În ciuda incertitudinii globale și a trecerii în neființă a lui Valentino Garavani, sezonul recent de modă masculină din Paris a oferit momente remarcabile atât de la marile branduri, cât și de la talente emergente.

„Într-un context internațional dificil, marcat de tensiuni geopolitice și economice, precum și de o criză continuă atât în wholesale-ul fizic, cât și online, Săptămâna Modei din Paris a evidențiat reziliența creativă a designerilor”, a declarat Pascal Morand, președintele executiv al Federației de Haute Couture et de la Mode. „Acest lucru s-a exprimat prin viziunea lor reînnoită asupra croielii și prin scenografia diversă și inventivă.”

Programul, care a avut loc între 20 și 25 ianuarie, a inclus 36 defilări și 30 prezentări, față de 37 de defilări și 30 de prezentări în ianuarie 2025. Pe măsură ce noii directori creativi se instalează în rolurile lor, unele case optează să nu mai participe la defilări dedicate modă masculină. Urmând exemplul lui Gucci, Bottega Veneta și Fendi din Milano, Loewe a sărit peste Săptămâna Modei Masculine din Paris, alegând să prezinte un spectacol mixt în luna martie. Între timp, Saint Laurent își va organiza defilarea masculină în timpul săptămânii de couture, așa cum a făcut și în ianuarie trecut. Cu toate acestea, o anchetă rapidă în rândul editorilor a arătat că programele lor au rămas aglomerate.

Pentru prima dată de când Michael Rider și Peter Copping au preluat cârma creativă la Celine, respectiv Lanvin, aceste case au găzduit prezentări separate de modă masculină. Calendarul masculin a inclus și foști câștigători ai Premiului LVMH, printre care Magliano, câștigătorul Premiului Karl Lagerfeld 2023, care s-a alăturat calendarului oficial al defilărilor masculine din Paris acest sezon. „Suntem într-un moment care poate oferi și șanse, cred”, a spus fondatorul brandului, Luca Magliano, backstage.

Iată principalele noastre concluzii de la Săptămâna Modei Masculine din Paris.

Navigând prin incertitudini

Săptămâna Modei Masculine din Paris s-a desfășurat în contextul unor noi amenințări tarifare. Coincizând cu Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Trump a amenințat cu noi taxe vamale pentru mărfurile din opt țări europene, inclusiv Franța, pe 17 ianuarie, dar și-a schimbat decizia patru zile mai târziu. Pe 19 ianuarie, a amenințat cu taxe vamale de 200% pentru vinurile și șampania franceze, cauzând o scădere a acțiunilor de lux.

Unii designeri găsesc modalități creative de a răspunde la taxele vamale. Backstage înaintea defilării sale, Kartik Kumra, fondatorul label-ului Kartik Research cu sediul în New Delhi, a comentat taxele vamale de 50% impuse de SUA Indiei începând cu 27 august 2025: „Prima temă din mintea mea acest sezon a fost taxele vamale. Am deschis un magazin în New York cu trei luni înainte de taxele vamale de 50% – un moment brutal. Deși magazinul se descurcă bine, tema comună din conversațiile cu meșterii în dezvoltarea textilelor este: ce se întâmplă? Ca brand, sunt relativ agil și pot să mă adaptez pentru a crește în anumite demografii. Dar dacă ești un producător fără acces direct la clientul final, ești cam terminat. Așa că mi s-a părut important să mă concentrez pe meșteșugul la care avem acces. Nivelul de broderie pe care îl veți vedea este destul de diferit de orice am făcut până acum.” Broderiile din colecția lui Kumra au fost realizate manual de meșteri din India.

Criza continuă a wholesale-ului a fost, de asemenea, în mintea tuturor. Saks Global a depus cerere de protecție prin faliment Capitolul 11 pe 14 ianuarie. Înaintea defilării sale din Paris, Doni Nahmias a spus: „Încercăm să navigăm prin asta chiar acum. Avem întreaga achiziție de primăvară a lor în depozit, dar până nu primim niște răspunsuri, grupul nostru de factoring nu aprobă garanția comenzii.”

Nu este vorba doar despre Saks. Canalul wholesale oferă un sprijin din ce în ce mai mic pentru brandurile emergente, deoarece mulți parteneri s-au luptat în ultima vreme. Retailerul online canadian Ssense, care se află sub protecție prin faliment, se restructurează. Matches s-a întors, dar achiziția și închiderea sa sub Frasers Group a pus la încercare mai multe parteneriate cu branduri.

Jeanne Friot, care a oferit un spectacol plin de energie pentru debutul său pe calendarul oficial masculin din Paris, a spus: „Am decis să cred cu adevărat în mine și în viziunea mea pentru viitorul modei, având în vedere condițiile de astăzi. Vreau să susțin cu adevărat punctul meu de vedere. Nici măcar nu fac un showroom după colecție – este doar direct către client. Facem două sau trei pop-up-uri pe an la La Caserne din Paris și funcționează din ce în ce mai bine. Oamenii vin, facem piese la comandă și este uimitor. Așa că vreau cu adevărat să continui în această direcție.” (Ea mai are câteva conturi de wholesale în Asia.)

Colaborările rămân o strategie cheie pentru designerii independenți, deoarece sprijinul partenerilor poate fi un factor de schimbare. Nahmias a dezvăluit o colaborare cu Puma, Kiko Kostadinov cu Crocs, iar Willy Chavarria a prezentat ultima parte a colaborării sale cu Adidas. „Această colaborare este pentru Cupa Mondială în parteneriat cu Federația Mexicană”, a declarat Willy Chavarria pentru Nicole Phelps, directorul global Vogue Runway și Vogue Business. Sacai și-a continuat colaborarea cu Levi’s, Jacquemus cu Nike, iar Louis Gabriel Nouchi a introdus un parteneriat cu OnlyFans (și a deschis un cont OnlyFans).

„Colaborările sunt acum o parte stabilită a modei masculine”, spune Sam Hine, corespondentul global de modă al GQ. „Nu mai au aceeași senzație de surpriză pe care o aveau odată, când era rar ca brandurile de modă să colaboreze cu brandurile sport. Dar acum face parte din vocabularul și modelul de afaceri stabilit. În parte datorită succesului parteneriatului său cu Adidas, Willy Chavarria a putut să realizeze un spectacol foarte elaborat și ambițios în Paris.”

Moda ca divertisment

Directorul creativ masculin al Louis Vuitton, Pharrell Williams, ne-a obișnuit cu spectacole grandioase care combină gospel și orchestră cu decoruri incredibile. Acest sezon nu a făcut excepție: o casă prefabricată din sticlă a servit ca fundal pentru defilarea sa, urmată de prima doamnă Brigitte Macron, Callum Turner și SZA.

În peisajul de astăzi, în care conținutul atrăgător și captivant emoțional este esențial, alte branduri și-au intensificat concentrarea pe spectacol. Mega-spectacolul „Eterno” al lui Willy Chavarria a inclus trupa de băieți latină Santos Bravos, cântăreții Lunay și Mon Laferte, o cabină telefonică și un Cadillac decapotabil, toate proiectate live pe un ecran uriaș. Aproximativ 2.000 de invitați au participat.

Jeanne Friot a colaborat cu Maud Le Pladec, coregraful din spatele ceremoniilor Olimpice de la Paris și al Baletului din Lorraine, la o performanță de dans. „Am vrut să aveți o experiență diferită. Provocarea este că nu există un spectacol de modă și apoi dansatorii în spate – spectacolul sunt dansatorii. A trebuit să modificăm fiecare piesă pentru libertatea de mișcare.”

Noua formalitate

Despre silueta acestui sezon, Alice Feillard, directorul de achiziții pentru moda masculină și încălțăminte la Galeries Lafayette, spune: „Costumul este cheia, ușor mai potrivit pentru o siluetă alungită. O achiziție obligatorie este o jachetă dublu-bre relaxată, purtată cu pantaloni largi plisați, moccasini din piele catifelată moale și o cravată moale. Croielia moale este mai rafinată, accentuând țesăturile sofisticate, detaliile și meșteșugul.”

Sophie Jordan, directorul de achiziții pentru moda masculină la Mytheresa, a remarcat și ea „un sentiment mai formal”. „Nu este corporatist, este modern.”

Hine de la GQ este de acord: „Mulți designeri acest sezon s-au jucat cu ideea de formalitate. Stilul preppy nu pare la fel de important ca sezonul trecut. Designerii au explorat un mod mai clasic de a te îmbrăca. Cum creăm ceva nou cu coduri vestimentare care par destul de învechite? Cum te îmbraci într-un mod inventiv? La Sacai, ai văzut aceste smokinguri care erau despicate, contopite și stratificate; la Dior, smokingurile elegante erau făcute foarte ascuțite și subțiri.”

Jonathan Anderson se uita la tinerii aristocrați din vremea lui Paul Poiret de la începutul secolului XX și explora cum s-ar îmbrăca astăzi pentru o petrecere cu smoking. Kiko Kostadinov a fost foarte formal și modern. Costumul a fost o tendință cheie la defilarea de toamnă/iarnă 2026 a lui Sacai. Între timp, directorul creativ Kenzo, Nigo, a prezentat croieli de kimono, iar smokinguri elegante din in au apărut la Jacquemus. „Moda masculină pentru noi înseamnă multe costume și cămăși. Acum egalizează moda feminină în ceea ce privește afacerile în ready-to-wear în toate magazinele noastre. Este o călătorie mare pentru moda masculină”, a spus Simon Porte Jacquemus backstage după spectacol.

Această focalizare se reflectă și în utilizarea materialelor somptuoase, deoarece sectorul de lux se poziționează ca un standard al meșteșugului excepțional, piața de top rămânând rezistentă în ciuda unei încetiniri mai largi. Regizorul francez Loïc Prigent a remarcat: „Totul este despre materiale acest sezon: brocart cu lamé la Dior, pantaloni din vicuña la Louis Vuitton, o haină din lână de yak și mătase la Kartik Research – și nu am atins niciodată atât de mult țesăturile.” Sunt de acord: la Lanvin, erau jachete și pantaloni din țesături de mobilă de la producătorul venețian Bevilacqua, aceeași sursă de la care Jeanne Lanvin a cumpărat odată țesături în Veneția.

Dries Van Noten s-a remarcat concentrându-se mai puțin pe costume și mai mult pe tricotaje groase și confortabile. „Îmbrăcămintea exterioară și tricotajele au fost cele mai remarcabile, ambele cu o identitate vizuală puternică pentru a se traduce de pe podium și a deveni must-have pentru clientul Dries”, a spus Jordan de la Mytheresa.

Perspectiva asupra lui Dior și Louis Vuitton

Pentru al doilea său spectacol masculin pentru Dior, Jonathan Anderson și-a inspirat din designerul francez de la începutul secolului XX Paul Poiret, amestecând referințe. Modelele sale purtau păr galben ascuțit și look-uri eclektice, de la fracuri la jachete Bar scurte. „Unii s-au declarat îndrăgostiți; alții nu au înțeles. Oamenii au vorbit despre asta. Să ai o colecție polarizantă este grozav”, spune Luke Leitch de la Vogue. „Și cred că a fost foarte adresată și unei cliente de modă feminină. Clientelele adoră să cumpere articole de modă masculină. Pariez că vei vedea acele prime trei look-uri – bluzele – la femei.”

La Louis Vuitton, Leitch a observat o „schimbare de dispoziție” vizibilă. „A fost mult mai puțin logo. Nu a fost niciun camuflaj. Am vrut toate pălăriile, am vrut jumătate din jachete, dar am crezut că unii clienți ar putea fi puțin surprinși. Desigur, merchandising-ul lor este atât de larg.” El a adăugat că unicitatea colecției a constat în inovația textilă. „Au aplicat aceleași noțiuni de tehnicitate și sport la îmbrăcămintea și croielile tradiționale.” (Leitch, întotdeauna meticulos, a testat o șapcă cu finisaj din piele catifelată backstage turnând apă pe ea – era complet impermeabilă.)

Un adio de la Hermès

Sâmbătă, Hermès i-a spus adio directoarei sale artistice pentru moda masculină, Véronique Nichanian, care se retrage după 37 de ani. Aproximativ 1.000 de invitați – inclusiv Travis Scott, Usher, Ed Westwick și Paul Smith – au participat la ultimul ei spectacol de la Palais Brongniart. „Acesta nu este un retrospective pentru că nu este nostalgic. Am conceput colecția mea ca pe celelalte, dar ca un semn, am inclus piese din trecut pentru a arăta cât de atemporale sunt hainele Hermès”, a spus ea backstage. Exemplele au inclus un costum integral din piele de vițel moka din toamnă/iarnă 1991 și un blouson din toamnă/iarnă 2004.

Pe măsură ce ea își făcea plecăciunea, publicul i-a oferit ovații în picioare, cu ecrane mari care arătau imagini de arhivă din spectacolele ei anterioare. Ea va înceta să mai proiecteze ready-to-wear-ul masculin Hermès, dar va continua să lucreze la direcția artistică a mătăsii și a articolelor din piele pentru bărbați pentru casă.

Nichanian este una dintre puținele femei care proiectează modă masculină. Întrebată după spectacol dacă a fost dificil să-și facă un nume în acest domeniu ca femeie, ea a răspuns