På trods af global usikkerhed og Valentino Garavanis bortgang leverede den seneste herrekollektionssæson i Paris fremragende øjeblikke fra både store mærker og nye talenter.

"På trods af en udfordrende international baggrund præget af geopolitisk og økonomisk spænding samt en igangværende krise i både fysisk og online engroshandel, fremhævede Paris Fashion Week designernes kreative modstandsdygtighed," sagde Pascal Morand, administrerende præsident for Fédération de la Haute Couture et de la Mode. "Dette kom til udtryk gennem deres fornyede vision af skrædderi og alsidig, opfindsom scenografi."

Programmet, som varede fra den 20. til den 25. januar, omfattede 36 shows og 30 præsentationer, sammenlignet med 37 shows og 30 præsentationer i januar 2025. Efterhånden som nye kreative direktører sætter sig ind i deres roller, vælger nogle huse ikke længere at afholde dedikerede herreshows. Efter forbillede fra Gucci, Bottega Veneta og Fendi i Milano sprang Loewe over for Paris Men's Fashion Week og valgte i stedet at præsentere et fælles show i marts. Saint Laurent vil afholde sit herreshow under couture-ugen, som det gjorde i januar sidste år. Men en hurtig rundspørge blandt redaktører afslørede, at deres tidsplaner forblev proppet.

For første gang siden Michael Rider og Peter Copping hver især overtog de kreative roder ved Celine og Lanvin, afholdt disse huse selvstændige herrepræsentationer. Herrekalenderen inkluderede også LVMH Prize-alumner, herunder Magliano, vinder af 2023 Karl Lagerfeld-prisen, som sluttede sig til den officielle Paris Men's show-kalender denne sæson. "Vi er i et øjeblik, der også kan give chancer, tror jeg," sagde mærkets grundlægger, Luca Magliano, backstage.

Her er vores vigtigste takeaways fra Paris Fashion Week Men's.

At navigere i usikkerheder

Paris Men's Week udfoldede sig midt i nye tarifftrusler. Samtidig med World Economic Forum i Davos truede præsident Trump den 17. januar med nye tariffer på varer fra otte europæiske lande, herunder Frankrig, men bakkede fire dage senere ud. Den 19. januar truede han med 200% tariffer på fransk vin og champagne, hvilket fik luksusaktier til at falde.

Nogle designere finder kreative måder at reagere på tariffer på. Backstage før sit show adresserede Kartik Kumra, grundlægger af New Delhi-mærket Kartik Research, de 50% tariffer, som USA har pålagt Indien siden den 27. august 2025: "Det første tema i mit sind denne sæson var tariffer. Vi åbnede en New York-butik tre måneder før de 50% tariffer – brutalt timing. Selvom butikken klarer sig godt, er det fælles tema fra samtaler med kunsthåndværkere i tekstiludvikling: hvad sker der? Som et mærke er jeg relativt smidig og kan skifte for at vokse i visse demografier. Men hvis du er en producent uden direkte adgang til din slutkunde, er du ret på spanden. Så det føltes vigtigt virkelig at forstærke det håndværk, vi har adgang til. Det broderiniveau, du vil se, er ret forskelligt fra noget, vi har gjort før." Broderierne i Kumras kollektion var håndlavet af kunsthåndværkere i Indien.

Den igangværende engroskrise var også i alles sind. Saks Global ansøgte om Chapter 11-konkurstilslutning den 14. januar. Før sit show i Paris sagde Doni Nahmias: "Vi forsøger at navigere i dette lige nu. Vi har hele deres forårskøb på lageret, men indtil vi får nogle svar, godkender vores factoringgruppe ikke ordregarantien."

Det er ikke kun Saks. Engroskanalen tilbyder mindre og mindre støtte til nye mærker, da mange partnere har kæmpet på det seneste. Den canadiske onlineforhandler Ssense, som er under konkursbeskyttelse, er i restrukturering. Matches er vendt tilbage, men dets opkøb og lukning under Frasers Group belastede flere mærkepartnerskaber.

Jeanne Friot, som leverede et højenergishow for sin debut på den officielle Paris herrekalender, droppede... Jeg besluttede at tro virkelig på mig selv og min vision for modemens fremtid, givet dagens forhold. Jeg ønsker virkelig at stå ved mit synspunkt. Jeg laver ikke engang en showroom efter kollektionen – det er kun direkte til kunden. Vi laver to eller tre pop-up-butikker om året på La Caserne i Paris, og det fungerer bedre og bedre. Folk kommer, vi laver skræddersyede stykker, og det er fantastisk. Så jeg ønsker virkelig at fortsætte i den retning. (Hun har stadig et par engroskonti i Asien.)

Samarbejder forbliver en nøglestrategi for uafhængige designere, da partnerstøtte kan være en gamechanger. Nahmias afslørede et samarbejde med Puma, Kiko Kostadinov med Crocs, og Willy Chavarria afslørede det seneste afsnit af sit samarbejde med Adidas. "Dette samarbejde er til VM i partnerskab med det mexicanske forbund," fortalte Willy Chavarria Vogue Runway og Vogue Business' globale direktør Nicole Phelps. Sacai fortsatte sit samarbejde med Levi's, Jacquemus med Nike, og Louis Gabriel Nouchi introducerede et partnerskab med OnlyFans (og åbnede en OnlyFanskonto).

"Samarbejder er nu en etableret del af herremode," siger GQs globale modemedarbejder Sam Hine. "De har ikke den samme sprudlende overraskelse, som de engang havde, da det var sjældent for modemærker at samarbejde med sportstøjsmærker. Men det er nu en del af det etablerede sprog og forretningsmodel. Takket være hans Adidas-samarbejde til dels, var Willy Chavarria i stand til at sætte op en virkelig detaljeret og ambitiøs forestilling i Paris."

Mode som underholdning

Louis Vuittons kreative direktør for herremode, Pharrell Williams, har vænnet os til store spektakler, der blander gospel og orkester med utrolige kulisser. Denne sæson var ingen undtagelse: et præfabrikeret glashus fungerede som baggrund for hans show, overværet af førstedame Brigitte Macron, Callum Turner og SZA.

I dagens landskab, hvor iøjnefaldende og følelsesmæssigt engagerende indhold er afgørende, har andre mærker skærpet deres fokus på spektakel. Willy Chavarrias "Eterno" megashow inkluderede den latinske boyband Santos Bravos, sangerne Lunay og Mon Laferte, en telefonboks og en cabriolet Cadillac, alt sammen vist live på en kæmpestor skærm. Omkring 2.000 gæster deltog.

Jeanne Friot samarbejdede med Maud Le Pladec, koreografen bag de olympiske ceremonier i Paris og Ballet de Lorraine, om en danseforestilling. "Jeg ville have, at du skulle have en anderledes oplevelse. Udfordringen er, at der ikke er en modeshow og så dansere bagved – showet *er* danserne. Vi måtte ændre hvert enkelt stykke for bevægelsesfrihed."

Ny formalitet

Om denne sæsons silhuet siger Alice Feillard, købsdirektør for herretøj og sko i Galeries Lafayette: "Jakkesæt er nøglen, lidt mere tætsiddende for en forlænget silhuet. Et must-buy er en afslappet dobbeltknappet jakke, båret med løse plisserede bukser, bløde suède-lofters og et blødt slips. Blødt skrædderi er mere raffineret, med vægt på sofistikerede stoffer, detaljer og håndværk."

Sophie Jordan, købsdirektør for herretøj hos Mytheresa, bemærkede også "en mere formel følelse." "Det er ikke korporate, det er moderne."

GQs Hine er enig: "Mange designere denne sæson har leget med ideen om formalitet. Den preppy-stil føles ikke helt så stort et tema som sidste sæson. Designere har udforsket en mere klassisk måde at klæde sig på. Hvordan skaber vi noget nyt med dresscodes, der føles ret forældede? Hvordan klæder man sig formelt på en opfindsom måde? Hos Sacai så man disse smokingjakker, der blev splittet, flettet og lagt; hos Dior blev de elegante smokinger gjort meget skarpe og slanke."

Jonathan Anderson kiggede på de unge aristokrater fra Paul Poirets tid i det tidlige 20. århundrede og udforskede, hvordan de ville klæde sig i dag til en sort slips-fest. Kiko Kostadinov var meget formel og moderne. Jakkesæt var en nøgletrend på Sacais efterår/vinter 2026-show. Imens præsenterede Kenzos kreative direktør Nigo kimono-skrædderi, og elegante linnedssmokinger dukkede op hos Jacquemus. "Herremode er for os en masse jakkesæt og skjorter. Det er nu ligestillet med damekonfektion hvad angår forretning i prêt-à-porter på tværs af alle vores butikker. Det er en stor rejse for herremode," sagde Simon Porte Jacquemus backstage efter showet.

Dette fokus afspejles også i brugen af overdådige materialer, da luksussektoren positionerer sig som en standardbærer for exceptionelt håndværk, med det højere marked forbliver modstandsdygtigt på trods af en bredere nedgang. Den franske filminstruktør Loïc Prigent bemærkede: "Det handler alt sammen om materialerne denne sæson: brokade med lamé hos Dior, vicuña-bukser hos Louis Vuitton, en yak-uld og silke-frakke hos Kartik Research – og jeg har aldrig før rørt så meget ved stoffer." Jeg er enig: hos Lanvin var der jakker og bukser lavet af møbelstoffer fra den venetianske producent Bevilacqua, den samme kilde, hvorfra Jeanne Lanvin engang købte stoffer i Venedig.

Dries Van Noten skilte sig ud ved at fokusere mindre på jakkesæt og mere på robust, komfortabel strik. "Overtøj og strik var højdepunkterne, begge med en stærk visuel identitet til at oversætte fra catwalken og blive must-haves for Dries-kunden," sagde Jordan fra Mytheresa.

Vurderingen af Dior og Louis Vuitton

Til sit andet herreshow for Dior hentede Jonathan Anderson inspiration fra den franske designer fra det tidlige 20. århundrede, Paul Poiret, og blandede referencer. Hans modeller bar pigget, gult hår og brogede looks, der spændte fra kjolejakker til afkortede Bar-jakker. "Nogle erklærede sig forelsket; andre forstod det ikke. Folk talte om det. At have en polariserende kollektion er fantastisk," siger Vogues Luke Leitch. "Og jeg tror, den var meget rettet mod en damekonfektionskunde også. De kvindelige klienter elsker at købe herretøj. Jeg vil vædde på, at du vil se de første tre looks – toppene – på kvinder."

Hos Louis Vuitton bemærkede Leitch et mærkbart "stemningsskift." "Der var så meget mindre logo. Der var ingen camouflage. Jeg ville have alle hatte, jeg ville have halvdelen af jakkerne, men jeg tænkte, at nogle kunder måske ville blive lidt overraskede. Selvfølgelig er deres merchandising så bred." Han tilføjede, at kollektionens unikhed lå i tekstilinnovation. "De anvendte alle de samme forestillinger om teknik og sport på traditionel påklædning og skrædderi." (Leitch, altid omhyggelig, testede en suède-færdiglavet kasket backstage ved at hælde vand på den – den var fuldstændig vandtæt.)

Et Hermès-farvel

Lørdag sagde Hermès farvel til sin kunstneriske direktør for herremode, Véronique Nichanian, som trækker sig tilbage efter 37 år. Omkring 1.000 gæster – inklusive Travis Scott, Usher, Ed Westwick og Paul Smith – overværede hendes afskedsshow i Palais Brongniart. "Dette er ikke et tilbageblik, for det er ikke nostalgisk. Jeg udtænkte min kollektion som de andre, men som en blink inkluderede jeg tidligere stykker for at vise, hvor tidløs Hermès-beklædning er," sagde hun backstage. Eksempler inkluderede en overall i mokakalveskind fra efterår/vinter 1991 og en blouson fra E/V04.

Da hun tog sin buk, gav publikum hende en stående ovation, med store skærme, der viste arkivoptagelser fra hendes tidligere shows. Hun vil stoppe med at designe Hermès herre-prêt-à-porter, men vil fortsætte med at arbejde på den kunstneriske retning af silke og herrelædervarer for huset.

Nichanian er en af de få kvinder, der designer herremode. Spurgt efter showet, om det var svært at sætte sit præg på dette felt som kvinde, svarede hun: "Det var ikke svært, fordi Nino Cerruti stolede på mig fra starten." Fra helt begyndelsen i 1975, da Hermès' tidligere CEO Jean-Louis Dumas betroede mig hele herrelinjen, har jeg opfordret mange unge kvinder til at interessere sig for herremode. Vi bliver konstant spurgt om, hvordan det føles for en kvinde at designe herremode, men ingen spørger mænd om, hvordan det føles at designe damekonfektion.

Véronique Nichanian (højre) tog sin sidste buk som kunstnerisk direktør for herremode efter 37 år i rollen.

Om sin efterfølger, Grace Wales Bonner, som vil præsentere sit første show i januar 2027, sagde Nichanian: "Jeg ønsker hende alt det bedste for fremtiden. Selvom jeg ikke har mødt hende endnu, kender jeg hendes arbejde og vil være henrykt for at møde hende, så snart hun kommer til Paris." Det hele sluttede med en fest og en optræden af Paul Weller.

Den glade stemning fortsatte på søndag med Jacquemus-showet med titlen Le Palmier, en reference til palmetræsfrisuren på Simon Porte Jacquemus' lille datter. "Jeg ville have det sjovt," sagde Jacquemus backstage.

Det fælles show føltes som en bro ind i couture, som starter den 26. januar.

Ofte stillede spørgsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om højdepunkterne fra herrekollektionerne efterår/vinter 2026 ved Paris