**Oversettelse:**

Marni-sjef Stefano Rosso ansatte Meryll Rogge som kreativ direktør i en tid da moteindustrien gjennomgikk en stor kreativ omstilling. Det var lett for designere som debuterte å bli borte i støyen, men det skjedde ikke med Rogge. Hennes første rullebanekolleksjon for det 32 år gamle OTB-eide merket ble bredt rost – inkludert av Vogue Runway – for å være tro mot grunnlegger Consuelo Castiglionis estetikk, samtidig som den markerte starten på et nytt kapittel for 2026 og fremover.

Tidligere denne måneden, på Vogue Business Global Summit i Chantilly, Frankrike, satte Meryll Rogge og Stefano Rosso seg ned for å snakke om hva som er neste for Marni.

Vogue: La oss starte med min kollega Tiziana Cardinis anmeldelse av debuten din. Hun skrev: «Med Marni tilbake i kvinnelige hender, føles det karmisk som om universet rydder opp i seg selv.» Meryll, hva ser du som fordeler og ulemper ved å være en kvinnelig designer?

Meryll: Det er ikke et enkelt spørsmål å starte med [ler]. Jeg tror det som er viktig i vårt tilfelle er at merkets grunnlegger var en kvinne, og slik jeg forstår det, kom merket virkelig fra et ønske om å designe for seg selv.

Stefano: For oss har talent intet kjønn. Talent er talent, og vi lette etter den beste personen til å ta Marni inn i sitt neste kreative kapittel. Vi tror Meryll har alt som skal til for å gjøre det. Det faktum at hun er kvinne er sannsynligvis en ekstra bonus, fordi vi virkelig ønsket å rette oppmerksomheten mot ready-to-wear for kvinner, som hadde slitt litt for selskapet de siste årene. Så det var et naturlig valg, men hovedsakelig fordi vi så fantastisk kreativt talent i Meryll.

Les Mer: «Det er Kraftfullt å Se en Kvinne ved roret»: Første Reaksjoner på Meryll Rogges Marni, av Lucy Maguire

Vogue: Meryll, jeg vil gjerne at publikum hører om din første lønnsslipp fra din første store jobb i mote. Du kjøpte noe som kan vise hvordan denne nye jobben var ment å være. Kan du fortelle oss hva det var?

Meryll: Det er sant. Jeg startet karrieren min i 2008 hos Marc Jacobs i New York, og med min aller første lønnsslipp, i stedet for å betale husleien som forfalt, dro jeg rett til en butikk oppe i byen og kjøpte et par Marni-sko som jeg hadde siklet på i månedsvis. Så det var mitt aller første kjøp noensinne med min aller første lønnsslipp.

Vogue: Så det virker som om denne jobben var ment å være. Jeg følte det også da jeg var i Marni-showroomet med deg et par dager før showet ditt. Du hadde plukket ut nøkkeløyeblikk fra Consuelo Castiglionis tidlige kolleksjoner, og folk la merke til forbindelsene du skapte mellom Marni da og Marni nå. Når du ser fremover, ser du for deg at arkivet spiller en permanent rolle? Hvordan planlegger du å bruke det?

Meryll: Det vi er interessert i å gjøre, er å jobbe ut fra Marnis ånd: hva merket betyr, hva dets verdier er, og hvordan vi kan flytte merket fremover i en ny kontekst – en ny verden, la oss si. Jeg tror vi vil fokusere mer på verdigrunnlaget enn på selve arkivet, selv om arkivet alltid vil ha en rolle.

Vogue: Stefano, kan du snakke om Marnis verdier?

Stefano: To ord: moderne eleganse. Vi tror sterkt på å ha et synspunkt som står litt utenfor linjene. Faktisk, i merkevareboken vår har vi en kjernefrase: «fargelegg utenfor linjene.» Jeg tror virkelig det representerer perfekt hva Marni er.

Da selskapet startet, var tettsittende kjoler og mørke farger på moten, men Marni tolket moderne eleganse på en annen måte – med fargeblokker og geometriske former. Vi tror vi må tilby kundene en sofistikert eleganse som kan brukes når som helst på dagen. Det er ikke bare for spesielle anledninger; det er virkelig for hverdagsbruk. Jeg tror det er merkets historie, og det er det vi prøver å bygge sammen med Meryll, som er flink til det.

Stefano Rosso og Meryll Rogge diskuterte fremtiden til Marni på scenen i en Side Chat arrangert av Nicole Phelps
Foto: Acielle / Style Du Monde

Vogue: Ikke lenge etter Milan Fashion Week dro dere til Asia sammen. Jeg er nysgjerrig på hva dere fikk ut av den turen og hvordan disse markedene former den overordnede strategien for merket.

Stefano: For oss er Asia en veldig viktig region. Japan er desidert vårt største marked. Vi ønsket virkelig å dra sammen for å se hvordan markedet har det og forstå hva kundene trenger – hva de vil ha, hva de har på seg, hvordan de oppfører seg, og deres sosiale miljø. Det var en veldig interessant tur fordi vi la merke til et skifte og en klar bevegelse mot unikhet.

I disse dager går ikke kunder bare inn i en butikk uten grunn. Det må være et formål, spesielt i Kina. Å bygge sterke kunderelasjoner er veldig viktig. Å skape et rom hvor kunder kan komme og oppleve merket utover bare klær er virkelig essensielt. Vi har sett fremveksten av disse nye husene – merker med sine egne frittstående rom, ikke bare store kjøpesentre som før. Hvorfor? Fordi dette er steder hvor kunder kan tilbringe tid i merkets verden, men på en mer avslappet måte. Dette vil påvirke hvordan vi utvikler vår tilstedeværelse der. Og, du vet, det er alltid veldig inspirerende. Når jeg drar til Japan, ser jeg ofte 10, 20, til og med 100 unge på gata hvis stil jeg gjerne skulle hatt – den er så unik. Måten de uttrykker seg på er virkelig mote-fremover.

Vogue: Hva er høst 2026-plaggene som kjøperne responderer på? Hva satser dere virkelig på?

Meryll: Vi er alle veldig begeistret for lanseringen av Trunkette-vesken, som er en ny versjon av Trunk-vesken. Showet var designet med garderobe i tankene, så vi tenkte på looks som separate plagg. Jeg liker det når kunder har muligheten til å sette sammen sine egne antrekk. Strikk vil også være et stort fokus fordi det er en kategori som vanligvis gjør det veldig bra. Og ærlig talt, jeg tror vi har noe av det beste strikketøyet der ute – vakre teksturer, teknikker og virkelig fine former.

Marni FW26
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Vogue: Stefano, er det noe du vil legge til?

Stefano: I dette markedet er det veldig viktig å fremskynde lærvarevirksomheten vår – sko og vesker. Hos OTB har vi alltid vært sterke innen ready-to-wear, og vi har også hatt stor suksess med sko og lærvarer. Men sammenlignet med andre konkurrenter tror jeg det fortsatt er mye rom for vekst. Jeg er generelt optimistisk med tanke på at vi, sammen med Meryll, vil gjøre gode fremskritt – startende med Trunkette, men vi har mer på vei.

Meryll: Spesielt smykker. Vi har sett en enorm økning i smykkesalg, og jeg har stolt på meg noen i dag. Det er en viktig pilar for Marni, både historisk og nå.

Vogue: Meryll, din ansettelse kom under en stor omrokering av kreative direktører. Jeg tror det var omtrent 18 nye designere i nye roller denne sesongen og den forrige. Hvordan har denne endringstiden hjulpet deg? Eller gjør den jobben din mer utfordrende?

Meryll: Jeg føler at vi har vært vitne til et slags historisk skifte – en generasjonsendring som ikke skjer ofte. Min ansettelse kom selvfølgelig en sesong senere, så jeg hadde luksusen av å se det hele utfolde seg. På den andre siden kan jeg egentlig ikke si at det påvirket hvordan jeg nærmet meg denne jobben. Hvert merke har sin egen historie og sin egen unike sjanse til å koble seg med en ny kreativ direktør. I mitt tilfelle er det som er spesielt og veldig sjeldent, at jeg oppdaget Marni samtidig som jeg oppdaget mote – som tenåring, det formet virkelig hvordan jeg ser på mote – og jeg var også en kunde. Det er ganske uvanlig, tror jeg, midt i all denne omrokeringen. Så det er et stort privilegium for meg å jobbe med et merke jeg alltid har elsket og fortsatt elsker.

Vogue: OTB-merkene – foruten Marni, er det Margiela... Merker som Marni, Jil Sander og Diesel er forskjellige fra LVMH- eller Kering-merker, som dateres tilbake til tidlig 1900-tall – eller, i Louis Vuittons tilfelle, 1800-tallet. OTB-merker er nyere, født på 80- og 90-tallet, og jeg lurer på om deres relative ungdom påvirker hvordan de håndterer arv og tradisjon.

Stefano: Det er et interessant spørsmål. I vårt tilfelle vokste vi virkelig ut av muligheter. Det hele startet med Diesel, og livsstilen ble formet av min far [Renzo Rosso] og gruppen mennesker han brakte inn i selskapet. De ønsket å omforme mote med en dristig visjon om denim og uformelle klær.

Jeg tror det fungerte fordi det forble tro mot menneskene bak selskapet og hvordan de jobbet. Etter hvert som denne talentfulle gruppen utviklet seg, kom flere muligheter. Gjennom kjøpet av Staff International ble vi involvert med Margiela, Viktor & Rolf, og senere Jil Sander og Marni. Det de alle har til felles, er en unik kant, som er en stor del av gruppen vår. OTB står for Only the Brave – vi ser alltid på ting fra en annen vinkel, og vi ønsker alltid å fremme og støtte kreativitet. Selv i dag er en av våre styrker at vi virkelig setter kreativitet i sentrum av alt. Ærlig talt har vi ofte latt penger ligge på bordet fordi vi ønsket å støtte kreative, støtte kreativitet og gjøre ting litt annerledes.

Nå er vårt hovedfokus med Marni å posisjonere oss i en ny kategori. Vi kaller det «ny luksus.» Det er annerledes enn tradisjonelle arveluksusmerker fordi vi samhandler med kunder på en annen måte. Tradisjonelle luksusmerker virker ofte fjerne, og får folk til å drømme om å nå toppen. Ny luksusmerker, derimot, fokuserer på samtale. Det handler mer om: la oss gjøre noe sammen, la oss snakke. Kommunikasjonen vår er mer toveis – vi bygger kolleksjoner ved å lytte til hva kundene vil ha, involvere dem i diskusjonen og tilby dem noe tilbake.

Så det er en annen tilnærming og et annet perspektiv. Og jeg tror det fortsatt er vår fordel, og det er derfor vi vil fortsette å investere i disse merkene med unike synspunkter.

Meryll Rogge, Nicole Phelps og Stefano Rosso på Vogue Business Global Summit gallamiddagen.
Foto: Jason Lloyd-Evans

Vogue: Hvordan finner og rekrutterer dere talent? Hva er hemmeligheten bak å få tak i en så flott gruppe designere? Ikke bare Meryll, men også Glenn Martens hos Diesel og Margiela, Simone Bellotti hos Jil Sander…

Stefano: Vi er aldri redde for å ta risiko. Folk sier ofte at vi gir plass til unge, kommende talenter, og jeg tror det har vært nøkkelen til suksessen vår de siste årene. Men vi hadde også mot til å gi noen som John Galliano en sjanse til å vende tilbake til bransjen.

Vi liker ikke å outsource talentspeiding til byråer eller mellommenn. Vi ser virkelig på unge talenter – snakker med dem, forstår personligheten deres, og hvis de passer med gruppens DNA og verdier – så legger vi til den ekstra biten av mot, og noen ganger flaks.

Vogue: La oss snakke om arbeidsforholdet deres. Meryll, dette er en ny rolle for deg. Du har ditt eget merke, og å være kreativ direktør for et mye større merke er en ny opplevelse. Hvordan går det? Hva lærer dere av hverandre?

Meryll: Samtalen vår startet lenge før jeg faktisk tok stillingen. Vi snakket mye på forhånd om visjon, hva vi ønsket å bringe, og om vi var på linje – noe som knytter seg tilbake til ditt tidligere spørsmål om hvordan de finner talent.

Jeg tror det er en genuin forståelse av kreativitet hos OTB som ikke trenger ekstern godkjenning. Hvis de vet at noe er riktig, så er det riktig. Det er en fantastisk ting med OTB: de stoler på instinktene sine.Vi har en veldig naturlig måte å jobbe sammen på, vil jeg si. Det spenner fra annenhver ukes lunsjer til WhatsApp-meldinger, og Stefanos kontor er rett ved siden av mitt. Vi har ekte samtaler og åpen dialog om ting som: hva er viktig for merket? Hvor bør vi fokusere akkurat nå? Hva sparer vi til fremtiden? Vi sørger for at vi er på linje med prioriteringer. Jeg føler at vi har en lignende tilnærming til samarbeid. Noen ganger dukker vi til og med opp på de samme arrangementene uten å fortelle hverandre.

Meryll Rogge SS26.
Foto: Courtesy of Meryll Rogge

Vogue: Stefano, du ble Marnis administrerende direktør i 2024, og Renzo sa: «Stefano vil ha det viktige ansvaret for å fremskynde Marnis posisjon i luksusmarkedet.» Hvordan takler du det?

Stefano: Den største utfordringen er sannsynligvis den vanskeligste: hvordan tiltrekke nye kunder til merket. Vi er fortsatt et relativt lite selskap sammenlignet med konkurrentene våre. Og det tøffeste i dagens miljø er virkelig å få nye mennesker til å legge merke til merket, hjelpe dem å forstå hva Marni står for, hva vi tilbyr, hvorfor vi har et unikt syn på mote og klær, hvor kreativiteten vår kommer fra, og hva vårt DNA er.

Jeg tror det er den vanskeligste utfordringen akkurat nå, når markedet og kundene er litt frakoblet fra mote. Det er sannsynligvis det vanskeligste, men også det mest morsomme å gjøre. Og det er det vi har jobbet med sammen med Meryll: å finne ut hvordan vi kan bringe denne nye bølgen av kunder til å se hva Marni er i dag og hva de neste 10 årene av Marni vil være.

Vogue: Francis Bellin, administrerende direktør i Mytheresa, snakket i dag om det samme: viktigheten av å vite hvem kunden din er. Meryll, hvem tenker du på som Marni-mannen og -kvinnen, og hvem kan de være i fremtiden?

Meryll: Når jeg tenker på Marnis mangeårige kunder, så vel som de nyere, tror jeg de deler én ting: de er mennesker som generelt er interessert i kultur som helhet. Det er noe som forbinder dem gjennom en bred interesse for estetikk. Jeg tror den neste generasjonen kunder er yngre mennesker som nettopp oppdager merket og ikke vet hva det pleide å være. Så de vil komme til merket med et friskt, nytt perspektiv. Og jeg tror det er vårt oppdrag: å prøve å forklare hva det betyr, hva verdiene er, og hvordan vi kan flytte det fremover.

Stefano: Det er ikke bare vårt oppdrag – jeg tror det burde være hele bransjens oppdrag. Hvis vi ikke innser at dagens kunder ikke ser verdien i luksusvarene vi bringer til markedet, så har vi et stort problem. Så jeg tror vi må ta et skritt tilbake og virkelig lære dem det grunnleggende. Hva er innholdet vi tilbyr? Hva er merverdien? Hvor er kvaliteten? Fordi mye av denne yngre generasjonen forstår det ikke, ser det ikke, og det er faktisk derfor de ikke vil investere i luksusvarer lenger. Jeg tror det er vår plikt å utdanne dem, fordi vi tar for gitt at bare fordi noe er veldig dyrt, er det høy kvalitet.

Det er ikke så enkelt som det pleide å være. Så det er veldig viktig å bringe flere elementer til bordet, mer utdanning – det er den eneste måten jeg tror denne bransjen kan overleve på.

Ofte Stilte Spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om Meryll Rogge og Stefano Rosso som diskuterer den nye retningen for Marni



Spørsmål på Nybegynnernivå



1 Hvem er Meryll Rogge og Stefano Rosso

Meryll Rogge er den nye kreative direktøren for Marni Stefano Rosso er styreleder for Marnis morselskap OTB Group



2 Hva er den nye retningen for Marni

Det betyr at Marni beveger seg bort fra sin svært fargerike avantgarde-stil mot en mer raffinert minimalistisk og brukbar estetikk samtidig som den beholder merkets kunstneriske ånd



3 Hvorfor endrer Marni retning

Merket ønsker å vokse kundebasen sin og være mer kommersielt vellykket samtidig som det forblir tro mot sine kreative røtter Det er en balanse mellom kunst og business



4 Blir Marni kvitt sine dristige fargerike design

Ikke helt Den nye retningen vil dempe de ville mønstrene og fokusere på renere former nøytrale farger og subtile detaljer men den lekne eksperimentelle sjelen vil forbli



5 Når starter denne nye retningen

Meryll Rogges første kolleksjon for Marni vil debutere tidlig i 2025 for høst/vinter 2025-sesongen



Spørsmål på Avansert Nivå



6 Hvordan påvirker Meryll Rogges bakgrunn denne nye visjonen

Rogge jobbet hos Dries Van Noten og var en medgrunnlegger av merket Rokh Hennes erfaring med luksuriøs intellektuell minimalisme og skarp skreddersøm passer perfekt med den renere mer sofistikerte retningen Marni tar



7 Hvilke spesifikke endringer kan vi forvente i kolleksjonene

Forvent enklere silhuetter en mer dempet fargepalett mindre avhengighet av trykk og et fokus på stoffkvalitet og konstruksjon Tilbehør og yttertøy vil sannsynligvis bli mer sentralt



8 Hvordan ser Stefano Rosso på balansen mellom kreativitet og handel

Rosso mener at for at et merke skal overleve må det være lønnsomt Han støtter Rogges kunstneriske visjon men understreker at kolleksjonene må være attraktive og salgbare til et bredere publikum ikke bare en nisjegruppe