Megjelentek a szeptemberi számok, elmúlt a munka ünnepe, és elkezdődött az iskola. Ez csak egyet jelent: itt a New York-i divathét! Íme, hogy mire számíthatunk ez alkalommal: frissen érkező arcok, visszatérők, nagy bemutatók és még sok más.

**A McQueen visszatér New Yorkba! (Vagyis... félig)**
Elkezdődtek az előzetesek a *House of McQueen* című off-Broadway darabhoz, amely szeptember 9-én nyílik a The Mansionban a Hudson Yards-on. A darab Lee Alexander McQueen divattervező történetét meséli el, a főszerepben a *Bridgerton* sztárja, Luke Newton. Catherine LaFrere Isabella Blow-t (akiről hamarosan készül a saját életrajzi filmje), Emily Skinner pedig McQueen anyját, Joyce-t alakítja. Darrah Cloud írta és Sam Helfrich rendezte, a darab nem kapcsolódik a McQueen márkához vagy annak anyavállalatához, a Keringhez. Ehelyett családi kapcsolat fűzi hozzá: McQueen unokaöccse, Gary James McQueen a kreatív igazgatója és a hajtóereje a produkciónak. A darab mellett 30, 1995 és 2010 közötti archív McQueen-darabot is kiállítanak. A divatelit szeptember 4-én várható az előzetesekre, ezért érdemes figyelni a kritikákat.

**Készülj a tehetségekre**
Ez alkalommal 15 tervező debütál – 16, ha a Proenza Schouler Jack McColloughját és Lazaro Hernandezét külön számoljuk a Loewe-nél. Míg a legtöbb bemutató Milánóban és Párizsban lesz, New York-nak két sajátja is van. Szeptember 10-én Rachel Scott mutatja be látomását a Proenza Schouler számára. A Proenza-nőt „csiszolt, de megközelíthetőként” jellemzi, ellentétben a Diotimánál végzett munkájával, amely szerinte „lazább és lázadóbb”. Szeptember 12-én Nicholas Aburn debütál a kifutón az Area számára. Bár kevésbé ismert, mint Scott, Aburn tapasztalattal rendelkezik a Balenciaga Couture, a Tom Ford és az Alexander Wang munkájaiból.

**Érdemes figyelni a kifutókat**
Több kiemelkedő tervező, akik korábban prezentációkat tartottak, teljes értékű kifutóra vált át ebben a szezonban. Köztük vannak a tavalyi CFDA/Vogue Fashion Fund győztesei, a Dynasty és a L’Enchanteur Soull Ogunja, akik beágyazott eseményekről ismertek Bed-Stuy-ban; a Diotima Rachel Scottja és a Zankov Henry Zankovja, akik korábban is beépítettek mini-kifutókat; valamint a újonc Zane Li, akinek a Lii márkája mindössze két éves. Miután a piaci héten Párizsban mutatkozott be, Li visszatér New Yorkba egy, a Nike-kal közösen szervezett kifutóval. Várható izgalom az első sorban!

**Jubileumok ünneplése**
Brandon Maxwell egy bemutatóval a Sotheby'snél és egy vacsorával a Mr. Chow-nál ünnepli 10 éves divatpályafutását. A múlt évtizedre visszagondolva azt mondja: „Felfedezés és helytállás útja volt. Most már világos, hogy milyen ruhákat akarok kreálni, és a következő 10 évre több örömre és kreatív szabadságra vágyom.” Eközben Alexander Wang visszatér a New York-i divathét menetrendjébe több év után, és ünnepli márkája 20. évfordulóját. Olyan kollekciót ígér, amely „nagyon más lesz, mint amit az emberek mostanában láttak”.

**Ismerkedj a döntősökkel**
A CFDA/Vogue Fashion Fund döntősei a városban vannak – mindenképpen nézd meg munkáikat! A CFDA/Vogue Fashion Fund döntősei változatos csoport, tíz tervezőből hét jelenik meg a divathét alatt. (Julian Louie az Auberóból a nyáron mutatta be legújabb kollekcióját Párizsban, míg Jamie Okuma és Peter Do még nem jelentett be hivatalos terveket.) A maradék tervezők mind a hivatalos menetrenden vannak: Ashlynn Park az Ashlyntől, Meruert Tolegen, Gabe Gordon, Timothy Gibbons és Bach Mai kifutókat tartanak – Tolegen lenyűgöző új Soho-i üzletében! Eközben Stephanie Suberville a Heirlometől, Bernard James és Ashley Moubayed a Don’t Let Discotól prezentációkat tartanak, hogy közelebbről megtekinthessék kollekcióikat. Lépj kapcsolatba, fedezd fel munkáikat, és támogasd ezeket az izgalmas új tehetségeket! —LGF

Madrid Plaza Mayorja ad otthont a Carolina Herrera 2026-os tavaszi kollekciójának.
Fénykép: Huanzhen Yang / Courtesy of Carolina Herrera

**Hol van a Carolina Herrera?**
Ha megnézted a hétfői menetrendet és észrevetted, hogy a Carolina Herrera hiányzik, ne aggódj – nem maradsz le a szezonra jellemző, bátor és színes nőiségéről. 2023-ban Wes Gordon útnak indította előkollekcióit, először Rióba, majd Mexikóvárosba. Idén változtat, és a 2026-os tavaszi bemutatót szeptember 18-ára, csütörtökre tervezte Madrid Plaza Mayorjába. Gyerünk! —LGF

Anna Sui vázlatai, 1993-as tavaszi készruha.
Fénykép: Courtesy of Anna Sui

Öltözőkártya, Linda Evangelista, 1991-es őszi készruha.
Fénykép: Courtesy of Anna Sui

Justin Scott és Trish Goff, 1994-es tavaszi készruha.
Fénykép: Courtesy of Anna Sui

**Anna Sui ❤ a 90-es évek**
Minden tervezőnek van egy bemutató utáni rituáléja. A 90-es években Anna Suié így nézett ki: „A monitor ritkán működött” – magyarázza –, „ezért apám lefotózta mindent, ami kijött. Mivel a bemutatóm általában este volt, másnap reggel lehívtuk a filmet, felvettük az újságot és a reggelit, majd összegyűjtöttük a fotókat. Így nemcsak azt láttam, hogyan nézett ki a kifutó, hanem azt is, ki ült a közönségben.” A *The Nineties X Anna Sui* (Rizzoli) megjelenésével a New York-i divathét alatt megoszthatod ezt a felfedezés érzését. A baba és a kombínéruha témák köré szervezve a könyv összeköti a divatot a kultúrával, és betekintést nyújt egy olyan iparágra – és városra –, amely más tempóban mozgott. „Sokkal intimebbnek éreztem” – mondja Sui. „Akkoriban semmi nem volt annyira csiszolt. Sose analizáltam túl; csak csináltam. Azt akartam, hogy az elmémmel éljenek az ötletek.” —Laird Borrelli-Persson

**Maguknak csinálják**
Még a szupermodell-korszakban is a kifutón szereplő modellek maguk csinálták meg a hajukat és sminkjüket. A 2026-os tavaszi kollekcióhoz Rachel Comey visszahozza ezt a gyakorlatot. „Mivel mindig a modellek valódi tapasztalatai inspirálnak, bízunk benne, hogy pontosan tudni fogják, hogyan csinálják meg a hajukat és sminkjüket a megjelenésükhöz… Mindannyian érdekes felnőtt nők saját nézőponttal” – mondja Comey, aki egy évnyi showroom-időpontozás után tér vissza a New York-i divathét menetrendjére. „Bármennyire szeretem a nagy backstage produkciót, egy intim összejövetel, ahol a nők maguknak kenik fel a rúzst és beszélgetnek, olyan helynek tűnik, ahol szeretnék lenni – személyes, spontán, egy hely, ahol a nők nőknek öltöznek, megosztva szavaikat és tükreiket.” —NP

Robert Rauschenberg, *Sulphur Bank (Hoarfrost)*, 1975.
Fénykép: Ron Amstutz / © Robert Rauschenberg Foundation

WIP: Jason Wu kollekció, 2026 tavasz
Fénykép: Courtesy of Jason Wu

**A ruha művészete**
Jason Wu egyre inkább művészetkedvelővé válik. Miután együttműködött a kínai művésszel, Tong Yang-Tzével, akit a Met megbízott a nagyterem munkálataira tavaly, ebben a szezonban a Robert Rauschenberg Alapítvánnyal partnerségben ünnepli a proto-pop művész születésének 100. évfordulóját. Rauschenberg „élethosszig tartó érdeklődéssel rendelkezett a textíliák iránt” – mondta egy képviselő. Az Alapítvány igazgatója megjegyezte, hogy a néhai művész mindenben interdiszciplináris volt, ezért úgy vélik, ez a projekt izgalomba hozta volna. Wu hozzátette, hogy a hagyományos divatvilágon kívülről érkezve egyszerűen értékeli a jó dizájnt. Ahelyett, hogy közvetlenül használta volna Rauschenberg munkáját, Wu a kolázs technikáiból merített ihletet, hogy egy klasszikus amerikai stílusú kollekciót alakítson ki. Abban a pillanatban, amikor a nemzeti identitás bizonytalannak tűnik, Wu szerint értelmes ünnepelni, amit az amerikaiak elértek. Hangsúlyozta, hogy az USA nemcsak kereskedelmi, tranzakciós nemzet – hanem szépség és átgondolt kreativitás forrása is.

A Libertine, amelyet Johnson Hartig alapított 2001-ben, állandó jelenlétet teremt New Yorkban egy új, csak időpontra látogatható szalonnal az Upper East Side-on. Egy világos, korábbi művészeti stúdióban található, a helyszín a márka legnagyobb választékát kínálja egy helyen. Hartig, aki a falakat díszítő kolázsokat készítette, rugalmas, fejlődő környezetként írta le, amely beágyazott élményt nyújt az ügyfeleknek.

Az SC103, amelyet Claire McKinney és Sophie Andes-Gascon tervez, ebben a szezonban hivatalosan debütál a New York-i divathéten. Hat év és tizenkét kollekció mögöttük, ez lesz az ötödik bemutatójuk. Szeptember 12-én este 9 órakor, szabadtéren mutatkoznak be Brooklynban, egy olyan időpontban, amely lehetővé teszi, hogy a divaton kívül dolgozó és későn végző barátaik is részt vehessenek. Közösségközpontú megközelítésük tükrözi mentoruk, Susan Cianciolo hatását, aki véletlenül ugyanazon a napon nyit kiállítást Spanyolországban.

Az Our Legacy, a svéd márka, amely nemrég kapott befektetést az LVMH-től, New Yorkban van egy férfi pop-up eseményre a Nordstrommal és egy márka vacsorára. A társalapító, Jockum Hallin végtelen inspirációt talál a város energiájában, emlékezve arra, hogy az első New York-i bemutatójuk 2008-ban olyan volt, mintha egy új világot fedeztek volna fel.

Az FIT Múzeum legújabb kiállítása, "Ruha, álmok és vágy: Divat és pszichoanalízis", amelyet Dr. Valerie Steele kurátor rendez, azt vizsgálja, hogyan befolyásolják a pszichoanalitikus fogalmak, mint a tudattalan és a szexualitás, a divatot. Kiemelkedő darab egy tükrös Elsa Schiaparelli kabát 1939-ből. Schiaparelli, akinek anyja gyakran mondta, hogy csúnya, dacosan használta a divatot, hogy kihívja a hagyományos szépséget és kifejezze egyedi látomását. A kurátor megjegyezte: "Mindig voltak problémái a tükrökkel. És mivel ezt 1939-ben készítette, visszatekintve azt mondhatjuk, hogy tükrözte Európa darabokra hullott állapotát – a dolgok szétestek. Úgy hiszem, a divatot használta arra, hogy összetartsa magát és ügyfeleit."

Tavaly volt a szürrealizmus 100. évfordulója, amelyet a "Olyan szép, mint a varrógéppel való véletlen találkozás" csoportos kiállítás vizsgált a Hesse Flatow galériában. A kiállított művek között van Drake Carr portréja a Vogue Tonne Goodmanjáról. Míg a résztvevők iPhone-jukkal rögzítik a kifutó pillanatait, a Met kiállítást nyit a gyakran a szürrealistákhoz kapcsolt Man Rayről, kiemelve analóg rayográfiáit – a 19. századi, fényképezőgép nélküli fényképkészítési technika saját változatát. Eközben a brooklyni Amantban Mattie Barringer és Amanda McGowan a Women’s History Museumból a nők szerepét vizsgálja a divatban a grisette, a női divatmunkás figura révén. Ezt az archetípust, amelyet a 17. század óta fetisizáltak és marginalizáltak, a tervezők "a túlélés és a kimerültség kortárs szimbólumaként" írják le. A kiállítás olyan darabokat mutat be, amelyeket az 1945-ös Théâtre de la Mode inspirált, amely a háború utáni francia divatot népszerűsítette, valamint egyedi ruhákat, amelyek tükrözik az iparág jelenlegi állapotát.

—LBP

Fénykép: Courtesy of Burrow Supper Club
Fénykép: Courtesy of Burrow Supper Club

**Hol egyél, igyál és lássák ezen a New York-i divathéten**
Papíron a divathét a ruhákról szól, de a rendszeres látogatók tudják, hogy az ételről is szól. Az számít, hol vacsorázol, és a legtrendibb helyekre foglalás megszerzése kulcsfontosságú. Újdonság