Syyskuun numerot ovat ilmestyneet, työnväenpäivä on takana ja koulut ovat alkaneet. Se tarkoittaa vain yhtä asiaa: New Yorkin muotiviikko on täällä! Tässä on katsaus kauden odotuksiin, uusista kasvoista ja paluuista merkittäviin debyytteihin ja muuhun.
McQueen palaa New Yorkiin! (Tavallaan)
Ennakkonäytäntöjä on käynnissä off-Broadway-näytelmälle House of McQueen, joka avautuu 9. syyskuuta The Mansionissa Hudson Yardsilla. Se kertoo suunnittelija Lee Alexander McQueenin tarinan, ja pääosassa on Bridgerton-sarjasta tuttu Luke Newton. Catherine LaFrere näyttelee Isabella Blowia (joka saa myös oman elämäkertaelokuvansa pian), ja Emily Skinner esittää McQueenin äiti Joycea. Darrah Cloudin käsikirjoittamaa ja Sam Helfrichin ohjaamaa näytelmää ei ole sidottu McQueen-brändiin tai sen emoyhtiö Keringiin. Sen sijaan siihen liittyy perheside – McQueenin veljenpoika Gary James McQueen on tuotannon luova johtaja ja käynnistäjävoima. Näytelmän ohella näytteillä on 30 McQueenin arkistonumeroa vuosilta 1995–2010. Muotieliitti on saapumassa ennakkonäytäntöihin 4. syyskuuta, joten pysy silmällä arvostelujen suhteen.
Valmistaudu uusiin kykyihin
Tällä kaudella on 15 suunnittelijadebyyttiä – 16, jos lasketaan Proenza Schoulerin Jack McCollough ja Lazaro Hernandez erikseen Loewessä. Vaikka useimmat debyytit tapahtuvat Milanossa ja Pariisissa, New Yorkilla on kaksi omaaansa. 10. syyskuuta Rachel Scott julkistaa visioonsa Proenza Schoulerille. Hän kuvailee Proenza-naista ”kiillotetuksi mutta lähestyttäväksi”, toisin kuin työnsä Diotimassa, jota hän kuvailee ”raaemmaksi ja kapinallisemmaksi”. 12. syyskuuta Nicholas Aburn tekee catwalk-debyyttinsä Arealle. Vaikka Aburn on vähemmän tunnettu kuin Scott, hän tuo mukanaan kokemusta Balenciaga Couturesta, Tom Fordista ja Alexander Wangista.
Seuraamisen arvoiset catwalk-näytökset
Useat aiemmin esittelytilaisuuksia pitäneet huomionarvoiset suunnittelijat siirtyvät tällä kaudella kokonaisiin catwalk-näytöksiin. Heidän joukossaan ovat viime vuoden CFDA/Vogue Fashion Fund -voittajat Dynasty ja Soull Ogun L’Enchanteurista, jotka tunnetaan uppoutuvista tapahtumistaan Bed-Stuyssa; Diotiman Rachel Scott ja Zankovin Henry Zankov, jotka ovat aiemmin sisällyttäneet minicatwalk-näytöksiä; sekä uusikko Zane Li, jonka merkki Lii on vain kaksivuotias. Pariisissa markkinaviikolla esiintymisen jälkeen Li palaa New Yorkiin catwalk-näytökseen, joka on tehty yhteistyössä Niken kanssa. Odota eturivien jännitystä!
Merkkipaalujen juhlistamista
Brandon Maxwell merkitsee 10 vuotta muodissa näytöksellä Sotheby’sissä ja illallisella Mr. Chow’ssa. Pohtiessaan viimeistä vuosikymmentä hän sanoo: ”Se on ollut matka itsensä löytämiseen ja jalansijan saamiseen. Nyt tunnen selkeyttä haluamistani vaatteista, ja toivon seuraavalle 10 vuodelle enemmän iloa ja luovaa vapautta.” Samaan aikaan Alexander Wang on palaamassa NYFW:n aikatauluun useiden vuosien jälkeen juhlistamassa brändinsä 20-vuotispäivää. Hän lupaa kokoelman, joka ”näyttää hyvin erilaiselta kuin mitä ihmiset ovat hiljattain nähneet”.
Tutustu finalisteihin
CFDA/Vogue Fashion Fund -finalistit ovat kaupungissa – muista tarkistaa heidän työnsä! CFDA/Vogue Fashion Fund -finalistit ovat monipuolinen ryhmä, ja kymmenestä suunnittelijasta seitsemän esiintyy muotiviikolla. (Auberon Julian Louie esitti viimeisimmän kokoelmansa Pariisissa tänä kesänä, kun taas Jamie Okuman ja Peter Don virallisia suunnitelmia ei ole vielä julkistettu.) Loput suunnittelijat ovat kaikki virallisella aikataululla: Ashlynn Park Ashlynista, Meruert Tolegen, Gabe Gordon, Timothy Gibbons ja Bach Mai pitävät catwalk-näytöksiä – Tolegen vaikuttavassa uudessa Soho-myymälässään! Samaan aikaan Heirlomen Stephanie Suberville, Bernard James ja Don’t Let Discon Ashley Moubayed isännöivät esittelytilaisuuksia, joissa pääsee tarkastelemaan kokoelmiaan lähempää. Ota yhteyttä, tutki heidän työtään ja tue näitä jännittäviä uusia kykyjä.—LGF
Madridin Plaza Mayor isännöi kevät 2026 Carolina Herrera -näytöstä.
Kuva: Huanzhen Yang / Carolina Herrera
Missä on Carolina Herrera?
Jos tarkistit maanantain aikataulun ja huomasit Carolina Herreran puuttuvan, älä huoli – et missää kausittaista annostasi rohkeaa, värikästä feminiinisyyttä. Vuonna 2023 Wes Gordon alkoi viedä pre-collection -kokoelmiaan matkalle, ensin Rioon ja sitten México Cityyn. Tänä vuonna hän muuttaa asioita aikoimalla kevät 2026 -näytöksen torstaille 18. syyskuuta Madridin Plaza Mayorille. Lähdetään!—LGF
Anna Suin luonnokset, kevät 1993 ready-to-wear.
Kuva: Anna Sui
Pukeutumiskortti, Linda Evangelista, syksy 1991 ready-to-wear.
Kuva: Anna Sui
Justin Scott ja Trish Goff, kevät 1994 ready-to-wear.
Kuva: Anna Sui
Anna Sui ❤ 90-luku
Jokaisella suunnittelijalla on oma jälkinäytöksen rituaalinsa. 90-luvulla Anna Suin rituaali meni näin: ”Näyttölaite ei yleensä toiminut”, hän selittää, ”joten isäni otti valokuvia kaikesta, mitä tuli ulos. Koska näytökseni oli yleensä illalla, seuraavana aamuna kävimme kehittämässä filmin, noutamassa sanomalehden ja aamiaisen, ja sitten keräämässä valokuvat. En nähnyt vain miltä catwalk näytti, vaan myös ketkä olivat yleisössä.” Kun The Nineties X Anna Sui (Rizzoli) julkaistaan New Yorkin muotiviikon aikana, voit jakaa sen löytämisen tunteen. Teos, joka on järjestetty teemojen kuten baby doll ja slip dress ympärille, yhdistää muodin kulttuuriin ja tarjoaa vilkaisen alaan – ja kaupunkiin – joka liikkui eri vauhtia. ”Tuntui paljon intiimimmältä”, Sui sanoo. ”Mikään ei ollut niin kiillotettua silloin. En ylianalysoinut koskaan; tein vain. Halusin tuoda mielessäni olevat ideat eloon.”—Laird Borrelli-Persson
Tekemässä sitä itse
Vielä supermalliakaudella catwalk-mallit tekivät omat hiuksensa ja meikkinsä. Keväältä 2026 Rachel Comey tuo takaisin tuon käytännön. ”Koska olemme aina inspiroituneita malliemme todellisista kokemuksista, luotamme siihen, että he tietävät tarkalleen kuin tehdä omat hiuksensa ja meikkinsä lookeihinsa… He ovat kaikki mielenkiintoisia aikuisia naisia omine näkemyksineen”, sanoo Comey, joka palaa New Yorkin muotiviikon kalenteriin vuoden showroom-tapaamisten jälkeen. ”Niin paljon kuin rakastankin suurta backstage-tuotantoa, intiimi kokoontuminen, jossa naiset laittavat omaa huulipunaansa ja keskustelevat, tuntuu sellaiselta huoneelta, jossa haluan olla – henkilökohtainen, spontaani, paikka, jossa naiset pukeutuvat toisille naisille, jakavat sanoja ja peilejä.”—NP
Robert Rauschenberg, Sulphur Bank (Hoarfrost), 1975.
Kuva: Ron Amstutz / © Robert Rauschenberg Foundation
WIP: Jason Wu Collection, kevät 2026
Kuva: Jason Wu
Pukeutumisen taidetta
Jason Wusta on tulossa melkoinen taideasiantuntija. Yhteistyön kiinalaisen taiteilijan Tong Yang-Tzen kanssa, jolle Met tilasi teoksen Great Halliin viime vuonna, tällä kaudella suunnittelija tekee yhteistyötä Robert Rauschenberg Foundationin kanssa juhlistamaan proto-pop-taiteilijan syntymän 100-vuotispäivää. Rauschenbergilla ”oli elinikäinen kiinnostus työskennellä kankaan kanssa”, sanoi edustaja. Säätiön johtaja totesi, että edesmennyt taiteilija oli tieteidenvälinen kaikessa tekemisessään, joten he uskoivat tämän projektin innostaneen häntä. Wu lisäsi, että koska hän on perinteisen muotimaailman ulkopuolelta, hän yksinkertaisesti arvostaa hyvää suunnittelua. Sen sijaan, että Wu olisi käyttänyt suoraan Rauschenbergin työtä, hän ammensi inspiraatiota tämän kollaasitekniikoista muodostaakseen kokoelman, joka on juurtunut klassiseen amerikkalaiseen tyyliin. Hetkellä, jolloin kansallinen identiteetti tuntuu epävarmalta, Wu sanoi tuntuu mielekkäältä juhlistaa sitä, mitä amerikkalaiset ovat saavuttaneet. Hän korosti, että Yhdysvallat ei ole vain kaupallinen, transaktiomainen kansakunta – se on myös kauneuden ja harkitun luovuuden lähde.
Johnson Hartigin vuonna 2001 perustama Libertine perustaa pysyvän läsnäolon New Yorkiin uudella vain ajanvarauksella toimivalla salonki Upper East Sidella. Kirkkaassa entisessä taiteilija-ateljeessa sijaitseva tila tarjoaa brändin laajimman valikoiman yhdessä paikassa. Seinät koristavien kollaasien luonut Hartig kuvaili sitä joustavaksi, kehittyväksi ympäristöksi, joka tarjoaa asiakkaille uppoutumiskokemuksen.
Claire McKinneyn ja Sophie Andes-Gasconin suunnittelema SC103 tekee virallisen debyyttinsä New Yorkin muotiviikolla tällä kaudella. Kuuden vuoden ja kahdentoista kokoelman kokemuksella tämä on heidän viides näytöksensä. He esittelevät ulkona Brooklynissa 12. syyskuuta kello 21, aika, joka on valittu mukaan lukien muodin ulkopuolella työskentelevät ystävät, jotka päätävät myöhään. Heidän yhteisökeskeinen lähestymistapansa heijastaa mentorinsa Susan Cianciolon vaikutusta, joka sattumoisin avaa näyttelyn Espanjassa samana päivänä.
LVMH:n hiljattain rahoittama ruotsalainen brändi Our Legacy on New Yorkissa miesten pop-up -tapahtumassa Nordstromin kanssa ja brändillallisen. Perustajajäsen Jockum Hallin löytää loputonta inspiraatiota kaupungin energiasta, muistellen kuinka heidän ensimmäinen New York -näytöksensä vuonna 2008 tuntui uuden maailman löytämiseltä.
FIT Museumn uusin näyttely "Dress, Dreams, and Desire: Fashion and Psychoanalysis", jonka on kuraatinut tohtori Valerie Steele, tutkii kuin psykoanalyyttiset käsitteet kuten tiedostamaton ja seksuaalisuus vaikuttavat muotiin. Huomionarvoinen on peilinen Elsa Schiaparellin takki vuodelta 1939. Schiaparelli, jonka äiti usein kertoi hänen olevan ruma, käytti muotia uhmakkaasti haastamaan perinteisen kauneuden ja ilmaisemaan ainutlaatuista näkemystään. Kuraattori totesi: ”Hänellä oli aina ongelmia peilien kanssa. Ja koska hän loi tämän vuonna 1939, voidaan sanoa, että jälkikäteen katsoen hän heijasti Euroopan pirstaleista tilaa tuolloin – asiat olivat hajoamassa. Uskon, että hän käytti muotia tapana pitää itseään ja asiakkaitaan koossa.”
Viime vuonna täytti 100 vuotta surrealismista, teema, jota tutkittiin ryhmänäyttelyssä "As beautiful as the chance encounter with a sewing machine" Hesse Flatow -galleriassa. Esillä olevien teosten joukossa on Drake Carrin muotokuva Voguen Tonne Goodmanista. Kun osanottajat tallentavat catwalk-hetkiä iPhonellaan, Met avaa näyttelyn, joka keskittyy Man Rayhin, usein surrealisteihin liitettyyn, korostaen hänen analogisia rayografioitaan – hänen tapaansa 1800-luvun tekniikalle luoda valokuvia ilman kameraa. Samaan aikaan Brooklynissa Amantissa Mattie Barringer ja Amanda McGowan Women’s History Museumista tarkastelevat naisten roolia muodissa grisette-hahmon kautta, naispuolisen muotityöläisen. Tätä arkkityyppiä, jota on sekä fetisisoitu että syrjäytetty 1600-luvulta lähtien, suunnittelijat kuvailevat ”nykyaikaiseksi selviytymisen ja uupumuksen symboliksi”. Näyttely esittelee osia, jotka on inspiroitu vuoden 1945 Théâtre de la Modesta, joka promosi ranskalaista muotia sodan jälkeen, sekä räätälöityjä vaatteita, jotka heijastavat alan nykytilaa.
—LBP
Kuva: Burrow Supper Club
Kuva: Burrow Supper Club
Missä syödä, juoda ja nähdä tänä New Yorkin muotiviikkona
Paperilla muotiviikko koskee vaatteita, mutta vakioasiakkaat tietävät, että se koskee myös ruokaa. Missä syöt, on merkitystä, ja trendikkäimpien paikkojen varaus on avainasemassa. Uutena näkymässä on Burrow Supper Club, jota pyörittää Eleven Madisonin alumnu Sammy Koolik, ja jossa vieraat voivat kahdesti viikossa ostaa 200 dollarin liput yhdeksän ruokalajin kaudenmukaiselle maistelumenulle. Se on sen arvoista, varsinkin kun lippu sisältää tervetuliaiscocktailit, viiniparit ja mahdollisuuden syödä rinnalla Gabbrietten, joka seuraa klubia Instagramissa. Tapahtumien viedessä meitä Brooklyniin, Vogue Runway -tiimi on innokas kokeilemaan uutta I Cavall