머더의 비벌리힐스 플래그십 스토어에서 가장 먼저 눈에 띄는 것은 데님이 아니라 곡선이다. 벽은 리처드 세라의 조각처럼 휘어져 있다. 바닥에는 움푹 파인 대화 공간이 자리 잡고 있다. 핼스턴의 유명한 아틀리에에서 영감을 받은 부두아르 스타일의 거울 피팅룸은 모든 각도에서 뒷모습을 돋보이게 하도록 설계되었다. 청바지가 몸매를 어떻게 살릴지에 집착하며 만들어진 LA 브랜드에게 이 건축은 거의 자서전적이다.

사진: 머더 제공

이 현대적인 브랜드의 중심에 있는 유머 또한 전면에 내세워진다. 입구에는 머더의 재치 있는 이름의 컬렉션과 함께 매달 바뀌는 "호기심의 진열장"이 유리 케이스에 전시되어 있다. 오프닝 설치 작품은 "머더에게 전화하기"라는 제목의 빈티지 전화기로, "발견된 전화기, 합성 레이스, 실존적 불안, 그리고 약 41통의 부재중 전화"로 묘사된다.

"1970년대 주택에서 대화 공간과 그 주위로 모든 것이 곡선을 이루는 아이디어에서 시작했습니다." 캐논 드라이브 매장을 둘러보는 동안 공동 창립자이자 크리에이티브 디렉터인 팀 케이딩이 말한다. "매장이 모험처럼 느껴지길 원했습니다. 가장 좋은 매장은 조금 헤매게 되는 곳이죠. 모퉁이를 돌면 예상치 못한 것을 발견하고, 또 다른 모퉁이를 돌면 또 다른 것이 있습니다. 레이아웃은 숭고한 나선에서 영감을 받은 하나의 연속된 경로를 따릅니다." 그가 말하며 약간 캘리포니아 신비주의처럼 들린다—이것은 머더 브랜딩의 일부이며, 생년월일 차트와 타로 카드 읽기, 크리스탈 전시와 데킬라 시음과 같은 매장 프로그램에 나타날 것이다.

머더 창립자, 팀 케이딩(왼쪽)과 렐라 베커(오른쪽).
사진: 머더 제공

팀은 이 공간에 "빅 보이"라는 별명을 붙였다. 표범 무늬 청바지, "와일드 씽" 스웨트셔츠, 빨간 불꽃이 새겨진 레터맨 재킷, 라이터 케이스 목걸이가 머더의 가을 컬렉션의 일부로 앞쪽에 걸려 있다. 케이딩이 어떤 매장에서든 가장 지루한 부분이라고 부르는 데님 바는 더 뒤쪽에 있으며, 성냥갑, 모자, 가방을 포함한 새로운 머더 비벌리힐스 매장 머천다이즈 선반을 지나면 있다.

비벌리힐스 매장을 위해 특별히 제작된 펜 머천다이즈.
사진: 머더 제공

3,850제곱피트 규모의 이 공간은 16년 된 회사에게 이정표가 되며, 업계 소식통에 따르면 연간 매출이 2억 달러에 근접하며 패션계에서 가장 큰 데님 성공 사례 중 하나로 조용히 자리 잡았다.

이 시점은 특히 고통스러운 좌절, 사업에 수백만 달러의 손실을 입힌 사건 이후에 찾아왔다. 머더는 2025년에 첫 소매 매장을 열 준비를 하고 있었지만, 팰리세이즈 산불이 개장 며칠 전에 그것을 파괴했다.

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새 팀원들이 고용되었고 광고판이 임대되었다. 개장을 위해 1970년형 빈티지 엘 카미노를 구입해 트렁크에서 아이스크림을 판매할 계획이었고, 수천 개의 브랜드 냉동 간식이 이미 도착해 있었다. "우리는 아직도 그것들을 먹고 있습니다." 케이딩이 농담한다.

소매를 포기하는 대신 머더는 더욱 공격적으로 나섰다. "우리가 정신을 차리는 데 생각보다 시간이 덜 걸렸습니다." 그가 말한다. "기계는 이미 움직이고 있었습니다." LA는 브랜드의 정신적 고향이며, 첫 플래그십을 열고 싶었던 곳이다. 브랜드 제조의 90% 이상이 여전히 LA에서 이루어지며, 이는 오래전에 생산 비용을 낮추기 위해 해외로 눈을 돌린 업계에서 드문 일이다. 그리고 회사는 11월 뉴욕 블리커 스트리트와 2027년 2월 퍼시픽 팰리세이즈에 매장을 열고 글로벌로 확장할 준비를 하면서도 여전히 민간 자금으로 운영된다.

사진: 머더 제공

회사 전체 매출은 전년 대비 18% 증가했으며, 이는 지난 5년간 207% 성장해 현재 총 매출의 거의 40%를 차지하는 전자상거래의 급증에 힘입은 것이다. 더욱 의미 있는 것은 올해 온라인 판매의 89%가 정가로 이루어졌다는 점으로, 많은 의류 업계가 프로모션에 의존하는 시점에 강력한 브랜드 자산을 보여준다. 국제 전자상거래는 올해 들어 35% 성장하며 더 빠르게 성장하고 있다. 머더의 평판을 만든 채널인 도매도 여전히 확장 중이다. 판매는 전년 대비 14% 증가했으며, 국내 성장은 15%를 포함한다. 국내 도매는 지난 5년간 거의 두 배로 성장했다. 사업의 5분의 1 이상을 차지하는 국제 도매는 여전히 큰 기회로 남아 있다.

"삭스 파산과 합병이 우리에게 영향을 미쳤지만, 우리를 억제하기보다는 더욱 동기부여했습니다. 그것은 우리가 우리의 운명을 통제하고 싶게 만들었습니다." 머더의 공동 창립자이자 사장인 렐라 베커가 말한다. "그리고 관세는 물류와 운영 관점에서 미친 듯했습니다. 하지만 그 모든 것에도 불구하고 우리는 계속 나아가고 있습니다."

수년간의 직접 소비자(DTC) 데이터가 회사가 소매 위치를 선택하는 데 안내했다. "우리 고객들은 멜로즈보다 여기에 더 집중되어 있습니다." 케이딩이 비벌리힐스에 개점하기로 결정한 것에 대해 말한다. 팀이 유럽에서 방문한 길가 정류장에서 영감을 받은 카페는 커피, 말차, 티 로프, 기타 간식을 제공하며 방문객들이 잠시 머물도록 장려한다. "머더는 오후 3시에 우유와 쿠키를 제공해야 합니다." 그가 웃는다.

사진: 머더 제공

갭과 7 포 올 맨카인드에서 일한 베테랑 데님 디자이너인 케이딩은 시티즌스 오브 휴머니티의 전 영업 임원이자 LA의 시 쇼룸을 설립한 베커와 2010년에 브랜드를 설립했다.

두 사람은 베커가 "골드 러시"라고 부르는 시기에 새로운 LA 청바지 라벨이 매주 등장하는 듯한 혼잡한 프리미엄 데님 시장에 뛰어들었다. 하지만 훌륭한 제품에만 집중하는 대신, 케이딩은 70년대와 80년대에 자라며 접했던 나이키, 에스프리, OP와 같은 유서 깊은 스포츠웨어 브랜드에서 영감을 얻어 정체성에 집착했다.

"청바지를 만드는 것이 아니었습니다." 그가 말한다. "브랜드를 구축하는 것이었습니다. 브랜드가 있으면 무엇이든 만들 수 있습니다."

이 철학은 머더가 항상 군중에서 두드러졌던 이유를 설명한다. 케이딩은 모든 청바지 핏, 워시, 컬렉션이 이야기를 가져야 한다고 주장했다. 그는 제품 이름이 중요하지 않다고 주장했던 다른 회사의 전 동료와의 논쟁을 기억한다. "저는 '무슨 말을 하는 거야? 이름이 전부야'라고 말했죠." 그가 더 브루저, 더 부키, 더 구디 구디 같은 기억에 남는 이름들을 언급하며 말한다.

원래 핏은 원형(archetype)의 이름을 따서 지어졌다: 더 루커, 더 라스칼, 더 런어웨이, 더 드라마. 고객들은 단지 데님을 사는 것이 아니라 분신을 선택하는 것이었다. 수년에 걸쳐 어휘는 무례한 티셔츠 슬로건(마사 스튜어트가 앞장선 캠페인의 일부로 소개된 "밀프 앤 쿠키" 같은)과 컬렉션 제목(대학 스포츠 테마의 "헤일 메리" 같은)으로 확장되었으며, 이 중 일부는 때때로 백화점을 불편하게 만들었다.

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"우리는 많은 사람들을 불쾌하게 합니다." 케이딩이 쾌활하게 인정한다. "마더퍼커" 튜브 양말? 베스트셀러다. "씨 유 넥스트 튜즈데이" 티셔츠? 한 소매업체가 빠르게 철수시켰지만, 역시 베스트셀러다.

언어는 항상 머더의 성공에 중심이었다. "우리는 모든 것을 디자인한 후 방에 틀어박혀 모든 이름을 정할 때까지 고릅니다." 케이딩이 말한다. "지치는 일이죠."

단어가 머더에게 개성을 주었다면, 데님은 권위를 확립했다.

2010년대 초반 스키니 진이 지배했을 때, 머더는 비교적 급진적으로 보이는 하이웨이스트 라이트 워시 플레어를 선보였다. 이후 크롭 스텝 프레이가 넓은 다리 실루엣에 대한 관심을 다시 불러일으키는 데 도움을 주었다. 변화하는 패션 사이클을 통해 케이딩은 종종 처음에는 잘못 보이는 실루엣을 받아들이는 것을 선호했다.

"패션은 모두 변화에 관한 것입니다. 변화하지 않으면 문을 닫는 것입니다."

"당신이 '그건 정말 균형이 맞지 않아 보인다'고 생각할 때, 그것이 바로 당신이 해야 할 일입니다." 그가 말하며, 배럴 다리와 다른 핏이 주류가 되기 전에 그를 밀어붙인 베커의 모험적인 개인 스타일을 공로로 돌린다. "패션은 모두 변화에 관한 것입니다. 변화하지 않으면 문을 닫는 것입니다." 오늘날 그는 데님이 수십 년 만에 가장 건강한 시기에 있으며, 스키니, 플레어, 배럴, 스트레이트, 부츠컷 스타일이 모두 함께 번성할 수 있다고 믿는다.

머더에게 그 자유는 또한 청바지를 넘어 기성복, 액세서리, 그리고 양초와 꽃병 같은 홈 굿즈로 확장하는 성장을 촉진했다. 신발과 가방이 다음 목록에 있으며, 뷰티가 궁극적인 목표이다. 머더는 또한 알릭스 오브 보헤미아, 라 프레스틱 위스통, 새블린과 같은 신중하게 선택된 서드파티 브랜드도 제공하여 패션 매력을 넓히는 데 도움을 준다.

이 모든 것의 배경에는 머더 랜치라고 불리는 LA의 실무형 제조 허브가 있으며, 6개의 건물과 200명의 직원이 있다. 머더는 심지어 오랜 세공 공장 중 하나가 사라지지 않도록 인수하여 생산량의 약 20%를 생산하고 현재 "머더 메이커"라고 부르는 곳에서 사용한다. "우리는 옷을 만지고 만드는 사람들과 직접 접촉하기를 정말로 원합니다." 케이딩이 말한다.

회사의 빠른 성장을 감독하는 업무가 점점 더 많아진 베커에게 소매는 새로운 창의적 출구가 되었다. "15년 동안 우리는 옷, 캠페인, 그리고 우리가 말하는 이야기를 통해 이 세계를 구축해 왔습니다. 이제 실제로 그 안으로 들어갈 수 있게 되었는데, 꽤 놀랍습니다." 베커가 말한다. "매장은 또한 우리에게 완전히 새로운 창의적 놀이터를 주었습니다. 새로운 팀, 새로운 아이디어, 그리고 머더를 생생하게 만드는 훨씬 더 많은 방법이 있습니다. 우리가 수년간 구축해 온 세계가 갑자기 훨씬 더 커진 것 같은 느낌입니다."

충분한 장난기가 우리에게 이 모든 시간이 지난 후에도 머더가 여전히 가장 잘 안다는 것을 상기시켜 준다.

**자주 묻는 질문**
머더스 홈의 첫 독립 매장에 관한 자연스럽고 유용한 어조로 작성된 FAQ 목록입니다.

일반 및 매장 세부 정보

Q: 머더스 홈이 정확히 무엇인가요?
A: 인기 있는 LA 기반 의류 브랜드 머더의 홈 굿즈 및 라이프스타일 자회사입니다. 브랜드의 미학을 생활 공간에 적용한 것이라고 생각하면 됩니다—양초, 세라믹, 가구, 독특한 장식 아이템 등을 생각하면 됩니다.

Q: 이곳이 그들이 연 첫 매장인가요?
A: 네, 이것이 그들의 첫 번째 독립 오프라인 매장입니다. 이전에는 홈 굿즈가 온라인이나 의류 매장의 작은 코너에서만 판매되었습니다.

Q: 매장 위치는 어디인가요?
A: 로스앤젤레스에 있으며, 구체적으로 예술적인 동네인 로스 펠리즈에 있습니다. 주소는 1763 N 버몬트 애비뉴입니다.

Q: 매장 영업시간은 어떻게 되나요?
A: 월요일부터 토요일까지 오전 11시부터 오후 7시까지, 일요일은 오전 11시부터 오후 6시까지 매일 영업합니다.

Q: 쇼핑하려면 예약이 필요한가요?
A: 아니요, 예약은 필요 없습니다. 일반 소매 매장이므로 영업시간 중에 그냥 방문하면 됩니다.

제품 및 쇼핑 경험

Q: 실제로 어떤 제품을 살 수 있나요?
A: 집을 위한 모든 것이 조금씩 있습니다. 시그니처 양초와 향수, 장인이 만든 세라믹과 유리 제품, 빈티지 가구, 독특한 책, 그리고 다른 곳에서는 찾을 수 없는 기발한 장식 소품을 찾을 수 있습니다.

Q: 온라인에서 판매하는 제품과 동일한가요?
A: 정확히 같지는 않습니다. 온라인에서 인기 있는 제품을 많이 재고하지만, 매장에는 실제 공간에서만 구할 수 있는 독점적인 원오브카인드 빈티지 아이템과 한정판 제품도 있습니다.

Q: 그냥 매장인가요, 아니면 다른 할 것이 있나요?
A: 단순한 상점 이상입니다. 모든 양초를 테스트할 수 있는 아름답고 향기로운 향수 바가 있습니다. 또한 뒤쪽에는 휴식을 취할 수 있는 아늑한 야외 안뜰이 있으며, 꽃꽂이 워크숍 같은 커뮤니티 이벤트도 자주 개최합니다.

Q: 저는 그들의 의류 브랜드를 좋아합니다. 매장에서 청바지나 티셔츠를 판매하나요?