Marni CEO Stefano Rosso hentede Meryll Rogge ind som kreativ direktør på et tidspunkt, hvor modeindustrien gennemgik en stor kreativ nulstilling. Det var let for designere, der debuterede, at blive væk i støjen, men det skete ikke for Rogge. Hendes første catwalk-kollektion for det 32-årige OTB-ejede mærke blev bredt rost – herunder af Vogue Runway – for at forblive tro mod grundlægger Consuelo Castiglionis æstetik, samtidig med at den markerede starten på et nyt kapitel for 2026 og frem.

Tidligere på måneden, ved Vogue Business Global Summit i Chantilly, Frankrig, satte Meryll Rogge og Stefano Rosso sig ned for at tale om, hvad der er næste for Marni.

Vogue: Lad os starte med min kollega Tiziana Cardinis anmeldelse af din debut. Hun skrev: "Med Marni tilbage i kvindehænder føles det karmisk, som om universet rydder op i sig selv." Meryll, hvad ser du som fordele og ulemper ved at være en kvindelig designer?

Meryll: Det er ikke et let spørgsmål at starte med [griner]. Jeg tror, det vigtige i vores tilfælde er, at brandets grundlægger var en kvinde, og så vidt jeg forstår, kom brandet virkelig fra et ønske om at designe til sig selv.

Stefano: For os har talent intet køn. Talent er talent, og vi ledte efter den bedste person til at føre Marni ind i sit næste kreative kapitel. Vi tror, Meryll har alt, hvad der skal til for at gøre det. Det faktum, at hun er kvinde, er sandsynligvis en ekstra bonus, fordi vi virkelig ønskede at genfokusere opmærksomheden på kvinders ready-to-wear, som havde haft det lidt svært for virksomheden i de seneste år. Så det var et naturligt valg, men primært fordi vi så fantastisk kreativt talent i Meryll.

Læs mere: "Det er stærkt at se en kvinde ved roret": Første reaktioner på Meryll Rogges Marni, af Lucy Maguire

Vogue: Meryll, jeg vil gerne have, at publikum hører om din første lønseddel fra dit første store job i mode. Du købte noget, der måske viser, hvordan dette nye job var bestemt. Kan du fortælle os, hvad det var?

Meryll: Det er sandt. Jeg startede min karriere i 2008 hos Marc Jacobs i New York, og med min allerførste lønseddel, i stedet for at betale huslejen, der var forfalden, gik jeg direkte til en butik oppe i byen og købte et par Marni-sko, som jeg havde haft øje på i måneder. Så det var mit allerførste køb nogensinde med min allerførste lønseddel.

Vogue: Så det ser ud til, at dette job var bestemt. Det følte jeg også, da jeg var i Marni-showroomet med dig et par dage før dit show. Du havde udvalgt nøgleøjeblikke fra Consuelo Castiglionis tidlige kollektioner, og folk bemærkede de forbindelser, du skabte mellem Marni dengang og Marni nu. Ser du fremad, tror du, at arkiverne vil spille en permanent rolle? Hvordan planlægger du at bruge dem?

Meryll: Det, vi er interesserede i at gøre, er at arbejde ud fra Marnis ånd: hvad brandet betyder, hvad dets værdier er, og hvordan vi kan føre brandet fremad i en ny kontekst – en ny verden, lad os sige. Jeg tror, vi vil fokusere mere på værdisystemet end på selve arkivet, selvom arkivet altid vil have en rolle.

Vogue: Stefano, kan du tale om Marnis værdier?

Stefano: To ord: moderne elegance. Vi tror stærkt på at have et synspunkt, der står lidt uden for linjerne. Faktisk har vi i vores brand book en kernefrase: "farvelæg uden for linjerne." Jeg tror virkelig, det repræsenterer perfekt, hvad Marni er.

Da virksomheden startede, var tætsiddende kjoler og mørke farver på mode, men Marni fortolkede moderne elegance på en anden måde – med farveblokering og geometriske former. Vi tror, vi skal tilbyde kunderne en sofistikeret elegance, der kan bæres på alle tidspunkter af dagen. Det er ikke kun til særlige lejligheder; det er virkelig til hverdagsbrug. Jeg tror, det er brandets historie, og det er, hvad vi forsøger at bygge sammen med Meryll, som er fantastisk til det.

Stefano Rosso og Meryll Rogge diskuterede fremtiden for Marni på scenen i en firSide Chat Hosted by Nicole Phelps
Foto: Acielle / Style Du Monde

Vogue: Ikke længe efter Milan Fashion Week tog I sammen til Asien. Jeg er nysgerrig efter, hvad I fik ud af den rejse, og hvordan disse markeder former den overordnede strategi for brandet.

Stefano: For os er Asien en meget vigtig region. Japan er langt vores største marked. Vi ville virkelig gerne tage af sted sammen for at se, hvordan markedet har det, og forstå, hvad kunderne har brug for – hvad de ønsker, hvad de har på, hvordan de opfører sig, og deres sociale miljø. Det var en virkelig interessant rejse, fordi vi bemærkede et skift og en klar bevægelse mod unikhed.

I disse dage går kunder ikke bare ind i en butik uden grund. Der skal være et formål, især i Kina. At opbygge stærke kunderelationer er meget vigtigt. At skabe et rum, hvor kunder kan komme og opleve brandet ud over blot tøj, er virkelig essentielt. Vi har set fremkomsten af disse nye huse – brands med deres egne selvstændige rum, ikke kun store butikker i indkøbscentre som før. Hvorfor? Fordi det er steder, hvor kunder kan tilbringe tid i brandets verden, men på en mere afslappet måde. Dette vil påvirke, hvordan vi udvikler vores tilstedeværelse der. Og, du ved, det er altid meget inspirerende. Når jeg tager til Japan, ser jeg ofte 10, 20, endda 100 unge på gaden, hvis stil jeg gerne ville have – den er så unik. Måden de udtrykker sig på er virkelig modeorienteret.

Vogue: Hvilke efterårs 2026-stykker reagerer køberne på? Hvad skubber I virkelig på?

Meryll: Vi er alle meget begejstrede for lanceringen af Trunkette-tasken, som er et nyt bud på Trunk-tasken. Showet var designet med garderobe i tankerne, så vi tænkte på looks som separate stykker. Jeg kan godt lide, når kunderne har mulighed for at sammensætte deres egne outfits. Strik vil også være et stort fokus, fordi det er en kategori, der normalt klarer sig meget godt. Og ærligt talt, tror jeg, vi har noget af det bedste strik derude – smukke teksturer, teknikker og virkelig flotte former.

Marni FW26
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Vogue: Stefano, noget du gerne vil tilføje?

Stefano: I dette marked er det meget vigtigt at fremskynde vores lædervareforretning – sko og tasker. Hos OTB har vi altid været stærke inden for ready-to-wear, og vi har også haft stor succes med sko og lædervarer. Men sammenlignet med andre konkurrenter tror jeg, der stadig er masser af plads til at vokse. Jeg er generelt optimistisk om, at vi sammen med Meryll vil gøre gode fremskridt – startende med Trunkette, men vi har mere på vej.

Meryll: Især smykker. Vi har set en enorm stigning i smykkersalg, og jeg bærer stolt nogle i dag. Det er en vigtig søjle for Marni, både historisk og nu.

Vogue: Meryll, din udnævnelse kom under en stor omrokering af kreative direktører. Jeg tror, der var omkring 18 nye designere i nye roller denne sæson og den foregående. Hvordan har denne tid med forandring hjulpet dig? Eller gør den dit job mere udfordrende?

Meryll: Jeg føler, vi har været vidne til en slags historisk skift – en generationsforandring, der ikke sker ofte. Selvfølgelig kom min udnævnelse en sæson senere, så jeg havde luksusen af at se det hele udfolde sig. På den anden side kan jeg ikke rigtig sige, at det påvirkede, hvordan jeg greb dette job an. Hvert brand har sin egen historie og sin egen unikke chance for at forbinde med en ny kreativ direktør. I mit tilfælde er det særlige og meget sjældne, at jeg opdagede Marni på samme tid, som jeg opdagede mode – som teenager formede det virkelig, hvordan jeg ser mode – og jeg var også kunde. Det er ret usædvanligt, tror jeg, midt i al denne omrokering. Så det er et stort privilegium for mig at arbejde med et brand, jeg altid har elsket og stadig elsker.

Vogue: OTB-brandene – ud over Marni er der Margiela... Brands som Marni, Jil Sander og Diesel er anderledes end LVMH- eller Kering-brands, som går tilbage til det tidlige 1900-tal – eller, i Louis Vuittons tilfælde, 1800-tallet. OTB-brands er nyere, født i 80'erne og 90'erne, og jeg spekulerer på, om deres relative ungdom påvirker, hvordan de håndterer arv og legacy.

Stefano: Det er et interessant spørgsmål. I vores tilfælde voksede vi virkelig ud af mulighed. Det hele startede med Diesel, og dets livsstil blev formet af min far [Renzo Rosso] og den gruppe mennesker, han bragte ind i virksomheden. De ønskede at omforme mode med en dristig vision af denim og casual wear.

Jeg tror, det virkede, fordi det forblev tro mod menneskerne bag virksomheden og hvordan de arbejdede. Efterhånden som denne talentfulde gruppe udviklede sig, kom der flere muligheder. Gennem købet af Staff International blev vi involveret med Margiela, Viktor & Rolf, og senere Jil Sander og Marni. Hvad de alle deler, er en unik kant, som er en stor del af vores gruppe. OTB står for Only the Brave – vi ser altid på tingene fra en anden vinkel, og vi ønsker altid at booste og støtte kreativitet. Selv i dag er en af vores styrker, at vi virkelig sætter kreativitet i centrum for alt. Ærligt talt har vi ofte efterladt penge på bordet, fordi vi ønskede at støtte kreative, støtte kreativitet og gøre tingene lidt anderledes.

Nu er vores hovedfokus med Marni at positionere os i en ny kategori. Vi kalder det 'ny luksus'. Det er anderledes end traditionelle heritage-luksusmærker, fordi vi interagerer med kunder på en anden måde. Traditionelle luksusmærker virker ofte fjerne og får folk til at drømme om at nå toppen. Ny luksusmærker fokuserer derimod på samtale. Det handler mere om: lad os gøre noget sammen, lad os tale. Vores kommunikation er mere tovejs – vi bygger kollektioner ved at lytte til, hvad kunderne ønsker, involvere dem i diskussionen og tilbyde dem noget til gengæld.

Så det er en anden tilgang og et andet perspektiv. Og jeg tror, det stadig er vores fordel, og det er derfor, vi vil fortsætte med at investere i disse brands med unikke synspunkter.

Meryll Rogge, Nicole Phelps og Stefano Rosso ved Vogue Business Global Summit gallamiddagen.
Foto: Jason Lloyd-Evans

Vogue: Hvordan finder og rekrutterer I talent? Hvad er hemmeligheden bag at lande sådan en fantastisk gruppe designere? Ikke kun Meryll, men også Glenn Martens hos Diesel og Margiela, Simone Bellotti hos Jil Sander…

Stefano: Vi er aldrig bange for at tage risici. Folk siger ofte, at vi giver plads til unge, kommende talenter, og jeg tror, det har været nøglen til vores succes i de seneste år. Men vi havde også modet til at give nogen som John Galliano en chance for at vende tilbage til industrien.

Vi kan ikke lide at outsource scouting til bureauer eller mellemmænd. Vi ser virkelig på unge talenter – taler med dem, forstår deres personlighed, og hvis de passer til vores gruppes DNA og værdier – så tilføjer vi det ekstra mod, og nogle gange held.

Vogue: Lad os tale om jeres arbejdsforhold. Meryll, dette er en ny rolle for dig. Du har dit eget label, og at være kreativ direktør for et meget større brand er en ny oplevelse. Hvordan går det? Hvad lærer I af hinanden?

Meryll: Vores samtale startede længe før, jeg faktisk tiltrådte stillingen. Vi talte meget på forhånd om vision, hvad vi ønskede at bringe, og om vi var på linje – hvilket hænger sammen med dit tidligere spørgsmål om, hvordan de finder talent.

Jeg tror, der er en ægte forståelse af kreativitet hos OTB, der ikke har brug for ekstern godkendelse. Hvis de ved, noget er rigtigt, så er det rigtigt. Det er en fantastisk ting ved OTB: de stoler på deres instinkter.Vi har en meget naturlig måde at arbejde sammen på, vil jeg sige. Det spænder fra halvugentlige frokoster til WhatsApp-beskeder, og at Stefanos kontor ligger lige ved siden af mit. Vi har ægte samtaler og åben dialog om ting som: hvad er vigtigt for brandet? Hvor skal vi fokusere lige nu? Hvad gemmer vi til fremtiden? Vi sikrer, at vi er på linje med prioriteterne. Jeg føler, vi har en lignende tilgang til samarbejde. Nogle gange dukker vi endda op til de samme begivenheder uden at fortælle hinanden det.

Meryll Rogge SS26.
Foto: Courtesy of Meryll Rogge

Vogue: Stefano, du blev Marnis CEO i 2024, og Renzo sagde: "Stefano vil have det vigtige ansvar at fremskynde Marnis position på luksusmarkedet." Hvordan tackler du det?

Stefano: Den største udfordring er sandsynligvis den sværeste: hvordan man tiltrækker nye kunder til brandet. Vi er stadig et relativt lille firma sammenlignet med vores konkurrenter. Og det sværeste i dagens miljø er virkelig at få nye mennesker til at lægge mærke til brandet, hjælpe dem med at forstå, hvad Marni står for, hvad vi tilbyder, hvorfor vi har et unikt syn på mode og tøj, hvor vores kreativitet kommer fra, og hvad vores DNA er.

Jeg tror, det er den sværeste udfordring lige nu, når markedet og kunderne er lidt afkoblet fra mode. Det er sandsynligvis det sværeste, men også det sjoveste at gøre. Og det er, hvad vi har arbejdet på med Meryll: at finde ud af, hvordan vi bringer denne nye bølge af kunder til at se, hvad Marni er i dag, og hvad de næste 10 år af Marni vil være.

Vogue: Francis Bellin, CEO for Mytheresa, talte i dag om det samme: vigtigheden af at vide, hvem din kunde er. Meryll, hvem tænker du på som Marni-manden og -kvinden, og hvem kunne de være i fremtiden?

Meryll: Når jeg tænker på Marnis mangeårige kunder, såvel som de nyere, tror jeg, de deler én ting: de er mennesker, der generelt er interesserede i kultur som helhed. Der er noget, der forbinder dem gennem en bred interesse for æstetik. Jeg tror, den næste generation af kunder er yngre mennesker, der lige opdager brandet og ikke ved, hvad det plejede at være. Så de vil komme til brandet med et friskt, nyt perspektiv. Og jeg tror, det er vores mission: at forsøge at forklare, hvad det betyder, hvad værdierne er, og hvordan vi kan føre det fremad.

Stefano: Det er ikke kun vores mission – jeg tror, det burde være hele industriens mission. Hvis vi ikke indser, at dagens kunder ikke ser værdien i de luksusvarer, vi bringer på markedet, så har vi et stort problem. Så jeg tror, vi skal træde et skridt tilbage og virkelig lære dem det grundlæggende. Hvad er indholdet, vi tilbyder? Hvad er merværdien? Hvor er kvaliteten? Fordi en stor del af denne yngre generation ikke forstår det, ser det ikke, og det er faktisk derfor, de ikke længere vil investere i luksusvarer. Jeg tror, det er vores pligt at uddanne dem, fordi vi tager for meget for givet, at bare fordi noget er meget dyrt, er det af høj kvalitet.

Det er ikke så enkelt, som det plejede at være. Så det er meget vigtigt at bringe flere elementer til bordet, mere uddannelse – det er den eneste måde, jeg tror, denne industri kan overleve på.

Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om Meryll Rogge og Stefano Rosso, der diskuterer den nye retning for Marni



Spørgsmål på begynderniveau



1 Hvem er Meryll Rogge og Stefano Rosso

Meryll Rogge er den nye kreative direktør for Marni Stefano Rosso er formand for Marnis moderselskab OTB Group



2 Hvad er den nye retning for Marni

Det betyder, at Marni bevæger sig væk fra sin meget farverige avantgardistiske stil mod en mere raffineret minimalistisk og bærbar æstetik, mens brandets kunstneriske ånd stadig bevares



3 Hvorfor ændrer Marni retning

Brandet ønsker at vokse sin kundebase og være mere kommercielt succesfuldt, samtidig med at det forbliver tro mod sine kreative rødder Det er en balance mellem kunst og forretning



4 Fjerner Marni sine dristige farverige designs

Ikke helt Den nye retning vil dæmpe de vilde mønstre og fokusere på renere former neutrale farver og subtile detaljer men den legesyge eksperimenterende sjæl vil forblive



5 Hvornår starter denne nye retning

Meryll Rogges første kollektion for Marni vil debutere i begyndelsen af 2025 til efterårs/vinter 2025 sæsonen



Spørgsmål på avanceret niveau



6 Hvordan påvirker Meryll Rogges baggrund denne nye vision

Rogge arbejdede hos Dries Van Noten og var medstifter af labelen Rokh Hendes erfaring med luksuriøs intellektuel minimalisme og skarp skræddersyning passer perfekt til den renere mere sofistikerede retning Marni tager



7 Hvilke specifikke ændringer kan vi forvente i kollektionerne

Forvent enklere silhuetter en mere afdæmpet farvepalet mindre afhængighed af prints og et fokus på stofkvalitet og konstruktion Accessories og overtøj vil sandsynligvis blive mere centrale



8 Hvordan ser Stefano Rosso på balancen mellem kreativitet og kommercialisme

Rosso mener, at for at et brand kan overleve, skal det være profitabelt Han støtter Rogges kunstneriske vision men understreger at kollektionerne skal være attraktive og salgbare til en bredere målgruppe ikke kun en nichegruppe