Pomimo globalnej niepewności i śmierci Valentino Garavaniego, ostatni sezon mody męskiej w Paryżu przyniósł wyjątkowe momenty zarówno dużych marek, jak i wschodzących talentów.

„W obliczu trudnego międzynarodowego tła naznaczonego napięciami geopolitycznymi i gospodarczymi, a także trwającego kryzysu w handlu hurtowym – zarówno fizycznym, jak i online – Paryski Tydzień Mody podkreślił kreatywną odporność projektantów” – powiedział Pascal Morand, dyrektor wykonawczy Fédération de la Haute Couture et de la Mode. „Wyrazili to poprzez odnowioną wizję krawiectwa oraz zróżnicowaną, pomysłową scenografię”.

Harmonogram, który trwał od 20 do 25 stycznia, obejmował 36 pokazów i 30 prezentacji, w porównaniu z 37 pokazami i 30 prezentacjami w styczniu 2025 roku. W miarę jak nowi dyrektorzy kreatywni wdrażają się w swoje role, niektóre domy mody rezygnują z dedykowanych pokazów mody męskiej. Idąc za przykładem Gucci, Bottega Veneta i Fendi w Mediolanie, Loewe pominęło Paryski Tydzień Mody Męskiej, decydując się zamiast tego na prezentację pokazu koedukacyjnego w marcu. Tymczasem Saint Laurent zorganizuje swój pokaz mody męskiej podczas tygodnia haute couture, tak jak w zeszłym styczniu. Jednak szybka ankieta wśród redaktorów wykazała, że ich harmonogramy pozostały wypełnione.

Po raz pierwszy od czasu, gdy Michael Rider i Peter Copping objęli odpowiednio ster kreatywny w Celine i Lanvin, te domy mody zorganizowały samodzielne prezentacje mody męskiej. Kalendarz męski obejmował również laureatów nagrody LVMH, w tym Magliano, zwycięzcę nagrody Karla Lagerfelda w 2023 roku, który dołączył do oficjalnego kalendarza paryskich pokazów mody męskiej w tym sezonie. „Jesteśmy w momencie, który może również dawać szanse, tak myślę” – powiedział za kulisami założyciel marki, Luca Magliano.

Oto nasze kluczowe wnioski z Paryskiego Tygodnia Mody Męskiej.

Nawigowanie wśród niepewności

Paryski Tydzień Mody Męskiej rozegrał się wśród nowych zagrożeń taryfowych. Zbiegając się z Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, prezydent Trump zagroził 17 stycznia nowymi cłami na towary z ośmiu krajów europejskich, w tym z Francji, ale cztery dni później wycofał się z tego pomysłu. 19 stycznia zagroził nałożeniem 200% ceł na francuskie wino i szampana, co spowodowało spadek akcji firm z branży luksusowej.

Niektórzy projektanci znajdują kreatywne sposoby reagowania na cła. Za kulisami przed swoim pokazem Kartik Kumra, założyciel marki Kartik Research z New Delhi, odniósł się do 50% ceł nałożonych przez USA na Indie od 27 sierpnia 2025 roku: „Pierwszym tematem, o którym myślałem w tym sezonie, były cła. Otworzyliśmy sklep w Nowym Jorku trzy miesiące przed nałożeniem 50% ceł – brutalny timing. Chociaż sklep radzi sobie dobrze, wspólnym tematem z rozmów z rzemieślnikami zajmującymi się rozwojem tekstyliów jest: co się dzieje? Jako marka jestem stosunkowo elastyczny i mogę się przestawić, aby rozwijać się w określonych grupach demograficznych. Ale jeśli jesteś wytwórcą bez bezpośredniego dostępu do swojego końcowego klienta, jesteś w pewnym sensie w dupie. Dlatego wydawało się ważne, aby naprawdę skupić się na rzemiośle, do którego mamy dostęp. Poziom haftu, który zobaczycie, jest zupełnie inny od wszystkiego, co robiliśmy”. Hafty w kolekcji Kumry były ręcznie wykonane przez rzemieślników w Indiach.

Trwający kryzys hurtowy również był na myśli wszystkich. Saks Global złożył 14 stycznia wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11. Przed swoim pokazem w Paryżu Doni Nahmias powiedział: „Próbujemy się w tym teraz odnaleźć. Mamy cały ich zakup na wiosnę w magazynie, ale dopóki nie otrzymamy odpowiedzi, nasza grupa faktoringowa nie zatwierdza gwarancji zamówienia”.

Nie chodzi tylko o Saksa. Kanał hurtowy oferuje coraz mniejsze wsparcie dla wschodzących marek, ponieważ wielu partnerów ostatnio borykało się z problemami. Kanadyjski sprzedawca internetowy Ssense, który jest pod ochroną przed upadłością, dokonuje restrukturyzacji. Matches powrócił, ale jego przejęcie i zamknięcie w ramach grupy Frasers nadwyrężyło kilka partnerstw z markami.

Jeanne Friot, która zorganizowała energetyczny pokaz na swoim debiucie w oficjalnym kalendarzu paryskiej mody męskiej, powiedziała: Zdecydowałam się naprawdę uwierzyć w siebie i swoją wizję przyszłości mody, biorąc pod uwagę dzisiejsze warunki. Chcę naprawdę bronić swojego punktu widzenia. Nie prowadzę nawet showroomu po kolekcji – to tylko sprzedaż bezpośrednia do klienta. Organizujemy dwa lub trzy pop-upy rocznie w La Caserne w Paryżu i działa to coraz lepiej. Ludzie przychodzą, robimy rzeczy na zamówienie i to jest niesamowite. Naprawdę chcę iść w tym kierunku. (Nadal ma kilka kont hurtowych w Azji).

Współpraca pozostaje kluczową strategią dla niezależnych projektantów, ponieważ wsparcie partnera może zmienić reguły gry. Nahmias zaprezentował współpracę z Pumą, Kiko Kostadinov z Crocs, a Willy Chavarria ujawnił najnowszą odsłonę swojej współpracy z Adidasem. „Ta współpraca dotyczy Mistrzostw Świata we współpracy z Meksykańską Federacją” – powiedział Willy Chavarria Nicole Phelps, globalnej dyrektorce Vogue Runway i Vogue Business. Sacai kontynuowało współpracę z Levi’s, Jacquemus z Nike, a Louis Gabriel Nouchi zapoczątkował partnerstwo z OnlyFans (i założył konto na OnlyFans).

„Współprace są obecnie ugruntowaną częścią mody męskiej” – mówi Sam Hine, globalny korespondent mody GQ. „Nie mają już tej samej ekscytującej niespodzianki, co kiedyś, gdy współpraca marek modowych z markami odzieży sportowej była rzadkością. Ale teraz jest to część ugruntowanego słownictwa i modelu biznesowego. Dzięki częściowo sukcesowi jego współpracy z Adidasem, Willy Chavarria był w stanie zorganizować naprawdę wymyślny i ambitny występ w Paryżu”.

Moda jako rozrywka

Męski dyrektor kreatywny Louis Vuitton, Pharrell Williams, przyzwyczaił nas do wielkich spektakli łączących gospel i orkiestrę z niesamowitymi scenografiami. Ten sezon nie był wyjątkiem: prefabrykowany szklany dom posłużył jako tło dla jego pokazu, który oglądali pierwsza dama Brigitte Macron, Callum Turner i SZA.

W dzisiejszym krajobrazie, gdzie przyciągające uwagę i angażujące emocjonalnie treści są niezbędne, inne marki zwiększyły nacisk na widowiskowość. Megapokaz Willy’ego Chavarrii „Eterno” obejmował latynoski boysband Santos Bravos, piosenkarzy Lunay i Mon Laferte, budkę telefoniczną i kabriolet Cadillac, wszystko transmitowane na żywo na ogromnym ekranie. Uczestniczyło około 2000 gości.

Jeanne Friot współpracowała z Maud Le Pladec, choreografką stojącą za ceremoniami olimpijskimi w Paryżu i Baletem z Lotaryngii, nad występem tanecznym. „Chciałam, żebyście mieli inne doświadczenie. Wyzwaniem jest to, że nie ma pokazu mody, a potem tancerzy z tyłu – pokazem są tancerze. Musieliśmy zmodyfikować każdą część, aby zapewnić swobodę ruchu”.

Nowa formalność

Na temat sylwetki w tym sezonie Alice Feillard, dyrektorka zakupów odzieży męskiej i obuwia w Galeries Lafayette, mówi: „Garnitury są kluczowe, nieco bardziej dopasowane, aby uzyskać wydłużoną sylwetkę. Must-have to luźna marynarka dwurzędowa, noszona z luźnymi spodniami w kant, miękkimi mokasynami z zamszu i miękkim krawatem. Miękkie krawiectwo jest bardziej wyrafinowane, podkreślając wyrafinowane tkaniny, detale i rzemiosło”.

Sophie Jordan, dyrektorka zakupów mody męskiej w Mytheresa, również zauważyła „bardziej formalny charakter”. „To nie jest korporacyjne, to nowoczesne”.

Hine z GQ zgadza się: „Wielu projektantów w tym sezonie bawiło się ideą formalności. Styl 'preppy' nie wydaje się tak dominujący jak w zeszłym sezonie. Projektanci badali bardziej klasyczny sposób ubierania się. Jak stworzyć coś nowego z kodami ubioru, które wydają się dość przestarzałe? Jak elegancko się ubrać w pomysłowy sposób? W Sacai widzieliśmy te smokingi, które były rozcinane, łączone i warstwowe; w Diorze eleganckie smokingi były bardzo ostre i obcisłe”.

Jonathan Anderson przyglądał się młodym arystokratom z czasów Paula Poireta na początku XX wieku i badał, jak ubieraliby się dzisiaj na przyjęcie w smokingu. Kiko Kostadinov był bardzo formalny i nowoczesny. Garnitury były kluczowym trendem na pokazie Sacai jesień/zima 2026. Tymczasem kreatywny dyrektor Kenzo, Nigo, zaprezentował krawiectwo w stylu kimono, a eleganckie lniane smokingi pojawiły się u Jacquemus. „Moda męska to dla nas dużo garniturów i koszul. Obecnie dorównuje ona modzie damskiej pod względem biznesu w gotowej odzieży we wszystkich naszych sklepach. To wielka podróż dla mody męskiej” – powiedział Simon Porte Jacquemus za kulisami po pokazie.

To skupienie znajduje również odzwierciedlenie w użyciu wyszukanych materiałów, ponieważ sektor luksusowy pozycjonuje się jako sztandarowy przykład wyjątkowego rzemiosła, przy czym rynek wysokiej klasy pozostaje odporny pomimo szerszego spowolnienia. Francuski reżyser filmowy Loïc Prigent zauważył: „W tym sezonie chodzi przede wszystkim o materiały: brokat z lame w Diorze, spodnie z wełny wikunii w Louis Vuitton, płaszcz z wełny jaka i jedwabiu w Kartik Research – i nigdy wcześniej nie dotykałem tak bardzo tkanin”. Zgadzam się: w Lanvin były marynarki i spodnie wykonane z tkanin dekoracyjnych weneckiego producenta Bevilacqua, tego samego źródła, z którego Jeanne Lanvin niegdyś kupowała tkaniny w Wenecji.

Dries Van Noten wyróżnił się, skupiając się mniej na garniturach, a bardziej na masywnych, wygodnych dzianinach. „Okrycia wierzchnie i dzianiny były najlepsze, oba z silną tożsamością wizualną, aby przełożyć się z wybiegu i stać się must-haveami dla klientów Driesa” – powiedziała Jordan z Mytheresa.

Wrażenia z Dior i Louis Vuitton

Na swój drugi męski pokaz dla Diora Jonathan Anderson czerpał inspirację z francuskiego projektanta z początku XX wieku, Paula Poireta, mieszając odniesienia. Jego modele mieli kolczaste żółte włosy i eklektyczne stylizacje, od fraków po krótkie marynarki Bar. „Niektórzy oświadczyli, że są zakochani; inni tego nie rozumieli. Ludzie o tym rozmawiali. Mieć polaryzującą kolekcję to świetnie” – mówi Luke Leitch z Vogue. „I myślę, że była ona bardzo skierowana również do klientek mody damskiej. Klientki uwielbiają kupować odzież męską. Założę się, że zobaczysz te pierwsze trzy stylizacje – góry – na kobietach”.

W Louis Vuitton Leitch zaobserwował wyraźną „zmianę nastroju”. „Było o wiele mniej logo. Nie było kamuflażu. Chciałem wszystkie czapki, chciałem połowę marynarek, ale pomyślałem, że niektórzy klienci mogą być trochę zaskoczeni. Oczywiście, ich asortyment jest tak szeroki”. Dodał, że wyjątkowość kolekcji polegała na innowacjach tekstylnych. „Zastosowali te same pojęcia techniczności i sportu do tradycyjnej odzieży i krawiectwa”. (Leitch, zawsze skrupulatny, przetestował za kulisami czapkę z wykończeniem z zamszu, polewając ją wodą – była w pełni wodoodporna).

Pożegnanie z Hermès

W sobotę Hermès pożegnał się ze swoją dyrektorką artystyczną mody męskiej, Véronique Nichanian, która odchodzi po 37 latach. Około 1000 gości – w tym Travis Scott, Usher, Ed Westwick i Paul Smith – uczestniczyło w jej ostatnim pokazie w Palais Brongniart. „To nie jest retrospektywa, ponieważ nie jest nostalgiczna. Stworzyłam moją kolekcję jak inne, ale jako ukłon włączyłam dawne elementy, aby pokazać, jak ponadczasowa jest odzież Hermès” – powiedziała za kulisami. Przykłady obejmowały kombinezon ze skóry cielęcej w kolorze moka z jesień/zima 1991 i bluzon z jesień/zima 2004.

Kiedy skłoniła się na zakończenie, publiczność nagrodziła ją owacją na stojąco, a na dużych ekranach wyświetlano archiwalne nagrania z jej wcześniejszych pokazów. Przestanie projektować męską gotową odzież Hermès, ale będzie nadal pracować nad kierunkiem artystycznym jedwabi i męskich wyrobów skórzanych dla domu mody.

Nichanian jest jedną z nielicznych kobiet projektujących modę męską. Zapytana po pokazie, czy trudno było wybić się w tej dziedzinie jako kobiecie, odpowiedziała: „To nie było trudne, ponieważ Nino Cerruti ufał mi od samego początku”. Od samego początku w 1975 roku, kiedy ówczesny dyrektor generalny Hermès, Jean-Louis Dumas, powierzył mi całą linię męską, zachęcałam wiele młodych kobiet do zainteresowania się modą męską. Ciągle jesteśmy pytani, jak to jest, gdy kobieta projektuje modę mę