Japán divatszíntere nagy pillanatát éli a globális színtéren. A turizmus megugrása, amelyet a gyenge jen is segített, egybeesett a japán divat iránti növekvő nemzetközi érdeklődéssel. Az elmúlt tíz évben az ország három LVMH-díjast is adott, és a legutóbbi férfiruházati márkák, mint az Auralee és a Ssstein, hullámokat vernek a Párizsi Divathéten, így további nevek következhetnek.
A japán feltörekvő tervezők számára azonban az, hogy ezt a nemzetközi figyelmet valódi sikerre váltsák, számos kihívással jár. Mi kell ahhoz, hogy ma Japánból globális divatvállalkozást építsen valaki? Öt tervező osztja meg gondolatait alább.
Viviano
Viviano Sue.
Fotó: Viviano jóvoltából
Tervező: Viviano Sue
Alapítva: 2014
Kategória: Női és férfi ruházat
Háttér: Viviano Sue az Egyesült Államok és Kína között nőtt fel, majd Tokióba költözött, hogy a Bunka Fashion College-ban tanuljon. A nevét viselő márkája merész ruháiról és szabásmintáiról ismert, játékos, drámai stílusban. 2024-ben férfiruházati vonalat indított. Olyan rajongókkal, mint Lady Gaga, Bad Bunny és Hudson Williams, Viviano a közelmúltban a hollywoodi áttörésre összpontosított.
„A saját márka elindítása Japánban külföldi tervezőként biztosan nem a legkönnyebb út volt. Soha nem dolgoztam más divatháznál, így nem volt jól ismert nevem vagy hátterem, amelyet az emberek azonnal felismertek volna. Japán emellett olyan társadalom, ahol a beilleszkedés nehéz lehet, így az, hogy külföldi tervezőként egy független márkát vezetek, természetesen kívülállóvá tett. Ennek ellenére más szemszögből látom a dolgokat, és mindig is nagyon nemzetközi kör vett körül. Ahogy a márka egyre globálisabbá vált, ez nagyon sokat segített.
Mielőtt Párizsba vittük volna a showroomunkat, úgy éreztük, hogy több nemzetközi ismertségre van szükségünk, ezért elkezdtünk egy LA-i PR-ügynökséggel dolgozni. Eleinte főleg magazinokra és hagyományos divatmédiára összpontosítottunk, de az eredmények korlátozottak voltak, ezért úgy döntöttünk, hogy több figyelmet fordítunk a hírességek öltöztetésére. Ez tényleg megváltoztatta a dolgokat. Amit megtanultam, az az, hogy a jó ruhák elkészítése csak egy része a dolognak. Szükséged van a megfelelő emberekre is, akik értik a ruhákat, és tudják, hogyan kell bemutatni őket. És az időzítés minden. A megfelelő darab, a megfelelő személy és a megfelelő pillanat mind egybe kell, hogy essen. Amikor ez megtörténik, hihetetlenül erős lehet.
Viviano FW26 férfiruházat.
Fotó: Viviano jóvoltából
A hírességek öltöztetése nagy növekedést hozott az online boltunk nemzetközi forgalmában, valamint több külföldi megrendelést is. Bátorító látni, hogy ez a láthatóság már valódi vásárlói érdeklődéssé válik. A következő lépés a nemzetközi nagykereskedelmi ügyfeleink bővítése, miközben erősítjük a közvetlen vásárlói üzletágunkat is azzal, hogy jobbá és könnyebbé tesszük a vásárlási élményt a nemzetközi vásárlók számára.
Az eladásaink nagyjából 40%-ban férfi- és 60%-ban női ruházatból állnak, és úgy gondolom, ez a különbség tovább fog szűkülni. A férfiruházati kollekcióban van férfiasság és erő, de lágyság és olyan elemek is, amelyeket hagyományosan nőiesnek tartanának. Engem a feszültség érdekel ezen tulajdonságok között, nem pedig az, hogy az egyik oldalt válasszam.
Jövő januárban tervezzük az első párizsi showroomunkat a Férfi Divathét alatt, ahol a férfiruházati kollekciót a női kollekció egy részével együtt mutatjuk be. Továbbra is dolgozunk majd az A-listás öltöztetésen és egyedi projekteken, miközben elkezdünk egy erősebb nemzetközi nagykereskedelmi hálózatot kiépíteni. Ideális esetben ezek az erőfeszítések támogatják egymást: az emberek egy kiemelkedő divatpillanaton keresztül fedezik fel a Viviano-t, és akkor valóban van hová elmenniük, hogy megtapasztalják vagy megvásárolják a ruhákat.”
Pillings
Ryota Murakami.
Fotó: Pillings jóvoltából
Tervező: Ryota Murakami
Alapítva: 2020
Kategória: Női kötöttáru
Háttér: Ryota Murakami először 2014-ben indította el a márkát a saját neve alatt, édesanyjával együtt tervezve, mielőtt szólóban folytatta volna, és 2020-ban Pillings névre keresztelte át. Azóta a márka hűséges követőtábort épített ki Japánban és külföldön is különleges kötöttárui miatt, amelyek közé kézzel készített darabok is tartoznak. A közelmúltban a kötött darabjainkat olyan befolyásos üzletek vették fel, mint a Dover Street Market és az Andreas Murkudis.
A Pillings-et 2024-ben felvásárolta a Little League, a The Sazaby League (amely a Ron Herman Japant üzemelteti) leányvállalata. Amikor függetlenként dolgoztam, egyedül intéztem az értékesítést, az üzletfejlesztést és a tervezést. A Little League-hez való csatlakozás óta azonban értékesítési partnerségeket hoztunk létre Japánban és külföldön is, így az üzleti partnereink száma fokozatosan nőtt, és az eladások folyamatosan emelkednek. A márka kreatív irányításához és gyártásához való hozzáállásunk nem sokat változott; a világos üzleti stratégia azt jelenti, hogy jobban tudok a kreatív oldalra koncentrálni.
Ami a kézzel kötött darabokat illeti, korlátozott, hogy egyetlen szezonban hány darabot tudunk előállítani. Még ha a kereslet nő is, nem akarjuk ezeket a különleges darabokat tömegesen gyártani csak azért, hogy kielégítsük azt. Ahelyett, hogy erőltetnénk a termelést, fontos átgondolni, hogyan tudjuk ezt a munkát fenntarthatóan folytatni, anélkül, hogy túl nagy terhet rónánk a kötöttáru-készítőkre.
Pillings FW26.
Fotó: Pillings jóvoltából
Az egyik fő előnye annak, ha valaki itt működtet márkát, hogy Japánban sok kiváló üzlet van. Mély a divat megértése, és minden üzlet a saját egyedi szemszögéből válogatja a márkákat. Még akkor is, amikor a generációm külföldi tervezőivel beszélek, azt érzem, hogy sokan érdeklődnek a japán piac iránt. Ami a külföldi üzletbővítést illeti, úgy gondolom, hogy az Európától és az Egyesült Államoktól való fizikai távolság az egyik hátrány. Utazhatunk vásárokra, de az, hogy nem tudunk napi szinten beszélgetni a helyi vásárlókkal és más iparági kapcsolatokkal, néha kihívást jelenthet.
A jelenlegi célunk a csapat megerősítése. Ahelyett, hogy több ember felvételével növelnénk a szervezetet, azt szeretném, ha minden csapattag szerepe világosabbá válna, és olyan környezetet szeretnék teremteni, ahol az egyéni erősségek és ítélőképesség teljes mértékben kiaknázható. Ahogy a márka folyamatosan növekszik, a célom, hogy olyan struktúrát építsek, amely lehetővé teszi, hogy csapatként növekedjünk, nem pedig az, hogy minden tőlem, mint egyéntől függjön.
Khoki
Khoki FW26.
Fotó: Khoki jóvoltából
Tervező: Kollektíva
Alapítva: 2019
Kategória: Férfi ruházat
Háttér: A Koki Abe tervező által alapított, de kollektívaként működő Khoki hét tagja a japán legjelentősebb márkáknál csiszolt technikai készségek és tapasztalatok széles skáláját hozza össze. A kézműves technikákra, mint a steppelés és hímzés, a merész mintázatokra és a „bolhapiaci” érzékenységre összpontosítva a márka 2024-ben bekerült az LVMH-díj jelöltjei közé, és gyorsan építi kultikus követőtáborát a globális férfiruházati közösségben.
Úgy gondolom, Japán olyan környezet, ahol a hozzánk hasonló független márkák viszonylag könnyen életképes vállalkozásként megalapozhatják magukat. A fiatalabb generációk nagyon szenvedélyesek a divat iránt, és hajlandóak befektetni darabokba anélkül, hogy túlzottan az árra összpontosítanának.
Ugyanakkor úgy gondolom, ez hátránnyá is válhat. Mivel egy márka bizonyos mértékig a hazai piacon belül is növekedhet, a márkák néha anélkül merészkednek külföldre, hogy világos elképzelésük lenne arról, kik is ők, vagy miért akarnak nemzetközileg terjeszkedni. Ott van a nyelvi akadály is, és külföldön teljesen újra kell gondolni a kommunikáció módját az emberekkel. Még a japán márkákat nézve is, amelyek megpróbáltak belépni a párizsi vásári körbe, jó néhányan gyakran két-három szezon után feladják.
Nagyon kedveljük a „szórakoztató fogyasztás” gondolatát – olyan módok létrehozását, ahogyan az emberek kapcsolatba léphetnek egy márkával, amelyek túlmutatnak azon, hogy egyszerűen eladunk egy ruhadarabot, és valaki megveszi. Az indulás óta különböző japán városokba utaztunk, helyi üzlettulajdonosokkal együttműködve exkluzív termékeket hoztunk létre, és workshopokat tartottunk, ahol a vásárlókkal együtt készítettünk táskákat.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy fizikai teret hozzunk létre a márkának. Ami a nagykereskedelmet illeti, az erős, hosszú távú kapcsolatok kiépítése fontosabb, mint pusztán több viszonteladó hozzáadása. Azt is szeretnénk, ha továbbra is tartanánk kifutóbemutatókat, még akkor is, ha nem fix ütemezés szerint. Ennek része a saját csapatunknak szól – a legtöbben azért jöttünk ebbe az iparágba, mert arról álmodtunk, hogy olyan márkák részei lehetünk, amelyek kifutóbemutatókat tartanak.
Az első kifutóbemutatónkat 2027. szeptember 4-én tartjuk a Rakuten byR projektjének részeként a Tokiói Divathéten, így jelenleg arra összpontosítunk, hogy mindent előkészítsünk erre.
Ancellm
Kazuya Yamachika.
Fotó: Ancellm jóvoltából
Tervező: Kazuya Yamachika
Alapítva: 2020
Kategória: Férfi ruházat
Háttér: Az Okayamában működő Ancellm hozzáfér Japán legjobb gyáraihoz, ami lehetővé teszi a márka számára, hogy kísérleti megközelítést alkalmazzon a fakításhoz, a textúrához, a festéshez és a mosáshoz. Az anyagismeret és a megfizethető árak kombinációja segített gyors növekedésében – jelenleg 90 viszonteladója van világszerte, és az év elején megnyitotta első zászlóshajó üzletét Tokió Jingumae negyedében.
„Az, hogy Okayamában működünk, alapvető fontosságú az Ancellm számára. Okayama, különösen a Kojimához hasonló területek, mély történelemmel rendelkeznek a farmer, a mosás, a festés és a ruhagyártás terén. Számunkra az, hogy közel vagyunk a gyárakhoz, nem csak a hatékonyságról szól – lehetővé teszi, hogy közvetlenül kísérletezzünk a kézművesekkel, apró módosításokat végezzünk, új eljárásokat teszteljünk, és reagáljunk a váratlan eredményekre. Néha a legérdekesebb dizájnok a szabálytalanságokból vagy apró balesetekből születnek a gyártás során. Mivel közel vagyunk a termelési helyszínhez, el tudjuk kapni ezeket a pillanatokat, és a dizájn részévé tudjuk tenni őket.
Ancellm FW26.
Fotó: Ancellm jóvoltából
Az első tokiói üzletünk megnyitása nagyon jelentős volt. Jelenleg havonta körülbelül ezer látogatónk van, és éves szinten körülbelül 150 millió jen (945 000 dollár) árbevételt célozunk meg. Bátorító, hogy a vásárlók nemcsak Japánból és Ázsiából érkeznek, hanem Európából és az Egyesült Államokból is. Emellett kiskereskedelmi együttműködéseket is tervezünk egy nagy áruházzal, miközben a jövőbeni üzletnyitásokat is vizsgáljuk Japánban és külföldön egyaránt.
Japánban még mindig sok olyan gyár és kézműves van, akik rendkívül specializált készségekkel rendelkeznek, ami lehetővé teszi számunkra, hogy olyan részletességgel és érzékenységgel hozzunk létre termékeket, amelyet nehéz reprodukálni. Emellett jelenleg erős nemzetközi érdeklődés övezi a japán márkákat, különösen azokat, amelyek világos identitással és szoros kapcsolattal rendelkeznek az anyagok, a kézművesség és a gyártás iránt. Ugyanakkor a termelési költségek emelkednek, sok gyár az elöregedő munkaerővel küzd, és a hazai piac sem növekszik könnyen. Japán nagyon erős kreatív és termelési bázist ad nekünk, de a globális üzlet felépítése türelmet, precizitást és erős partnerségeket igényel.
Minden nap azzal a céllal dolgozunk, hogy egy nap a Párizsi Divathéten mutatkozhassunk be. Nem akarunk túl gyorsan növekedni, ha ez a termék mélységének vagy a márka hangjának erejének rovására megy. A célunk az, hogy fenntartható globális jelenlétet építsünk erős kiskereskedelmi partnereken, saját üzleteinken és a vásárlókkal világszerte kialakított mélyebb közvetlen kapcsolatokon keresztül.”
Mukcyen
Yuka Kimura.
Fotó: Mukcyen jóvoltából
Tervező: Yuka Kimura
Alapítva: 2023
Kategória: Női ruházat
Háttér: Yuka Kimura 2023-ban indította el a Mukcyent a Sohki Corporation égisze alatt, amely a tokiói férfiruházati márkát, a Masut is üzemelteti. 2026-ban elnyerte a JFW Next Brand Awardot és a Tokyo Fashion Awardot, és a háttere magában foglalja a Yohji Yamamotónál végzett belső munkát, valamint egy sikeres divatinfluenszer karriert. A Mukcyen (kiejtve muh-shan) neo-gótikus megjelenéséről és szűk, testhez simuló sziluettjeiről ismert.
„A személyes közönség a közösségi médián hihetetlenül értékes volt – közvetlen érzést ad arról, hogy a különböző kifejezési formák hogyan kapcsolódnak össze országokon és kultúrákon át, ami abban is segített, hogy megértsem a márka potenciálját Japánon túl. Ugyanakkor kihívások is adódnak, amikor a határvonal köztem, mint egyén és a Mukcyen, mint márka között elmosódik. Túl homályos. Az, hogy az emberek engem, mint személyt érdekesnek találnak, nem feltétlenül jelenti azt, hogy megértik a ruhákat, vagy meg akarják vásárolni őket.
Mukcyen FW26.
Fotó: Mukcyen jóvoltából
Az egyik legnagyobb előnye annak, ha valaki Japánban van, hogy hozzáfér a kiváló minőségű anyagokhoz, varráshoz és gyártási technikákhoz. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyon magas szintű részletességet érjünk el a termékfejlesztésben. Ugyanakkor a helyi piacnak megvannak a korlátai, és egy kis márka számára nem könnyű elegendő finanszírozást, tehetséget és nemzetközi értékesítési hálózatot biztosítani.
Jelenleg a nagykereskedelem teszi ki üzletünk nagy részét, de építjük a közvetlen vásárlói oldalt is. A jelenlegi méretünknél azonban nagyon fontos, hogy a vásárlók személyesen lássák a ruhákat a kiskereskedelmi partnereinken keresztül – hogy megérezzék az anyagokat, és első kézből tapasztalják meg a sziluetteket és a stylingot. Így a nagykereskedelem kulcsfontosságú része marad annak, amit csinálunk.
Olyan kiskereskedőkkel szeretnénk dolgozni, akik értik a márka filozófiáját, és átgondoltan tudják azt közvetíteni a vásárlóik felé. Nemzetközileg befolyásos kiskereskedőkkel szeretnénk kapcsolatba lépni a különböző piacokon, valamint olyan válogatott üzletekkel, amelyek esztétikája természetesen illeszkedik a miénkhez. A hangsúly a jelentőségteljes, hosszú távú kapcsolatok kiépítésén van, nem pedig pusztán az elérés növelésén.
A válaszok szerkesztve lettek a hosszúság és az érthetőség kedvéért.
Gyakran Ismételt Kérdések
Íme egy lista a gyakran ismételt kérdésekről a japán feltörekvő divattervezők témájában
Általános Háttér
1 Drága divatmárkát alapítani Japánban
Igen, nagyon drága lehet A legnagyobb költségek az anyag, a gyártás és a showroom vagy üzlethelyiség biztosítása az olyan városokban, mint Tokió Sok tervező személyes megtakarításokkal banki kölcsönökkel vagy közösségi finanszírozással kezdi
2 Kell-e japánul tudni ahhoz hogy valaki márkát működtessen ott
Gyakorlatilag igen Bár találsz angolul beszélő anyagszállítókat és gyárakat a legtöbb tárgyalás szerződés és napi kommunikáció a helyi kiskereskedőkkel és sajtóval japánul zajlik A nyelv nem ismerése komoly hátrányba hoz
3 A japán divatszíntér csak az utcai divatról és Harajukuról szól
Nem ez egy sztereotípia Bár az utcai divat világszerte híres a hazai ipar erősen összpontosít a kiváló minőségű szabásra az avantgárd sziluettekre és a minimalista csendes luxusra Sok feltörekvő tervező intellektuális anyagvezérelt dizájnokra összpontosít a hangos logók helyett
Üzleti Műveletek
4 Hogyan szokták eladni a ruháikat az új tervezők
A legtöbben a közvetlen vásárlói értékesítés és a trunk show-k kombinációjával kezdik Nagyon kevesen kerülnek be azonnal olyan nagy áruházakba mint az Isetan vagy a Parco Gyakran válogatott üzletekre támaszkodnak hogy előbb hírnevet építsenek
5 Különbözik-e a gyártás Japánban a kínaitól vagy az olasztól
Igen a japán gyárak hihetetlen precizitásukról és a monozukuri hagyományáról ismertek Ugyanakkor kevésbé rugalmasak Gyakran nagyobb minimális rendelési mennyiséget igényelnek mint várnád és lassabban változtatják meg a gyártási ütemtervet Nem csak úgy e-mailezhetsz egy gyárnak általában személyes bemutatkozásra van szükség
6 Mi a legnagyobb pénzügyi hiba amit az új tervezők elkövetnek
Túlköltés az első kollekcióra Sok tervező elégeti a költségvetését drága kifutóbemutatókon vagy extravagáns lookbookokon mielőtt biztosították volna az eladásokat Az okosak a pénzük nagy részét az anyagminőségre és a próbadarabokra költik nem a prezentációra
7 Mennyire fontosak a fizikai showroomok Tokióban
Rendkívül fontosak Ellentétben a Nyugattal ahol a digitális lookbookok gyakoriak a japán vásárlók előszeretettel tapintják ki és érzik meg az anyagot