세계적인 불확실성과 발렌티노 가라바니의 타계에도 불구하고, 최근 파리에서 열린 남성복 시즌은 주요 브랜드와 신진 디자이너들 모두로부터 눈에 띄는 순간들을 선사했습니다.
"지정학적, 경제적 긴장과 오프라인 및 온라인 도매 시장의 지속적인 위기를 포함한 도전적인 국제적 배경 속에서, 파리 패션 위크는 디자이너들의 창의적 회복력을 강조했습니다."라고 프랑스 패션 연합(Fédération de la Haute Couture et de la Mode)의 파스칼 모랑드 회장은 말했습니다. "이는 테일러링에 대한 새로운 비전과 다양하고 독창적인 무대 연출을 통해 표현되었습니다."
1월 20일부터 25일까지 진행된 일정에는 36회의 쇼와 30회의 프레젠테이션이 포함되었으며, 이는 2025년 1월의 37회 쇼와 30회 프레젠테이션과 비교됩니다. 새로운 크리에이티브 디렉터들이 자리를 잡으면서, 일부 브랜드들은 전용 남성복 쇼를 생략하고 있습니다. 밀라노의 구찌, 보테가 베네타, 펜디의 예를 따라 로에베는 파리 남성 패션 위크를 건너뛰고 대신 3월에 남녀 공동 쇼를 선보일 예정입니다. 한편, 생로랑은 지난 1월과 마찬가지로 오트쿠튀르 위크 동안 남성복 쇼를 개최할 것입니다. 그러나 편집자들을 대상으로 한 간단한 설문조사에서 그들의 일정은 여전히 빡빡한 것으로 나타났습니다.
마이클 라이더와 피터 코핑이 각각 셀린과 랑방의 크리에이티브 디렉터를 맡은 이후 처음으로, 이들 브랜드는 독립적인 남성복 프레젠테이션을 개최했습니다. 남성복 일정에는 LVMH 프라이즈 출신 디자이너들도 포함되었는데, 그중에는 2023년 칼 라거펠트 상을 수상한 마글리아노가 이번 시즌 공식 파리 남성복 쇼 일정에 합류했습니다. "저희는 기회를 줄 수 있는 순간에 있는 것 같습니다."라고 마글리아노의 창립자 루카 마글리아노는 백스테이지에서 말했습니다.
다음은 파리 패션 위크 남성복 쇼에서의 주요 포인트입니다.
불확실성 속에서의 항해
파리 남성복 위크는 새로운 관세 위협 속에서 진행되었습니다. 다보스 세계 경제 포럼과 맞물려, 트럼프 대통령은 1월 17일 프랑스를 포함한 유럽 8개국 제품에 대한 새로운 관세를 위협했지만, 4일 후 입장을 바꿨습니다. 1월 19일에는 프랑스 와인과 샴페인에 200%의 관세를 위협하며 럭셔리 주식을 하락시켰습니다.
일부 디자이너들은 관세에 창의적으로 대응하는 방법을 찾고 있습니다. 뉴델리 기반 브랜드 카르틱 리서치의 창립자 카르틱 쿰라는 쇼 전 백스테이드에서 2025년 8월 27일부터 미국이 인도에 부과한 50% 관세에 대해 언급했습니다: "이번 시즌 제 마음속 첫 번째 주제는 관세였습니다. 저희는 50% 관세가 부과되기 3개월 전에 뉴욕 매장을 열었습니다—정말 안 좋은 타이밍이었죠. 매장은 잘 운영되고 있지만, 텍스타일 개발 분야의 장인들과의 대화에서 공통된 주제는 '무슨 일이 일어나고 있는가?'였습니다. 브랜드로서 저는 상대적으로 민첩하게 대응할 수 있고 특정 인구통계에서 성장할 수 있도록 전환할 수 있습니다. 하지만 최종 고객에게 직접 접근할 수 없는 제작자라면 꽤 곤란한 상황입니다. 그래서 저희가 접근할 수 있는 공예에 정말 집중하는 것이 중요하다고 느꼈습니다. 여러분이 보게 될 자수 작업의 수준은 저희가 그동안 해왔던 어떤 것과도 상당히 다릅니다." 쿰라 컬렉션의 자수는 인도의 장인들이 수작업으로 제작했습니다.
지속적인 도매 위기도 모두의 관심사였습니다. 색스 글로벌은 1월 14일 제11장 파산 보호를 신청했습니다. 파리에서의 쇼를 앞두고, 도니 나미아스는 "저희는 지금 이 상황을 헤쳐나가려고 노력하고 있습니다. 저희 창고에는 그들의 전체 봄 시즌 구매 상품이 있지만, 몇 가지 답변을 얻기 전까지는 저희 팩터링 그룹이 주문 보증을 승인하지 않고 있습니다."라고 말했습니다.
색스만의 문제는 아닙니다. 도매 채널은 많은 파트너들이 최근 어려움을 겪으면서 신생 브랜드에 대한 지원을 줄이고 있습니다. 파산 보호 상태인 캐나다 온라인 리테일러 센스는 재구조화 중입니다. 매치스는 돌아왔지만, 프레이저스 그룹 하에서의 인수와 폐쇄는 여러 브랜드 파트너십에 부담을 주었습니다.
공식 파리 남성복 일정에 데뷔하며 에너지 넘치는 쇼를 선보인 잔 프리오는 "오늘날의 조건을 고려할 때, 저는 정말 저 자신과 패션의 미래에 대한 제 비전을 믿기로 결심했습니다. 저는 진정으로 제 관점을 지키고 싶습니다. 컬렉션 후 쇼룸도 운영하지 않아요—단지 직접 고객에게 판매할 뿐입니다. 저희는 파리의 라 카세른에서 일 년에 두세 번 팝업 스토어를 열고 있는데, 점점 더 잘 되고 있습니다. 사람들이 와서 맞춤 제작을 해주는데, 정말 놀랍습니다. 그래서 저는 그 방향으로 계속 나아가고 싶습니다."라고 말했습니다. (그녀는 아시아에 여전히 몇몇 도매 계정을 보유하고 있습니다.)
협업은 독립 디자이너들에게 핵심 전략으로 남아 있으며, 파트너의 지원은 게임 체인저가 될 수 있습니다. 나미아스는 푸마와의 협업을 공개했고, 키코 코스타디노프는 크록스와, 윌리 차바리아는 아디다스와의 최신 협업을 공개했습니다. "이 협업은 멕시코 연맹과 파트너십을 맺은 월드컵을 위한 것입니다."라고 윌리 차바리아는 보그 런웨이와 보그 비즈니스의 글로벌 디렉터 니콜 펠프스에게 말했습니다. 사카이는 리바이스와의 협업을, 자크뮈스는 나이키와의 협업을 계속했으며, 루이 가브리엘 누치는 온리팬스와의 파트너십을 소개했습니다(그리고 온리팬스 계정도 열었습니다).
"협업은 이제 남성복의 확립된 부분입니다."라고 GQ 글로벌 패션 기자 샘 하인은 말합니다. "예전처럼 패션 브랜드가 스포츠웨어 브랜드와 협업하는 것이 드물 때만큼의 짜릿한 놀라움은 없습니다. 하지만 이제는 확립된 어휘이자 비즈니스 모델의 일부입니다. 부분적으로는 그의 아디다스 협업 성공 덕분에, 윌리 차바리아는 파리에서 정말 정교하고 야심 찬 공연을 할 수 있었습니다."
오락으로서의 패션
루이 비통의 남성복 크리에이티브 디렉터 파렐 윌리엄스는 우리에게 가스펠과 오케스트라를 믿기 힘든 세트와 결합한 대규모 스펙터클에 익숙해지게 했습니다. 이번 시즌도 예외는 아니었습니다: 조립식 유리집이 그의 쇼 배경으로 사용되었으며, 브리지트 마크롱 영부인, 캘럼 터너, SZA가 관람했습니다.
눈길을 사로잡고 감정적으로 몰입할 수 있는 콘텐츠가 필수적인 오늘날의 환경에서, 다른 브랜드들도 스펙터클에 대한 집중을 높였습니다. 윌리 차바리아의 '에테르노' 메가 쇼에는 라틴 보이 밴드 산토스 브라보스, 가수 루나이와 몬 라페르테, 전화 부스, 컨버터블 캐딜락이 등장했으며, 모두 대형 스크린에 생중계되었습니다. 약 2,000명의 손님이 참석했습니다.
잔 프리오는 파리 올림픽 개막식과 발레 드 로렌의 안무가인 모드 르 플라덱과 협력해 댄스 공연을 선보였습니다. "저는 여러분이 다른 경험을 하기를 원했습니다. 도전은 패션 쇼가 있고 그 뒤에 무용수가 있는 것이 아니라—쇼 자체가 무용수라는 것입니다. 우리는 동작의 자유를 위해 모든 의류를 수정해야 했습니다."
새로운 정장 스타일
이번 시즌의 실루엣에 대해, 갤러리 라파예트의 남성복 및 신발 구매 디렉터 앨리스 페이야르는 말합니다: "정장이 핵심이며, 약간 더 핏이 맞는 길쭉한 실루엣을 위해. 구매 필수 아이템은 여유로운 더블 브레스트 자켓으로, 헐렁한 주름 팬츠, 부드러운 스웨이드 로퍼, 부드러운 타이와 함께 착용합니다. 소프트 테일러링은 더 정교해져 정교한 패브릭, 디테일, 장인 정신을 강조합니다."
미테사의 남성복 구매 디렉터 소피 조던도 "더 공식적인 느낌"을 언급했습니다. "회사 차림이 아니라 현대적인 느낌입니다."
GQ의 하인도 동의합니다: "이번 시즌 많은 디자이너들이 정장 스타일의 개념을 가지고 놀았습니다. 프레피 룩은 지난 시즌만큼 큰 화두는 아닌 것 같습니다. 디자이너들은 더 클래식한 방식의 드레싱을 탐구해 왔습니다. 꽤 구식으로 느껴지는 드레스 코드로 어떻게 새로운 것을 창조할까요? 어떻게 독창적인 방법으로 정장을 입을까요? 사카이에서는 잘려지고 합쳐지고 레이어드된 턱시도를 볼 수 있었고, 디올에서는 우아한 턱시도가 매우 날카롭고 슬림하게 제작되었습니다."
조너선 앤더슨은 20세기 초 폴 포아레 시대의 젊은 귀족들을 바라보며, 그들이 오늘날 블랙 타이 파티에 어떻게 옷을 입을지 탐구했습니다. 키코 코스타디노프는 매우 공식적이면서도 현대적이었습니다. 정장은 사카이의 2026 가을/겨울 쇼에서 주요 트렌드였습니다. 한편, 켄조의 크리에이티브 디렉터 니고는 기모노 테일러링을 선보였고, 우아한 리넨 턱시도가 자크뮈스에서 등장했습니다. "남성복은 저희에게 많은 정장과 셔츠입니다. 이제는 모든 매장에서 레디투웨어 비즈니스 측면에서 여성복과 동등해지고 있습니다. 남성복에게는 긴 여정입니다."라고 쇼 후 백스테이지에서 시몽 포르트 자크뮈스가 말했습니다.
이러한 집중은 또한 사치스러운 소재 사용에 반영되었으며, 럭셔리 부문은 예외적인 장인 정신의 표준으로 자리매김하며, 더 넓은 경기 둔화 속에서도 고급 시장은 탄력적으로 유지되고 있습니다. 프랑스 영화 제작자 로익 프리장은 "이번 시즌은 모두 소재에 관한 것입니다: 디올의 라메가 있는 브로케이드, 루이 비통의 비쿠냐 바지, 카르틱 리서치의 야크 울과 실크 코트—그리고 저는 이전에 이렇게 많이 패브릭을 만져본 적이 없습니다."라고 말했습니다. 동의합니다: 랑방에서는 베네치아 제조업체 베빌라쿠아의 가구용 패브릭으로 만든 자켓과 바지가 있었는데, 이는 예전에 잔 랑방이 베니스에서 패브릭을 구매했던 같은 출처였습니다.
드리스 반 노튼은 정장보다는 두껍고 편안한 니트웨어에 더 집중하며 두각을 나타냈습니다. "아우터웨어와 니트웨어가 두드러졌으며, 둘 다 강한 시각적 정체성을 가지고 있어 런웨이를 벗어나 번역되어 드리스 고객들에게 필수 아이템이 될 것입니다."라고 미테사의 조던이 말했습니다.
디올과 루이 비통에 대한 평가
디올을 위한 두 번째 남성복 쇼에서 조너선 앤더슨은 20세기 초 프랑스 디자이너 폴 포아레에게서 영감을 받아 다양한 레퍼런스를 혼합했습니다. 그의 모델들은 뾰족한 노란 머리와 테일코트부터 크롭 바자켓까지 다양한 독특한 룩을 입었습니다. "일부는 사랑에 빠졌다고 선언했고, 다른 일부는 이해하지 못했습니다. 사람들은 그것에 대해 이야기했습니다. 양극화된 컬렉션을 갖는 것은 훌륭합니다."라고 보그의 루크 리치가 말합니다. "그리고 저는 그것이 여성복 고객에게도 매우 맞춤화되었다고 생각합니다. 여성 고객들은 남성복 구매를 좋아합니다. 저는 여러분이 그 처음 세 룩—상의들을 여성들이 입는 것을 보게 될 거라고 확신합니다."
루이 비통에서는 리치가 눈에 띄는 "분위기 변화"를 관찰했습니다. "로고가 훨씬 적었습니다. 카모플라주도 없었습니다. 저는 모든 모자를 원했고, 자켓의 절반을 원했지만, 일부 고객들이 약간 놀랄 수도 있다고 생각했습니다. 물론, 그들의 머천다이징은 매우 광범위합니다." 그는 컬렉션의 독특함이 텍스타일 혁신에 있다고 덧붙였습니다. "그들은 전통적인 드레스와 테일러링에 기술성과 스포츠에 대한 모든 동일한 개념을 적용했습니다." (세심한 리치는 백스테이드에서 스웨이드 마감 캡에 물을 부어 테스트했는데—완전히 방수였습니다.)
에르메스의 작별 인사
토요일, 에르메스는 37년간 재직한 남성복 아티스틱 디렉터 베로니크 니카니앙의 작별을 고했습니다. 트래비스 스캇, 어셔, 에드 웨스트윅, 폴 스미스를 포함한 약 1,000명의 손님이 팔레 브롱니아르에서 그녀의 마지막 쇼에 참석했습니다. "이것은 회고전이 아닙니다. 왜냐하면 향수를 자극하지 않기 때문입니다. 저는 다른 컬렉션처럼 이 컬렉션을 구상했지만, 윙크 삼아 에르메스 의류가 얼마나 시대를 초월한지 보여주기 위해 과거 작품들을 포함시켰습니다."라고 그녀는 백스테이드에서 말했습니다. 예로는 1991 가을/겨울 시즌의 모