9월호가 나왔고, 노동절 휴일도 지났으며, 학교도 개강했습니다. 이는 단 한 가지를 의미합니다: 뉴욕 패션 위크가 돌아왔다는 것이죠! 이번 시즌에 예상되는 새로운 얼굴들, 컴백, 주요 데뷔 등에 대해 간략히 소개합니다.
맥퀸, 뉴욕으로 돌아오다! (유사하게)
9월 9일 허드슨 야드의 맨션에서 개막하는 오프-브로드웨이 연극 《하우스 오브 맥퀸》의 시사회가 진행 중입니다. 이 연극은 디자이너 리 알렉산더 맥퀸의 이야기를 다루며, 《브리저튼》의 루크 뉴턴이 주인공으로 출연합니다. 캐서린 라프레르는 이자벨라 블로우(그녀도 곧 자전적 영화가 개봉될 예정)를, 에밀리 스키너는 맥퀸의 어머니 조이스를 연기합니다. 다라 클라우드가 집필하고 샘 헬프리치가 연출한 이 연극은 맥퀸 브랜드나 모회사 케링과는 무관합니다. 대신 가족적인 연결고리가 있는데, 맥퀸의 조카인 게리 제임스 맥퀸이 크리에이티브 디렉터이자 제작의 주도자입니다. 연극과 함께 1995년부터 2010년까지의 맥퀸 아카이브 피스 30점이 전시될 예정입니다. 패션 엘리트들이 9월 4일 시사회에 참석할 예정이니 리뷰를 주목하세요.
새로운 인재를 준비하세요
이번 시즌에는 16명의 디자이너가 데뷔합니다(로에베에서 프로엔자 슐러의 잭 맥컬로와 라자로 에르난데스를 별도로 계산하면 16명). 대부분의 데뷔는 밀라노와 파리에서 이루어지지만, 뉴욕에도 두 명이 있습니다. 9월 10일, 레이첼 스콧이 프로엔자 슐러를 위한 그녀의 비전을 공개합니다. 그녀는 프로엔자 여성을 "세련되었지만 접근하기 쉬운" 존재로 묘사하며, 그녀가 말하는 "더 풀어지고 반항적인" 디오티마에서의 작업과 대비됩니다. 9월 12일, 니콜라스 어번이 에어리어를 위한 그의 런웨이 데뷔를 합니다. 스콧보다는 덜 알려졌지만, 어번은 발렌시아가 쿠튀르, 톰 포드, 알렉산더 왕에서의 경험을 가지고 있습니다.
주목할 런웨이 쇼
이번 시즌에는 이전에는 프레젠테이션을 했던 몇몇 주목할 만한 디자이너들이 본격적인 런웨이 쇼로 도약합니다. 여기에는 작년 CFDA/보그 패션 펀드 수상자 다이너스티와 베드-스투이에서 몰입형 이벤트로 유명한 란샹터의 소울 오건, 작은 런웨이 쇼를 도입한 적이 있는 디오티마의 레이첼 스콧과 잔코브의 헨리 잔코브, 그리고 불과 2년 된 라벨 Lii의 신인 제인 리가 포함됩니다. 마켓 위크 동안 파리에서 쇼를 연 후, 리는 나이키와 협력하여 뉴욕에서 런웨이 쇼로 돌아옵니다. 프론트 로의 흥미진진함을 기대하세요!
이정표 축하
브랜든 맥스웰은 소더비에서의 쇼와 미스터 차우에서의 디너로 패션계 10주년을 기념합니다. 지난 10년을 회상하며, 그는 "발견과 내 발판을 찾는 여정이었습니다. 이제는 제가 만들고 싶은 옷에 대해 명확하게 느끼며, 다음 10년 동안 더 많은 기쁨과 창의적인 자유를 바랍니다"라고 말했습니다. 한편, 알렉산더 왕은 몇 년 만에 NYFW 스케줄에 복귀하여 브랜드 20주년을 축하합니다. 그는 "최근 사람들이 본 것과는 매우 다르게 보일" 컬렉션을 약속합니다.
결선 진출자 만나기
CFDA/보그 패션 펀드 결선 진출자들이 도착했습니다—그들의 작품을 꼭 확인하세요! CFDA/보그 패션 펀드 결선 진출자들은 다양한 그룹으로, 열 명의 디자이너 중 일곱 명이 패션 위크 동안 등장합니다. (오베로의 줄리안 루이는 이번 여름 파리에서 최신 컬렉션을 선보였고, 제이미 오쿠마와 피터 도는 아직 공식 계획을 발표하지 않았습니다.) 나머지 디자이너들은 모두 공식 스케줄에 포함됩니다: 애슐린의 애슐린 파크, 메루어트 톨레겐, 게이브 고든, 티모시 기번스, 바크 마이가 런웨이 쇼를 선보일 예정입니다—톨레겐은 그녀의 인상적인 새로운 소호 매장에서요! 한편, 헤얼롬의 스테파니 수버빌, 버나드 제임스, 돈 렛 디스코의 애슐리 무바예드는 그들의 컬렉션을 자세히 볼 수 있는 프레젠테이션을 개최할 예정입니다. 연락하고, 그들의 작품을 탐구하며, 이 흥미로운 신인들을 지원하세요.—LGF
마드리드의 마요르 광장이 2026년 봄 캐롤리나 에레라 쇼를 개최할 예정입니다.
사진: Huanzhen Yang / 캐롤리나 에레라 제공
캐롤리나 에레라는 어디에 있나요?
월요일 스케줄을 확인하고 캐롤리나 에레라가 없는 것을 눈치채셨다면, 걱정하지 마세요—당신은 대담하고 다채로운 여성성을 선사하는 시즌의 즐거움을 놓치지 않을 것입니다. 2023년, 웨스 고든은 그의 프리-컬렉션을 먼저 리오로, 그 다음 멕시코 시티로 가지고 가기 시작했습니다. 올해 그는 2026년 봄 쇼를 9월 18일 목요일, 마드리드의 마요르 광장에서 개최하는 것으로 방식을 바꿨습니다. 함께 가요!—LGF
애나 수이 스케치, 1993년 봄 ready-to-wear.
사진: 애나 수이 제공
드레서 카드, 린다 에반젤리스타, 1991년 가을 ready-to-wear.
사진: 애나 수이 제공
저스틴 스콧과 트리시 고프, 1994년 봄 ready-to-wear.
사진: 애나 수이 제공
애나 수이 ❤ 90년대
모든 디자이너에게는 쇼 후 의식이 있습니다. 90년대, 애나 수이의 의식은 이랬습니다: "모니터는 거의 작동하지 않았어요," 그녀는 설명합니다, "그래서 제 아버지가 나오는 모든 것을 사진으로 찍었죠. 제 쇼는 보통 저녁이었기 때문에, 다음 아침 우리는 필름을 현상하고, 신문과 아침 식사를 사고, 그 다음 사진을 찾았어요. 저는 런웨이가 어떻게 보였는지 뿐만 아니라 관객에 누가 있었는지도 알 수 있었죠." 뉴욕 패션 위크 동안 《The Nineties X Anna Sui》(리졸리)가 출시되면서, 여러분도 그 발견의 느낌을 공유할 수 있습니다. 베이비 돌과 슬립 드레스와 같은 테마를 중심으로 구성된 이 책은 패션을 문화와 연결하고, 다른 속도로 움직였던 한 산업—그리고 한 도시—의 모습을 엿볼 수 있게 합니다. "훨씬 더 친밀하게 느껴졌어요," 수이는 말합니다. "그때는 아무것도 그렇게 세련되지 않았죠. 저는 결코 지나치게 분석하지 않았어요; 그냥 했을 뿐이에요. 저는 제 마음속 아이디어를 현실로 bring하고 싶었어요."—Laird Borrelli-Persson
스스로를 위해
슈퍼모델 시대까지도, 런웨이 모델들은 스스로 헤어와 메이크업을 했습니다. 2026년 봄, 레이첼 코미는 그 관행을 다시 도입합니다. "우리는 항상 모델들의 실제 경험에서 영감을 받기 때문에, 그들이 자신의 룩에 맞는 헤어와 메이크업을 어떻게 해야 할지 정확히 알 것이라고 믿어요… 그들은 모두 자신만의 시각을 가진 흥미로운 성인 여성들이에요,"라고 쇼룸 약속으로 1년을 보낸 후 뉴욕 패션 위크 스케줄에 복귀하는 코미는 말합니다. "큰 백스테이지 제작을 사랑하는 만큼, 여성들이 스스로 립스틱을 바르고 수다를 나누는 친밀한 모임은 제가 있고 싶은 종류의 공간처럼 느껴져요—개인적이고 즉흥적이며, 여성들이 다른 여성들을 위해 옷을 입고, 말과 거울을 공유하는 곳이죠."—NP
로버트 라우셴버그, 《Sulphur Bank (Hoarfrost)》, 1975.
사진: Ron Amstutz / © 로버트 라우셴버그 재단
WIP: 제이슨 우 컬렉션, 2026년 봄
사진: 제이슨 우 제공
드레스의 예술
제이슨 우는 점점 미술 애호가가 되어가고 있습니다. 지난해 메트 박물관 그레이트 홀 작품으로 위촉된 중국 예술가 통 양-체와 협력한 후, 이번 시즌 이 디자이너는 프로토-팝 아티스트의 탄생 100주년을 기념하기 위해 로버트 라우셴버그 재단과 협력합니다. 라우셴버그는 "일생 동안 패브릭 작업에 관심이 있었다"고 대표자는 말했습니다. 재단의 디렉터는 고인은 자신이 한 모든 것에서 학제간이었기 때문에, 이 프로젝트가 그를 흥분시켰을 것이라고 믿는다고 noted했습니다. 우는 전통적인 패션계 외부에서 왔기 때문에 단순히 좋은 디자인을 감상한다고 덧붙였습니다. 라우셴버그의 작품을 직접 사용하기보다, 우는 그의 콜라주 기법에서 영감을 얻어 클래식 미국 스타일에 뿌리를 둔 컬렉션을 구축했습니다. 국가 정체성이 불확실하게 느껴지는 순간에, 미국인이 이룬 것을 축하하는 것이 의미 있게 느껴진다고 우는 말했습니다. 그는 미국이 단순히 상업적이고 거래적인 국가가 아니라, 아름다움과 신중한 창의성의 원천이기도 하다고 강조했습니다.
2001년 존슨 하티그가 설립한 리버틴은 어퍼 이스트 사이드에 예약제만 운영하는 새로운 살롱으로 뉴욕에 영구적인 공간을 마련하고 있습니다. 밝은 예전 예술가 스튜디오에 위치한 이 공간은 한 장소에서 가장 많은 브랜드 선택을 제공할 것입니다. 벽을 장식하는 콜라주를 만든 하티그는 이를 유연하고 진화하는 환경으로 묘사하며, 고객에게 몰입형 경험을 제공할 것이라고 했습니다.
클레어 맥킨니와 소피 앤더스-가스콘이 디자인한 SC103은 이번 시즌 공식적으로 뉴욕 패션 위크에 데뷔합니다. 6년과 12번의 컬렉션을 behind them, 이번이 그들의 다섯 번째 쇼가 될 것입니다. 그들은 9월 12일 오후 9시 브루클린 야외에서 프레젠테이션을 할 예정인데, 이 시간은 패션 외 분야에서 일하고 늦게 끝나는 친구들을 포함시키기 위해 선택되었습니다. 그들의 커뮤니티 중심 접근 방식은 그들의 멘토인 수잔 시앙치올로의 영향을 반영하는데, 그는 우연히 같은 날 스페인에서 전시회를 엽니다.
최근 LVMH로부터 투자를 받은 스웨덴 브랜드 아워 레거시는 노드스트롬과의 남성용 팝업과 브랜드 디너를 위해 뉴욕에 있습니다. 공동 설립자 조쿰 할린은 도시의 에너지에서 끝없는 영감을 찾으며, 2008년 그들의 첫 뉴욕 쇼가 새로운 세계를 발견하는 것처럼 느껴졌다고 회상합니다.
FIT 박물관의 최신 전시회, "Dress, Dreams, and Desire: Fashion and Psychoanalysis" (발레리 스틸 박사 기획)는 무의식과 성과 같은 정신분석 개념이 패션에 어떻게 영향을 미치는지 탐구합니다. 하이라이트는 1939년작 미러된 엘사 스키아파렐리 자켓입니다. 어머니가 자주 그녀가 못생겼다고 말했던 스키아파렐리는 도발적으로 패션을 사용하여 전통적인 아름다움에 도전하고 그녀의 독특한 비전을 표현했습니다. 기획자는 noted했습니다, "그녀는 항상 거울과 문제가 있었어요. 그리고 그녀가 이것을 1939년에 만들었기 때문에, 돌이켜보면 당시 유럽의 조각난 상태를 반영했다고 말할 수 있어요—모든 것이 무너지고 있었죠. 저는 그녀가 패션을 자신과 그녀의 고객들을 함께 붙들어매는 방법으로 사용했다고 믿어요."
지난해는 초현실주의 100주년이었는데, 이 주제는 헤세 플라토우 갤러리의 그룹 쇼 "As beautiful as the chance encounter with a sewing machine"에서 탐구되었습니다. 전시되는 작품 중에는 보그의 톤 굿맨을 그린 드레이크 카르의 초상화가 있습니다. 참석자들이 아이폰으로 런웨이 순간을 포착하는 동안, 메트는 종종 초현실주의자들과 연관된 맨 레이에 초점을 맞춘 전시회를 열어, 그의 아날로그 rayographs—카메라 없이 사진을 만드는 19세기 기술에 대한 그의 해석—를 강조할 예정입니다. 한편, 브루클린의 아만트에서, 우먼스 히스토리 뮤지엄의 매티 배링어와 아만다 맥고완은 grisette(여성 패션 노동자)의 figure를 통해 패션에서 여성의 역할을 조사할 예정입니다. 17세기 이후로 페티시화되고 주변화된 이 archetype은 디자이너들에 의해 "생존과 피로의 현대적 상징"으로 described됩니다. 전시는 전후 프랑스 패션을 promoted한 1945년 Théâtre de la Mode에서 영감을 받은 pieces와 현재 산업 상태를 reflecting하는 맞춤 garments를 특징으로 할 예정입니다.
—LBP
사진: 버로우 슈퍼 클럽 제공
사진: 버로우 슈퍼 클럽 제공
이번 뉴욕 패션 위크에 먹고, 마시고, 눈에 띄는 법
서면으로, 패션 위크는 옷에 관한 것이지만, 단골들은 그것이 또한 음식에 관한 것임을 압니다. 어디에서 식사하는지가 중요하며, 가장 트렌