尽管全球局势充满不确定性，瓦伦蒂诺·加拉瓦尼（Valentino Garavani）亦已离世，但近期巴黎男装周依然呈现了来自主流品牌与新锐设计师的精彩时刻。
法国高级定制和时尚联合会执行主席帕斯卡尔·莫朗（Pascal Morand）表示：“在地缘政治与经济紧张局势构成严峻国际背景，以及实体与线上批发业务持续面临危机的环境下，巴黎时装周彰显了设计师们的创意韧性。这体现在他们对剪裁的全新诠释以及多样而富有创意的场景设计中。”
本届时装周日程从1月20日持续至25日，共举办了36场时装秀和30场静态展，而2025年1月的数据为37场秀和30场静态展。随着新任创意总监陆续就位，部分品牌选择不再举办独立的男装秀。继米兰的Gucci、Bottega Veneta和Fendi之后，Loewe也跳过了巴黎男装周，选择在3月举办男女合并大秀。与此同时，Saint Laurent则延续去年1月的做法，将在高级定制周期间发布男装系列。不过，对编辑们的快速调查显示，他们的日程依然排得满满当当。
自迈克尔·莱德（Michael Rider）和彼得·科平（Peter Copping）分别执掌Celine和Lanvin创意大权以来，这两个品牌首次举办了独立的男装静态展。男装周日程中还出现了LVMH Prize的往届获奖者，包括2023年卡尔·拉格斐奖得主Magliano，该品牌本季首次加入巴黎男装周官方日程。品牌创始人卢卡·马利亚诺（Luca Magliano）在后台表示：“我想，我们正处在一个也能带来机遇的时刻。”
以下是我们从巴黎男装周中提炼的关键要点。
**应对不确定性**
巴黎男装周在新增关税威胁的背景下展开。1月17日，正值达沃斯世界经济论坛期间，特朗普总统威胁对包括法国在内的八个欧洲国家商品加征新关税，但四天后又改变了立场。1月19日，他威胁对法国葡萄酒和香槟征收200%的关税，导致奢侈品股票下跌。
一些设计师正在寻找创意方式来应对关税问题。在秀前后台，来自新德里的品牌Kartik Research创始人卡蒂克·库姆拉（Kartik Kumra）谈到了美国自2025年8月27日起对印度征收的50%关税：“本季我脑海中的第一个主题就是关税。我们在关税生效前三个月在纽约开设了一家门店——时机非常糟糕。虽然门店业绩不错，但与纺织开发领域工匠们交流时，大家共同的疑问是：到底发生了什么？作为一个品牌，我相对灵活，可以转向特定人群寻求增长。但如果你是一个无法直接接触最终客户的制造商，那处境就相当艰难。因此，加倍投入我们所能掌握的工艺显得尤为重要。你们将看到的刺绣水平与我们以往的任何作品都截然不同。”库姆拉系列中的刺绣均由印度工匠手工完成。
持续的批发危机也牵动着每个人的心。1月14日，Saks Global申请了第11章破产保护。在巴黎大秀前，多尼·纳赫米亚斯（Doni Nahmias）表示：“我们正在努力应对当前局面。我们仓库里有他们整个春季的采购订单，但在得到一些答复之前，我们的保理集团不会批准订单担保。”
受困的不仅是Saks。批发渠道对新锐品牌的支持日益减少，因为许多合作伙伴近来都举步维艰。处于破产保护下的加拿大线上零售商Ssense正在进行重组。Matches虽已回归，但其被Frasers集团收购后又关闭的经历损害了多个品牌合作关系。
首次在巴黎男装周官方日程上亮相并带来一场活力四射大秀的珍妮·弗里奥（Jeanne Friot）表示：“鉴于当前形势，我决定真正相信自己以及我对时尚未来的愿景。我想坚定地坚持自己的观点。系列发布后我甚至不设展厅——直接面向客户。我们每年在巴黎La Caserne举办两三次快闪店，效果越来越好。人们前来，我们提供定制单品，这非常棒。所以我真的很想继续朝这个方向发展。”（她在亚洲仍有少数批发客户。）
合作仍是独立设计师的关键策略，因为合作伙伴的支持可能改变游戏规则。纳赫米亚斯发布了与Puma的合作系列，基科·科斯塔迪诺夫（Kiko Kostadinov）与Crocs合作，威利·查瓦里亚（Willy Chavarria）则揭晓了与阿迪达斯合作的最新篇章。威利·查瓦里亚告诉《Vogue Runway》和《Vogue Business》全球总监妮可·菲尔普斯（Nicole Phelps）：“这次合作是为世界杯准备的，是与墨西哥联合会携手推出的。”Sacai继续与Levi's合作，Jacquemus与Nike合作，路易·加布里埃尔·努奇（Louis Gabriel Nouchi）则推出了与OnlyFans的合作（并开设了OnlyFans账户）。
《GQ》全球时尚记者萨姆·海因（Sam Hine）表示：“合作如今已成为男装领域的固定组成部分。它们不再像以前那样带来令人兴奋的惊喜，那时时尚品牌与运动品牌合作还很罕见。但现在这已成为既定词汇和商业模式的一部分。部分得益于与阿迪达斯合作的成功，威利·查瓦里亚得以在巴黎呈现一场极其精致且雄心勃勃的表演。”
**时尚即娱乐**
路易威登男装创意总监法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）已让我们习惯了他将福音音乐、管弦乐与令人惊叹的布景相结合的宏大场面。本季也不例外：一座预制玻璃屋成为他大秀的背景，法国第一夫人布丽吉特·马克龙（Brigitte Macron）、卡勒姆·特纳（Callum Turner）和SZA等嘉宾到场观看。
在当今吸引眼球和情感共鸣的内容至关重要的环境下，其他品牌也愈发注重视觉盛宴。威利·查瓦里亚的“永恒”（Eterno）大型秀场邀请了拉丁男孩乐队Santos Bravos、歌手Lunay和Mon Laferte，并设置了电话亭和敞篷凯迪拉克，所有内容都实时投射在巨幕上。约有2000名嘉宾出席。
珍妮·弗里奥与巴黎奥运会仪式和洛林芭蕾舞团编舞莫德·勒普拉德（Maud Le Pladec）合作了一场舞蹈表演。“我希望你们获得不同的体验。挑战在于这不是一场时装秀后面跟着舞者——秀本身就是舞者。我们不得不修改每一件作品以确保动作的自由度。”
**新式正装**
对于本季的廓形，老佛爷百货男装及鞋履采购总监爱丽丝·费亚尔（Alice Feillard）表示：“西装是关键，剪裁略修身以打造修长轮廓。必入单品是一件宽松的双排扣夹克，搭配宽松的褶裥裤、软麂皮乐福鞋和柔软领带。软剪裁更为精致，强调复杂面料、细节和工艺。”
Mytheresa男装采购总监索菲·乔丹（Sophie Jordan）也注意到了“更正式的感觉”。“这不是商务风，而是现代感。”
《GQ》的海因表示赞同：“本季许多设计师都在玩弄正装的概念。学院风感觉不像上一季那么盛行。设计师们一直在探索更经典的着装方式。我们如何用感觉相当过时的着装规范创造出新意？如何以富有创意的方式盛装打扮？在Sacai，你会看到这些被拼接、合并和叠层的晚礼服；在迪奥，优雅的晚礼服被做得非常犀利和修身。”
乔纳森·安德森（Jonathan Anderson）回顾了20世纪初保罗·波烈（Paul Poiret）时代的年轻贵族，并探索他们今天会如何为黑领结派对着装。基科·科斯塔迪诺夫的设计则非常正式且现代。
西装是Sacai 2026秋冬大秀的关键趋势。与此同时，Kenzo创意总监Nigo展示了和服剪裁，Jacquemus则出现了优雅的亚麻晚礼服。秀后后台，西蒙·波特· Jacquemus表示：“男装对我们来说包含大量西装和衬衫。现在，在我们所有门店的成衣业务中，男装已与女装持平。这对男装来说是一段重要的旅程。”
这种关注也体现在奢华面料的使用上，因为奢侈品行业将自身定位为卓越工艺的标杆，尽管整体市场放缓，高端市场依然保持韧性。法国电影制作人洛伊克·普里让（Loïc Prigent）指出：“本季全是关于面料：迪奥的锦缎与金银线织物，路易威登的骆马毛裤，Kartik Research的牦牛绒与丝绸外套——我以前从未如此频繁地触摸面料。”我同意：在Lanvin，有采用威尼斯制造商Bevilacqua装饰面料制成的夹克和裤子，这正是珍妮·浪凡（Jeanne Lanvin）曾经在威尼斯购买面料的同一来源。
德赖斯·范诺顿（Dries Van Noten）脱颖而出，他较少关注西装，而更注重厚重舒适的针织品。Mytheresa的乔丹表示：“外套和针织品是亮点，两者都具有强烈的视觉辨识度，可以从T台延伸到德赖斯顾客的必备单品中。”
**迪奥与路易威登之见**
在乔纳森·安德森为迪奥举办的第二场男装秀中，他从20世纪初的法国设计师保罗·波烈那里汲取灵感，融合了多种元素。他的模特们梳着尖刺状的黄发，造型不拘一格，从燕尾服到短款Bar夹克不一而足。《Vogue》的卢克·莱奇（Luke Leitch）表示：“有些人宣称自己爱上了它；另一些人则不理解。人们议论纷纷。能有一个引发两极分化的系列是件好事。而且我认为它也非常针对女装客户。女性客户喜欢购买男装。我敢打赌，你会看到前三个造型——那些上衣——穿在女性身上。”
在路易威登，莱奇注意到了明显的“情绪转变”。“Logo少了很多。没有迷彩图案。我想要所有的帽子，我想要一半的夹克，但我觉得有些客户可能会有点惊讶。当然，他们的商品线非常广泛。”他补充说，该系列的独特性在于纺织品的创新。“他们将所有相同的技术和运动概念应用于传统服装和剪裁。”（一丝不苟的莱奇在后台测试了一顶麂皮饰面帽子，往上面倒水——它完全防水。）
**爱马仕的告别**
周六，爱马仕告别了其任职37年的男装艺术总监维罗妮克·尼夏尼安（Véronique Nichanian）。包括特拉维斯·斯科特（Travis Scott）、亚瑟小子（Usher）、埃德·韦斯特维克（Ed Westwick）和保罗·史密斯（Paul Smith）在内的约1000名嘉宾出席了她在布隆尼亚尔宫（Palais Brongniart）的最后一场秀。她在后台表示：“这不是回顾展，因为它并不怀旧。我像构思其他系列一样构思了这个系列，但作为一个眨眼示意，我加入了过去的作品，以展示爱马仕服装的永恒性。”例子包括1991年秋冬系列的摩卡小牛皮连体裤和2004年秋冬系列的夹克。
当她鞠躬致意时，观众起立鼓掌，大屏幕上播放着她早期秀场的档案片段。她将停止设计爱马仕男装成衣，但将继续负责该品牌的丝绸和男装皮革制品的艺术指导。
尼夏尼安是少数设计男装的女性之一。秀后被问及作为女性在这一领域崭露头角是否困难时，她回答说：“并不困难，因为尼诺·切鲁蒂（Nino Cerruti）从一开始就信任我。从1975年爱马仕前首席执行官让-路易·杜马斯（Jean-Louis Dumas）将整个男装线托付给我开始，我就鼓励许多年轻女性对男装产生兴趣。我们经常被问及女性设计男装是什么感觉，但没有人问男性设计女装是什么感觉。”
维罗妮克·尼夏尼安（右）在担任男装艺术总监37年后，最后一次鞠躬致意。
关于她的继任者格蕾丝·威尔士·邦纳（Grace Wales Bonner）——她将于2027年1月举办首场大秀，尼夏尼安表示：“我祝愿她未来一切顺利。虽然我还没见过她，但我熟悉她的作品，等她来巴黎时，我会很高兴见到她。”一切以一场派对和保罗·韦勒（Paul Weller）的表演告终。
欢乐的气氛在周日Jacquemus以**Le Palmier**为题的秀场上延续，该主题致敬了西蒙·波特· Jacquemus小女儿的发型。“我想玩得开心，”Jacquemus在后台说道。
这场男女合并大秀感觉像是通往高级定制的桥梁，后者将于1月26日拉开帷幕。
**常见问题解答**
以下是关于巴黎时装周2026秋冬男装系列关键亮点的常见问题解答。
**一般/初学者问题**
问：巴黎男装周到底是什么？
答：这是全球最重要的时尚活动之一，顶级时装设计师在此展示他们为即将到来的秋冬季节设计的最新男装系列。它为世界设定潮流。
问：如果现在是2024年，为什么秀场标签是2026秋冬？
答：时尚界遵循季前日程。2024年初的秀场预览的是2025年底/2026年初顾客能在商店买到的商品。
问：我在哪里可以看到这些秀场的照片或视频？
答：大多数主要时尚杂志和品牌自己的社交媒体渠道会在秀后立即发布大量报道。
**关于亮点与趋势的问题**
问：巴黎男装2026秋冬最大的整体趋势是什么？
答：虽然具体亮点因品牌而异，但常见主题通常包括对剪裁的关注、创新的面料纹理、大胆的外套以及实用与奢华元素的混合。
问：我一直听到关于“安静奢华”或“老钱风”的说法。这仍然是趋势吗？
答：是的，但它正在演变。焦点从明显的Logo转向了卓越的面料质量、完美剪裁和传统工艺。少考虑看起来富有，多考虑投资于最好的东西。
问：有没有使用任何令人惊讶或非常规的材料？
答：设计师们经常进行实验。对于2026秋冬，亮点包括使用具有哑光或光泽效果的高科技合成面料、重新加工的复古纺织品，以及像皮革与精致针织品这样的意外组合。
问：设计师们本季如何玩弄比例？
答：出现了两个关键方向：夸张的 oversized 廓形与 ultra-precise 紧贴身体的剪裁形成对比。这关乎选择你的宣言。
问：本季有强烈的色彩故事吗？
答：秋冬通常以更深、更丰富的色调为特色。预计……