Nonostante l'incertezza globale e la scomparsa di Valentino Garavani, la recente stagione della moda maschile a Parigi ha offerto momenti di spicco sia da parte dei grandi marchi che dei talenti emergenti.

"Contro un contesto internazionale impegnativo, segnato da tensioni geopolitiche ed economiche, nonché da una crisi in corso nel wholesale sia fisico che online, la Paris Fashion Week ha evidenziato la resilienza creativa degli stilisti", ha dichiarato Pascal Morand, presidente esecutivo della Fédération de la Haute Couture et de la Mode. "Ciò si è espresso attraverso la loro rinnovata visione della sartoria e una scenografia diversificata e inventiva".

Il calendario, svoltosi dal 20 al 25 gennaio, ha presentato 36 sfilate e 30 presentazioni, rispetto alle 37 sfilate e 30 presentazioni del gennaio 2025. Mentre i nuovi direttori creativi si insediano nei loro ruoli, alcune case scelgono di non partecipare alle sfilate dedicate alla moda maschile. Seguendo l'esempio di Gucci, Bottega Veneta e Fendi a Milano, Loewe ha saltato la Paris Men's Fashion Week, optando invece per una sfilata co-ed a marzo. Nel frattempo, Saint Laurent presenterà la sua sfilata maschile durante la settimana dell'alta moda, come ha fatto lo scorso gennaio. Tuttavia, un rapido sondaggio tra gli editor ha rivelato che i loro calendari rimanevano comunque pieni.

Per la prima volta da quando Michael Rider e Peter Copping hanno assunto rispettivamente la direzione creativa di Celine e Lanvin, queste case hanno ospitato presentazioni autonome di moda maschile. Il calendario maschile ha incluso anche ex alunni del LVMH Prize, tra cui Magliano, vincitore del Karl Lagerfeld Prize 2023, che si è unito al calendario ufficiale delle sfilate maschili di Parigi questa stagione. "Siamo in un momento che può anche offrire opportunità, credo", ha dichiarato il fondatore del brand, Luca Magliano, backstage.

Ecco i nostri punti salienti della Paris Fashion Week Men's.

Navigare le incertezze

La settimana della moda maschile di Parigi si è svolta tra nuove minacce tariffarie. In coincidenza con il World Economic Forum di Davos, il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe sulle merci di otto paesi europei, inclusa la Francia, il 17 gennaio, ma ha invertito la rotta quattro giorni dopo. Il 19 gennaio ha minacciato dazi del 200% sul vino e sullo champagne francesi, facendo crollare le azioni del lusso.

Alcuni designer stanno trovando modi creativi per rispondere alle tariffe. Backstage prima della sua sfilata, Kartik Kumra, fondatore del brand di New Delhi Kartik Research, ha affrontato il tema dei dazi del 50% imposti dagli Stati Uniti all'India dal 27 agosto 2025: "Il primo tema nella mia mente questa stagione erano le tariffe. Abbiamo aperto un negozio a New York tre mesi prima dei dazi del 50%—tempismo brutale. Sebbene il negozio stia andando bene, il tema comune delle conversazioni con gli artigiani nello sviluppo tessile è: cosa sta succedendo? Come brand, sono relativamente agile e posso spostarmi per crescere in determinate fasce demografiche. Ma se sei un artigiano senza accesso diretto al tuo cliente finale, sei piuttosto fregato. Quindi è sembrato importante raddoppiare l'impegno sull'artigianato a cui abbiamo accesso. Il livello di ricamo che vedrete è piuttosto diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto". I ricami nella collezione di Kumra sono stati realizzati a mano da artigiani in India.

L'attuale crisi del wholesale era anche nella mente di tutti. Saks Global ha presentato istanza di protezione fallimentare del Capitolo 11 il 14 gennaio. Prima della sua sfilata a Parigi, Doni Nahmias ha dichiarato: "Stiamo cercando di navigare questa situazione in questo momento. Abbiamo tutto l'acquisto primaverile nel magazzino, ma finché non avremo alcune risposte, il nostro gruppo di factoring non approva la garanzia dell'ordine".

Non è solo Saks. Il canale wholesale offre un supporto sempre minore ai brand emergenti, poiché molti partner hanno recentemente avuto difficoltà. Il rivenditore online canadese Ssense, che è sotto protezione fallimentare, è in ristrutturazione. Matches è tornato, ma la sua acquisizione e chiusura sotto Frasers Group ha messo a dura prova diverse partnership con i brand.

Jeanne Friot, che ha presentato una sfilata ad alta energia per il suo debutto nel calendario ufficiale maschile di Parigi, ha deciso di credere veramente in me stessa e nella mia visione per il futuro della moda, date le condizioni odierne. Voglio davvero sostenere il mio punto di vista. Non faccio nemmeno uno showroom dopo la collezione—è solo diretto al cliente. Facciamo due o tre pop-up all'anno alla Caserne di Parigi, e funziona sempre meglio. La gente viene, facciamo pezzi su misura, ed è fantastico. Quindi voglio davvero continuare in quella direzione. (Ha ancora alcuni account wholesale in Asia.)

Le collaborazioni rimangono una strategia chiave per i designer indipendenti, poiché il supporto dei partner può essere un punto di svolta. Nahmias ha svelato una collaborazione con Puma, Kiko Kostadinov con Crocs, e Willy Chavarria ha rivelato l'ultima puntata della sua collaborazione con Adidas. "Questa collaborazione è per la Coppa del Mondo in partnership con la Federazione Messicana", ha detto Willy Chavarria a Nicole Phelps, direttore globale di Vogue Runway e Vogue Business. Sacai ha continuato la sua collaborazione con Levi's, Jacquemus con Nike, e Louis Gabriel Nouchi ha introdotto una partnership con OnlyFans (e ha aperto un account OnlyFans).

"Le collaborazioni sono ormai una parte consolidata della moda maschile", afferma Sam Hine, corrispondente di moda globale di GQ. "Non hanno più quella stessa sorpresa frizzante di una volta, quando era raro che i brand di moda collaborassero con i brand sportivi. Ma ora fa parte del vocabolario e del modello di business consolidati. In parte grazie al successo della sua partnership con Adidas, Willy Chavarria è stato in grado di realizzare una performance davvero elaborata e ambiziosa a Parigi."

La moda come intrattenimento

Il direttore creativo maschile di Louis Vuitton, Pharrell Williams, ci ha abituati a grandi spettacoli che mescolano gospel e orchestra con set incredibili. Questa stagione non ha fatto eccezione: una casa di vetro prefabbricata ha fatto da sfondo alla sua sfilata, osservata dalla first lady Brigitte Macron, Callum Turner e SZA.

Nel panorama odierno, dove contenuti accattivanti e coinvolgenti emotivamente sono essenziali, altri brand hanno aumentato la loro attenzione sullo spettacolo. Il mega-show "Eterno" di Willy Chavarria ha presentato la boy band latina Santos Bravos, i cantanti Lunay e Mon Laferte, una cabina telefonica e una Cadillac decappottabile, tutti proiettati in diretta su uno schermo gigante. Circa 2000 ospiti hanno partecipato.

Jeanne Friot ha collaborato con Maud Le Pladec, la coreografa dietro le cerimonie delle Olimpiadi di Parigi e il Ballet de Lorraine, per una performance di danza. "Volevo che aveste un'esperienza diversa. La sfida è che non c'è una sfilata di moda e poi i ballerini dietro—lo spettacolo sono i ballerini. Abbiamo dovuto modificare ogni capo per la libertà di movimento."

Nuova formalità

Sulla silhouette di questa stagione, Alice Feillard, direttore degli acquisti maschili e scarpe di Galeries Lafayette, afferma: "L'abbigliamento sartoriale è fondamentale, leggermente più aderente per una silhouette allungata. Un must-have è una giacca doppiopetto rilassata, indossata con pantaloni a pieghe morbide, mocassini in morbida pelle scamosciata e una cravatta morbida. La sartorialità morbida è più raffinata, enfatizzando tessuti sofisticati, dettagli e artigianalità."

Sophie Jordan, direttore degli acquisti di moda maschile di Mytheresa, ha anche notato "una sensazione più formale". "Non è corporate, è moderno."

Hine di GQ concorda: "Molti designer questa stagione hanno giocato con l'idea di formalità. Lo stile preppy non sembra essere una cosa così grande come la scorsa stagione. I designer hanno esplorato un modo più classico di vestire. Come creiamo qualcosa di nuovo con codici di abbigliamento che sembrano piuttosto antiquati? Come ci si veste in modo inventivo? Da Sacai, hai visto questi smoking che erano tagliati, fusi e stratificati; da Dior, gli smoking eleganti erano resi molto affilati e stretti."

Jonathan Anderson stava osservando i giovani aristocratici dell'epoca di Paul Poiret all'inizio del XX secolo ed esplorando come si sarebbero vestiti oggi per una festa in smoking. Kiko Kostadinov era molto formale e moderno. L'abbigliamento sartoriale è stata una tendenza chiave alla sfilata Autunno/Inverno 2026 di Sacai. Nel frattempo, il direttore creativo di Kenzo, Nigo, ha presentato sartoria kimono, e eleganti smoking in lino sono apparsi da Jacquemus. "La moda maschile per noi è molta sartoria e camicie. Ora sta eguagliando la moda femminile in termini di business nel prêt-à-porter in tutti i nostri negozi. È un grande viaggio per la moda maschile", ha detto Simon Porte Jacquemus backstage dopo la sfilata.

Questa attenzione si riflette anche nell'uso di materiali sontuosi, poiché il settore del lusso si posiziona come portabandiera di una maestria eccezionale, con il mercato di fascia alta che rimane resiliente nonostante un rallentamento più ampio. Il regista francese Loïc Prigent ha notato: "Questa stagione è tutta una questione di materiali: broccato con lamé da Dior, pantaloni in vigogna da Louis Vuitton, un cappotto in lana di yak e seta da Kartik Research—e non ho mai toccato così tanto i tessuti prima d'ora". Sono d'accordo: da Lanvin, c'erano giacche e pantaloni realizzati con tessuti per arredamento del produttore veneziano Bevilacqua, la stessa fonte da cui Jeanne Lanvin acquistava tessuti a Venezia.

Dries Van Noten si è distinto concentrandosi meno sulla sartoria e più su maglieria comoda e voluminosa. "L'abbigliamento esterno e la maglieria sono stati i punti salienti, entrambi con una forte identità visiva da tradurre fuori dalla passerella e diventare must-have per il cliente di Dries", ha detto Jordan di Mytheresa.

Le opinioni su Dior e Louis Vuitton

Per la sua seconda sfilata maschile per Dior, Jonathan Anderson ha tratto ispirazione dal designer francese Paul Poiret del primo Novecento, mescolando riferimenti. I suoi modelli indossavano capelli gialli a punta e look eclettici, che andavano dalle code ai Bar jacket corti. "Alcuni si sono dichiarati innamorati; altri non l'hanno capita. La gente ne ha parlato. Avere una collezione polarizzante è fantastico", dice Luke Leitch di Vogue. "E penso che fosse molto indirizzata anche a una cliente di moda femminile. Le clienti donne amano comprare moda maschile. Scommetto che vedrete quei primi tre look—le parti superiori—indossati da donne."

Da Louis Vuitton, Leitch ha osservato un evidente "cambiamento di umore". "C'erano molti meno loghi. Non c'era mimetica. Volevo tutti i cappelli, volevo metà delle giacche, ma pensavo che alcuni clienti potrebbero essere un po' sorpresi. Naturalmente, il loro merchandising è così ampio." Ha aggiunto che l'unicità della collezione risiedeva nell'innovazione tessile. "Hanno applicato tutte le stesse nozioni di tecnicità e sport all'abbigliamento tradizionale e alla sartoria." (Leitch, sempre meticoloso, ha testato un berretto con finitura scamosciata backstage versandoci dell'acqua—era completamente impermeabile.)

Un addio di Hermès

Sabato, Hermès ha dato l'addio al suo direttore artistico della moda maschile, Véronique Nichanian, che si dimette dopo 37 anni. Circa 1000 ospiti—inclusi Travis Scott, Usher, Ed Westwick e Paul Smith—hanno partecipato alla sua ultima sfilata al Palais Brongniart. "Questa non è una retrospettiva perché non è nostalgica. Ho concepito la mia collezione come le altre, ma come un cenno, ho incluso pezzi del passato per mostrare quanto siano senza tempo i capi Hermès", ha detto backstage. Esempi includevano una tuta in vitello moka dell'Autunno/Inverno 1991 e un blouson dell'A/I 2004.

Mentre faceva l'inchino, il pubblico le ha tributato una standing ovation, con grandi schermi che mostravano filmati d'archivio delle sue sfilate precedenti. Cesserà di disegnare il prêt-à-porter maschile di Hermès ma continuerà a lavorare sulla direzione artistica della seta e degli articoli in pelle maschili per la casa.

Nichanian è una delle poche donne che disegnano moda maschile. Alla domanda dopo la sfilata se fosse difficile farsi strada in questo campo come donna, ha risposto: "Non è stato difficile perché Nino Cerruti si è fidato di me fin dall'inizio." Fin dall'inizio nel 1975, quando l'ex CEO di Hermès Jean-Louis Dumas mi ha affidato l'intera linea maschile, ho incoraggiato molte giovani donne a interessarsi alla moda maschile. Ci viene costantemente chiesto come ci si sente a disegnare moda maschile per una donna, ma nessuno chiede agli uomini come ci si sente a disegnare moda femminile.

Véronique Nichanian (a destra) ha fatto il suo ultimo inchino come direttore artistico della moda maschile dopo 37 anni nel ruolo.

Sulla sua successore, Grace Wales Bonner, che presenterà la sua prima sfilata nel gennaio 2027, Nichanian ha detto: "Le auguro tutto il meglio per il futuro. Anche se non l'ho ancora incontrata, conosco il suo lavoro e sarò felice di incontrarla non appena verrà a Parigi." Tutto è finito con una festa e una performance di Paul Weller.

Lo spirito gioioso è continuato domenica con la sfilata di Jacquemus intitolata Le Palmier, un riferimento all'acconciatura a palma della giovane figlia di Simon Porte Jacquemus. "Volevo divertirmi", ha detto Jacquemus backstage.

La sfilata co-ed è sembrata un ponte verso l'alta moda, che inizia il 26 gennaio.

Domande Frequenti
Ecco un elenco di FAQ sui punti salienti delle sfilate maschili Autunno/Inverno 2026 alla Paris Fashion Week.



Domande Generali / Per Principianti



D: Cos'è esattamente la Paris Fashion Week per uomini?

R: È uno degli eventi globali più importanti in cui i principali stilisti di moda presentano le loro ultime collezioni di abbigliamento maschile per la prossima stagione Autunno/Inverno. Stabilisce le tendenze per il mondo.



D: Perché le sfilate sono etichettate Autunno/Inverno 2026 se siamo nel 2024?

R: La moda lavora su un calendario pre-stagionale. Le sfilate all'inizio del 2024 anticipano ciò che sarà nei negozi per i clienti da acquistare alla fine del 2025/inizio 2026.



D: Dove posso vedere foto o video di queste sfilate?

R: La maggior parte delle principali riviste di moda e i canali social dei brand stessi pubblicano ampie coperture immedi