Japanin muotikenttä elää suurta hetkeään maailmanlaajuisella näyttämöllä. Matkailun kasvu, jota heikko jeni on vauhdittanut, on osunut samaan aikaan kasvavan maailmanlaajuisen kiinnostuksen kanssa japanilaista muotia kohtaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maa on tuottanut kolme LVMH-palkinnon voittajaa, ja kun viimeaikaiset miestenvaatebrändit kuten Auralee ja Ssstein ovat tehneet aaltoja Pariisin muotiviikolla, lisää nimiä on tulossa perässä.

Mutta nouseville suunnittelijoille Japanissa tuon kansainvälisen huomion muuttaminen todelliseksi menestykseksi tuo mukanaan runsaasti haasteita. Mitä oikeastaan vaaditaan globaalin muotiliiketoiminnan rakentamiseen Japanista käsin nykyään? Viisi suunnittelijaa jakaa ajatuksensa alla.

Viviano
Viviano Sue.
Kuva: Viviano

Suunnittelija: Viviano Sue
Perustettu: 2014
Kategoria: Naisten- ja miestenvaatteet
Tausta: Viviano Sue, joka varttui Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, muutti Tokioon opiskelemaan Bunka Fashion Collegeen. Hänen brändinsä, joka kantaa hänen nimeään, tunnetaan rohkeista mekoista ja räätälöinneistä, joissa on leikkisä, dramaattinen ote. Vuonna 2024 hän lanseerasi miestenvaatelinjan. Fanien joukossa ovat Lady Gaga, Bad Bunny ja Hudson Williams, ja Viviano on viime aikoina keskittynyt murtautumaan Hollywoodiin.

"Oman brändin perustaminen Japanissa ulkomaalaisena suunnittelijana ei todellakaan ollut helpoin tie. En ollut koskaan työskennellyt toisessa muotitalossa, joten minulla ei ollut tunnettua nimeä tai taustaa, jonka ihmiset olisivat heti tunnistaneet. Japani on myös yhteiskunta, jossa sopeutuminen voi olla vaikeaa, joten ulkomaalaisena suunnittelijana itsenäistä merkkiä pyörittävänä olin luonnollisesti jonkinlainen ulkopuolinen. Silti näen asiat eri kulmasta, ja minulla on aina ollut hyvin kansainvälinen piiri ympärilläni. Kun brändi on muuttunut globaalimmaksi, se on todella auttanut.

Ennen kuin veimme showroomimme Pariisiin, tunsimme, että meidän piti rakentaa enemmän kansainvälistä tunnettuutta, joten aloimme työskennellä PR-toimiston kanssa LA:ssa. Aluksi keskityimme voimakkaasti lehtiin ja perinteiseen muotimediaan, mutta tulokset olivat rajallisia, joten päätimme siirtää enemmän huomiota julkkisten pukemiseen. Se todella muutti asioita meille. Se, mitä olen oppinut, on että hyvien vaatteiden tekeminen on vain osa sitä. Tarvitset myös oikeat ihmiset, jotka ymmärtävät vaatteet ja osaavat esitellä ne. Ja ajoitus on kaikki kaikessa. Oikea vaatekappale, oikea henkilö ja oikea hetki kaikkien täytyy osua kohdalleen. Kun ne osuvat, se voi olla uskomattoman voimakasta.

Viviano FW26 miestenvaatteet.
Kuva: Viviano

Julkkisten pukeminen on lisännyt merkittävästi kansainvälistä liikennettä verkkokauppaamme sekä myös ulkomaisia tilauksia. On rohkaisevaa nähdä, että osa siitä näkyvyydestä muuttuu jo todelliseksi asiakaskunnaksi. Seuraava askel on laajentaa kansainvälisiä tukkuasiakastilejä samalla kun vahvistamme suoraan kuluttajille suunnattua liiketoimintaamme tekemällä ostokokemuksesta paremman ja helpomman kansainvälisille asiakkaille.

Myyntimme on suunnilleen 40% miestenvaatteita ja 60% naistenvaatteita, ja uskon että tämä ero jatkaa kapenemistaan. Miestenvaatemallistossa on maskuliinisuutta ja voimaa, mutta myös pehmeyttä ja elementtejä, joita perinteisesti saatetaan pitää feminiinisinä. Olen kiinnostunut näiden ominaisuuksien välisestä jännitteestä enkä siitä, että valitsisin toisen puolen.

Suunnittelemme ensimmäistä showroomiamme Pariisiin ensi tammikuussa miesten muotiviikon aikana, esitellen miestenvaatemalliston yhdessä osan pre-naistenvaatemallistoamme kanssa. Jatkamme A-listan pukemista ja räätälöityjä projekteja samalla kun alamme rakentaa vahvempaa kansainvälistä tukkuverkostoa. Ihanteellisesti nämä ponnistelut tukevat toisiaan: ihmiset löytävät Vivianon erottuvan muotihetken kautta, ja sitten heillä on oikeasti paikka, jossa he voivat kokea tai ostaa vaatteet."

Pillings
Ryota Murakami.
Kuva: Pillings

Suunnittelija: Ryota Murakami
Perustettu: 2020
Kategoria: Naisten neuleet
Tausta: Ryota Murakami lanseerasi brändin alun perin omalla nimellään vuonna 2014, suunnitellen äitinsä kanssa ennen kuin siirtyi soololle ja brändäsi uudelleen Pillingsiksi vuonna 2020. Siitä lähtien merkki on rakentanut uskollisen seuraajakunnan Japanissa ja ulkomailla omalaatuisilla neuleillaan, jotka sisältävät käsintehtyjä yksityiskohtia. Viime aikoina neulemme ovat päätyneet vaikutusvaltaisiin kauppoihin kuten Dover Street Market ja Andreas Murkudis.

Pillingsin osti Little League, The Sazaby Leaguen tytäryhtiö (joka pyörittää Ron Herman Japania), vuonna 2024. Kun työskentelin itsenäisesti, hoidin myynnin, liiketoiminnan kehityksen ja suunnittelun kaiken itse. Little Leagueen liittymisen jälkeen olemme kuitenkin perustaneet myyntikumppanuuksia sekä Japanissa että ulkomailla, joten liikekumppaneidemme määrä on vähitellen kasvanut ja myynti on ollut tasaisessa kasvussa. Lähestymistapamme brändin luovaan suuntaan ja valmistukseen ei ole muuttunut paljoa; selkeä liiketoimintastrategia tarkoittaa, että voin keskittyä enemmän luovaan puoleen.

Käsin neulottujen tuotteiden kohdalla on raja sille, kuinka monta kappaletta voimme tuottaa yhden kauden aikana. Vaikka kysyntä kasvaisi, emme halua massatuottaa näitä erityisiä tuotteita vain vastataksemme kysyntään. Sen sijaan, että pakottaisimme tuotantoa ylöspäin, on tärkeää miettiä, miten voimme pitää tämän työn kestävänä ilman että se rasittaa liikaa neuleiden tekijöitä.

Pillings FW26.
Kuva: Pillings

Yksi tärkeimmistä eduista brändille täällä on se, että Japanissa on monia erinomaisia kauppoja. Muodista on syvällinen ymmärrys, ja jokainen kauppa valitsee brändit oman ainutlaatuisen näkökulmansa perusteella. Jopa kun puhun saman sukupolven suunnittelijoiden kanssa ulkomailla, saan vaikutelman että monet heistä ovat kiinnostuneita Japanin markkinoista. Mitä tulee liiketoiminnan laajentamiseen ulkomaille, uskon että fyysinen etäisyys Euroopasta ja Yhdysvalloista on yksi haittapuolista. Voimme matkustaa messuille, mutta se että emme voi jutella paikallisten ostajien ja muiden alan kontaktien kanssa päivittäin voi joskus olla haaste.

Tavoitteemme juuri nyt on tiimin vahvistaminen. Sen sijaan että kasvattaisimme organisaatiota palkkaamalla lisää ihmisiä, haluan tehdä jokaisen tiimin jäsenen roolista selkeämmän ja luoda ympäristön, jossa yksilöiden vahvuuksia ja harkintakykyä voidaan käyttää täysimääräisesti. Kun brändi jatkaa kasvuaan, tavoitteenani on rakentaa rakenne, joka antaa meidän kasvaa tiiminä sen sijaan että kaikki riippuisi minusta yksilönä.

Khoki
Khoki FW26.
Kuva: Khoki

Suunnittelija: Kollektiivi
Perustettu: 2019
Kategoria: Miestenvaatteet
Tausta: Suunnittelija Koki Aben perustama mutta kollektiivina toimiva Khokin seitsemän jäsentä tuovat yhteen laajan kirjon teknisiä taitoja ja kokemusta, jota on hiottu joissakin Japanin merkittävimmissä merkeissä. Keskittyen käsityöhön kuten tikkaukseen ja kirjontaan, rohkeaan kuviointiin ja "kirpputoritunnelmaan", brändi pääsi LVMH-palkinnon ehdokaslistalle vuonna 2024 ja rakentaa nopeasti kulttimainetta maailmanlaajuisessa miestenvaateyhteisössä.

Uskon että Japani on ympäristö, jossa itsenäiset brändit kuten me voivat suhteellisen helposti vakiinnuttaa asemansa elinkelpoisina liiketoimintoina. Nuoremmat sukupolvet ovat hyvin intohimoisia muodista ja ovat valmiita sijoittamaan vaatekappaleisiin olematta liian hintaorientoituneita.

Samalla uskon että siitä voi tulla myös haitta. Koska brändiä on mahdollista kasvattaa tiettyyn pisteeseen pelkästään kotimaisilla markkinoilla, brändit voivat joskus lähteä ulkomaille ilman selkeää visiota siitä keitä he ovat tai miksi he haluavat laajentua kansainvälisesti. On myös kielimuuri, ja ulkomailla täytyy miettiä uudelleen tapa, jolla kommunikoit ihmisten kanssa kokonaisuudessaan. Jopa japanilaisia brändejä, jotka ovat yrittäneet päästä Pariisin messukiertueelle, aika monet luovuttavat vain kahden tai kolmen kauden jälkeen.

Olemme hyvin kiintyneitä ajatukseen 'hauskasta kuluttamisesta' – luomalla tapoja, joilla ihmiset voivat olla tekemisissä brändin kanssa muullakin tavoin kuin pelkän vaatekappaleen myymisen ja jonkun sen ostamisen kautta. Lanseerauksesta lähtien olemme matkustaneet eri kaupunkeihin ympäri Japania, työskennelleet paikallisten kauppiaiden kanssa luodaksemme eksklusiivisia tuotteita ja pitäneet työpajoja, joissa valmistamme pussukoita asiakkaiden kanssa.

Juuri nyt tutkimme tapoja luoda fyysinen tila brändille. Mitä tulee tukkuun, vahvojen, pitkäaikaisten suhteiden rakentaminen on tärkeämpää kuin pelkkä jälleenmyyjien lisääminen. Haluamme myös jatkaa muotinäytösten tekemistä, vaikka ne eivät tapahtuisikaan kiinteällä aikataululla. Osa siitä on omaa tiimiämme varten – useimmat meistä tulivat tähän alaan, koska haaveilimme olevamme osa brändejä, jotka järjestävät muotinäytöksiä.

Pidämme ensimmäisen muotinäytöksemme 4. syyskuuta 2027 osana Rakutenin byR-projektia Tokion muotiviikon aikana, joten juuri nyt keskitymme kaiken valmisteluun sitä varten.

Ancellm
Kazuya Yamachika.
Kuva: Ancellm

Suunnittelija: Kazuya Yamachika
Perustettu: 2020
Kategoria: Miestenvaatteet
Tausta: Okayamassa toimivalla Ancellmilla on pääsy joihinkin Japanin parhaisiin tehtaisiin, mikä antaa brändille mahdollisuuden kokeilevaan lähestymistapaan haalistumisen, tekstuurin, värjäyksen ja pesun suhteen. Sen yhdistelmä kangasasiantuntemusta ja saavutettavia hintoja on auttanut sitä kasvamaan nopeasti – sillä on nyt 90 tukkuasiakasta maailmanlaajuisesti ja se avasi ensimmäisen lippulaivamyymälänsä Tokion Jingumae-alueella aiemmin tänä vuonna.

"Okayamassa toimiminen on olennaista Ancellmille. Okayamalla, erityisesti alueilla kuten Kojima, on syvä historia denimin, pesun, värjäyksen ja vaatetuotannon parissa. Meille läheisyys tehtaisiin ei ole vain tehokkuutta – se antaa meille mahdollisuuden kokeilla suoraan käsityöläisten kanssa, tehdä pieniä hienosäätöjä, testata uusia prosesseja ja reagoida odottamattomiin tuloksiin. Joskus mielenkiintoisimmat designit syntyvät epäsäännöllisyyksistä tai pienistä onnettomuuksista tuotannon aikana. Koska olemme lähellä tuotantopaikkaa, voimme tarttua noihin hetkiin ja muuttaa ne osaksi designia.

Ancellm FW26.
Kuva: Ancellm

Ensimmäisen myymälän avaaminen Tokiossa on ollut hyvin merkityksellistä. Meillä käy tällä hetkellä noin tuhat kävijää kuukaudessa, ja tavoitteenamme on noin 150 miljoonan jenin (945 000 dollarin) vuosimyynti. Rohkaisevaa on, että asiakkaat tulevat paitsi Japanista ja Aasiasta myös Euroopasta ja Yhdysvalloista. Suunnittelemme myös vähittäismyyntiyhteistyötä suuren tavaratalon kanssa samalla kun tutkimme tulevia myymälän avauksia sekä Japanissa että ulkomailla.

Japanissa on edelleen monia tehtaita ja käsityöläisiä, joilla on erittäin erikoistuneita taitoja, mikä antaa meille mahdollisuuden luoda tuotteita yksityiskohtaisuuden ja herkkyyden tasolla, jota on vaikea jäljitellä. On myös vahvaa kansainvälistä kiinnostusta japanilaisia brändejä kohtaan juuri nyt, erityisesti niitä, joilla on selkeä identiteetti ja läheinen yhteys materiaaleihin, käsityöhön ja tuotantoon. Samalla tuotantokustannukset nousevat, monet tehtaat kamppailevat ikääntyvän työvoiman kanssa, ja kotimaiset markkinat eivät kasva helposti. Japani antaa meille erittäin vahvan luovan ja tuotannollisen pohjan, mutta globaalin liiketoiminnan rakentaminen vaatii kärsivällisyyttä, tarkkuutta ja vahvoja kumppanuuksia.

Työskentelemme joka päivä tavoitteenamme näytellä joskus Pariisin muotiviikolla. Emme halua kasvaa liian nopeasti, jos se tarkoittaa tuotteen syvyyden tai brändin äänen voiman menettämistä. Tavoitteenamme on rakentaa kestävä globaali läsnäolo vahvojen vähittäismyyntikumppaneiden, omien myymälöidemme ja syvempien suorien asiakassuhteiden kautta ympäri maailmaa."

Mukcyen
Yuka Kimura.
Kuva: Mukcyen

Suunnittelija: Yuka Kimura
Perustettu: 2023
Kategoria: Naistenvaatteet
Tausta: Yuka Kimura lanseerasi Mukcyenin vuonna 2023 Sohki Corporationin alla, joka pyörittää myös Tokion miestenvaatebrändi Masua. Hän voitti JFW Next Brand Award -palkinnon vuonna 2026 ja Tokion muotipalkinnon, ja hänen taustaansa kuuluu työskentely Yohji Yamamoton palveluksessa sekä menestyksekäs ura muotivaikuttajana. Mukcyen (lausutaan muh-shan) tunnetaan uusgoottilaisesta ilmeestään ja tiukoista, vartalonmyötäisistä silueteistaan.

"Henkilökohtaisen yleisön omaaminen sosiaalisessa mediassa on ollut uskomattoman arvokasta – se antaa minulle suoran käsityksen siitä, miten erilaiset ilmaisumuodot yhdistyvät eri maiden ja kulttuurien välillä, mikä on myös auttanut minua ymmärtämään brändin potentiaalia Japanin ulkopuolella. Samalla on haasteita, kun raja minun yksilönä ja Mukcyenin brändinä välillä hämärtyy. Se on liian epämääräistä. Ihmisten kiinnostus minua henkilöä kohtaan ei välttämättä tarkoita, että he ymmärtäisivät vaatteet tai haluaisivat ostaa niitä.

Mukcyen FW26.
Kuva: Mukcyen

Yksi suurimmista eduista Japanissa olemisessa on pääsy laadukkaisiin materiaaleihin, ompeluun ja valmistustekniikoihin. Tämä antaa meille mahdollisuuden saavuttaa erittäin korkea yksityiskohtaisuuden taso tuotekehityksessämme. Samalla paikallisilla markkinoilla on rajansa, ja pienelle brändille ei ole helppoa saada riittävästi rahoitusta, osaajia ja kansainvälistä myyntiverkostoa.

Tällä hetkellä tukku muodostaa suurimman osan liiketoiminnastamme, mutta rakennamme myös suoraan kuluttajille suunnattua puolta. Kuitenkin nykyisessä koossamme on todella tärkeää, että asiakkaat näkevät vaatteet henkilökohtaisesti vähittäismyyntikumppaneidemme kautta – tuntevat kankaat ja kokevat siluetit ja tyylityksen omakohtaisesti. Joten tukku pysyy keskeisenä osana sitä mitä teemme.

Haluamme työskennellä jälleenmyyjien kanssa, jotka ymmärtävät brändin filosofian ja voivat jakaa sen huolellisesti asiakkailleen. Kansainvälisesti pyrimme luomaan yhteyksiä vaikutusvaltaisiin jälleenmyyjiin eri markkinoilla sekä valikoituihin kauppoihin, joiden estetiikka sopii luonnollisesti yhteen meidän kanssamme. Keskittymisemme on merkityksellisten, pitkäaikaisten suhteiden rakentamisessa pelkän kattavuuden kasvattamisen sijaan.

Vastauksia on muokattu pituuden ja selkeyden vuoksi.

Usein kysytyt kysymykset
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä, jotka perustuvat nousevien muotisuunnittelijoiden aiheeseen Japanissa







Yleinen tausta



1 Onko muotibrändin perustaminen kallista Japanissa

Kyllä, se voi olla hyvin kallista Suurimmat kustannukset ovat kangas, valmistus ja showroom- tai myymälätilan hankkiminen kaupungeissa kuten Tokiossa Monet suunnittelijat aloittavat henkilökohtaisilla säästöillä, pankkilainoilla tai joukkorahoituksella



2 Täytyykö osata japania brändin pyörittämiseen siellä

Käytännössä kyllä Vaikka löydät englanninkielisiä kangastoimittajia ja tehtaita, useimmat neuvottelut, sopimukset ja päivittäinen viestintä paikallisten jälleenmyyjien ja lehdistön kanssa tapahtuu japaniksi Kielen osaamattomuus asettaa sinut merkittävään epäedulliseen asemaan



3 Onko Japanin muotikenttä vain streetwearia ja Harajukua

Ei, se on stereotypia Vaikka streetwear on maailmanlaajuisesti kuuluisaa, kotimainen teollisuus keskittyy voimakkaasti laadukkaaseen räätälöintiin, avantgarde-siluetteihin ja minimalistiseen hiljaiseen ylellisyyteen Monet nousevat suunnittelijat keskittyvät älyllisiin, kangaslähtöisiin designeihin huutavien logojen sijaan







Liiketoiminta ja operaatiot



4 Miten uudet suunnittelijat yleensä myyvät vaatteensa

Useimmat aloittavat sekoituksella suoramyynnistä kuluttajille ja trunk show -tapahtumista Hyvin harvat pääsevät heti suuriin tavarataloihin kuten Isetan tai Parco He luottavat usein valikoituihin kauppoihin maineen rakentamisessa ensin



5 Eroaako valmistus Japanissa valmistuksesta Kiinassa tai Italiassa

Kyllä, japanilaiset tehtaat tunnetaan uskomattomasta tarkkuudesta ja monozukuri-ajattelusta Ne ovat kuitenkin vähemmän joustavia Ne vaativat usein suurempia vähimmäistilausmääriä kuin voisit odottaa, ja ne ovat hitaampia muuttamaan tuotantoaikatauluja Et voi vain lähettää sähköpostia tehtaalle, tarvitset yleensä henkilökohtaisen esittelyn



6 Mikä on suurin taloudellinen virhe, jonka uudet suunnittelijat tekevät

Ensimmäisen malliston ylikuluttaminen Monet suunnittelijat polttavat budjettinsa kalliisiin muotinäytöksiin tai ylellisiin lookbookeihin ennen kuin he ovat varmistaneet myyntiä Fiksut käyttävät suurimman osan rahoistaan kankaan laatuun ja sovitusnäytteisiin, eivät esittelyyn



7 Kuinka tärkeitä fyysiset showroomit Tokiossa ovat

Erittäin tärkeitä Toisin kuin lännessä, missä digitaaliset lookbookit ovat yleisiä, japanilaiset ostajat haluavat koskea ja tuntea kankaan