést viseltek, frakktól a rövid Bar zakókig. „Néhányan szerelmet vallottak; mások nem értették. Az emberek beszéltek róla. Nagyszerű dolog egy polarizáló kollekció” – mondja Luke Leitch a Vogue-tól. „És szerintem nagyon a női ruházati vásárlókhoz is szólt. A női ügyfelek szeretnek férfiruházat vásárolni. Fogadok, hogy látni fogod az első három megjelenést – a felsőket – női viselőkön.”

A Louis Vuittonnál Leitch észrevehető „hangulatváltást” figyelt meg. „Sokkal kevesebb logó volt. Nem volt kámo. Minden kalapot, a zakók felét akartam, de azt gondoltam, néhány vásárló kissé meglepődhet. Persze, a merchandising-jük annyira széles.” Hozzátette, hogy a kollekció egyedisége a textil innovációban rejlik. „Ugyanazokat a technikusság és sport fogalmakat alkalmazták a hagyományos öltözködésre és szabásra.” (Leitch, aki mindig alapos, tesztelt egy szűzével készült sapkát a backstageben azzal, hogy vizet öntött rá – teljesen vízálló volt.)

Búcsú a Hermèstől

Szombaton a Hermès búcsút mondott férfiruházati művészeti igazgatójának, Véronique Nichaniannak, aki 37 év után távozik. Körülbelül 1000 vendég – köztük Travis Scott, Usher,