Cet article fait partie de notre série « (Re)Made in Ghana », qui examine ce que l'un des plus grands écosystèmes de mode circulaire au monde – le marché de Kantamanto – peut nous apprendre sur l'avenir de la mode. Vous pouvez lire nos autres séries sur « Made in Italy », « Made in India » et « Made in the UK » via les liens fournis.

Dans de nombreux endroits, la mode de seconde main est en plein essor. La plateforme de pair-à-pair Vinted est désormais le plus grand détaillant de France en volume de ventes, selon l'Institut Français de la Mode. eBay est un acteur régulier pendant la fashion week, générant plus de 2,3 milliards d'annonces en 2024 grâce à 1,3 million d'acheteurs actifs. The RealReal a rapporté un EBITDA ajusté de 9,3 millions de dollars pour 2024, après être devenu rentable pour la première fois fin 2023. Aux États-Unis, un tiers des vêtements achetés l'année dernière étaient de seconde main, créant un marché estimé à 56 milliards de dollars, selon Capital One Shopping.

Pour les défenseurs d'un système de mode circulaire, cela ressemble à du progrès. Mais l'est-ce vraiment ?

Nombre de ces plateformes visent à prolonger l'utilisation des vêtements, les empêchant de finir dans des décharges chez eux ou à l'étranger. Un objectif qui résonne chez les consommateurs alors que la prise de conscience sur les déchets textiles grandit. Sur les réseaux sociaux, des images choquantes venues d'endroits comme les plages engorgées d'Accra, la « Cité des ordures » du Caire ou le désert d'Atacama au Chili – où les monticules de déchets sont visibles depuis l'espace – motivent les gens à acheter d'occasion.

Ebay Endless Runway pendant la New York Fashion Week, 2025. Photo : John Nacion/ Getty Images

Cependant, les détaillants de seconde main des pôles de mode circulaire du Sud global signalent une conséquence involontaire de l'essor de la revente dans les pays riches : les vêtements d'occasion de la meilleure qualité sont désormais captés plus tôt dans la chaîne. Ce qui finit par arriver dans les boutiques caritatives est souvent invendable, proche du déchet. Cela sape les efforts locaux de recirculation et accélère la crise des déchets.

« Pour être franc, le Sud global est une décharge pour le Nord global », déclare Andrew Rough, PDG du pôle écossais de mode circulaire ACS, qui gère la logistique inverse pour plus de 30 marques. Après avoir visité le marché de Kantamanto au Ghana – qui reçoit environ 15 millions d'articles d'occasion par semaine en provenance du Nord global – Rough a été témoin des dégâts environnementaux et sociaux causés par ces importations.

Ces routes commerciales existent depuis des décennies, mais l'essor de la revente et la montée de la fast et ultra-fast fashion ont poussé le système à un point de rupture. Les marchés sont inondés de vêtements de mauvaise qualité, intensifiant la concurrence pour les meilleurs articles et créant des crises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Depuis environ 18 mois, les associations de recyclage textile du Nord global – qui collectent, trient et exportent principalement plutôt que de recycler physiquement – avertissent d'un effondrement des profits. Plusieurs acteurs majeurs ont été placés sous administration ou ploient sous le poids d'entrepôts remplis de vêtements de faible valeur sans destination claire.

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L'effet domino est que les détaillants de seconde main dans des endroits comme le marché de Kantamanto ne sont plus en mesure de... Les gens sont pris dans des cycles d'endettement, luttant pour joindre les deux bouts tout en subissant les impacts environnementaux et sanitaires de vivre entourés de déchets textiles inutiles. « Il est logique que des communautés comme Kantamanto fassent face à cette crise en premier, mais maintenant les collecteurs, trieurs et exportateurs du Nord global la subissent aussi », déclare Liz Ricketts, cofondatrice de The Or Foundation, une organisation à but non lucratif ghanéo-américaine travaillant dans et autour du marché de Kantamanto.

Elle ajoute que la solidarité mondiale et une perspective planétaire sur le commerce du vêtement d'occasion sont la seule voie à suivre. « C'est frustrant. Pourquoi n'ont-ils pas pu voir que Kantamanto était un signe avant-coureur d'un effondrement bien plus large et travailler avec nous ? Nous aurions pu faire tellement plus de progrès d'ici maintenant. »

Le problème du tri sans connaissance locale

Dans le Nord global, les vêtements d'occasion vont d'abord généralement aux œuvres caritatives ou aux friperies. Cependant, la plupart des articles donnés qui ne se vendent pas sont transmis à des entreprises de recyclage textile. Ces vêtements sont ensuite exportés en fonction de leur état. Les meilleurs articles, ou « première sélection », sont envoyés en Europe de l'Est, tandis que le reste – souvent étiqueté de manière controversée « exotique » ou « qualité Afrique » – est envoyé vers le Sud global.

En mai 2025, The Or Foundation s'est associée à la marque britannique de plein air Finisterre à Londres pour mettre en lumière l'injustice et l'inefficacité de ce système. Les participants, dont moi-même, ont été divisés en groupes et invités à trier des vêtements de seconde main que The Or Foundation avait apportés du Ghana. Ces articles étaient emballés dans une « mini-balle », censée représenter les véritables balles de 55 kilogrammes exportées quotidiennement du Nord global.

On nous a donné quatre catégories, développées par The Or Foundation après des années de travail avec les détaillants de seconde main :
- Première sélection : Vêtements tendance, comme neufs, dans des tailles adaptées au marché ghanéen, avec des coutures durables, sans taches ni déchirures, et fabriqués dans des matières préférées comme le coton.
- Deuxième sélection : Vêtements de styles et tailles pertinents avec des signes d'usure évidents mais pas de dommages majeurs.
- Troisième sélection : Articles très usés nécessitant un lavage, un repassage, des réparations, une teinture, un ajustement de taille ou une refabrication pour être vendables, ou des vêtements en tissus inadaptés au climat chaud du Ghana (souvent au-dessus de 32°C).
- Quatrième sélection (asei) : Essentiellement des déchets – vêtements tachés, déchirés ou endommagés au-delà de toute réparation.

Après que nous ayons trié les vêtements, des détaillants du marché de Kantamanto – qui avaient voyagé avec The Or Foundation pour sensibiliser à la crise des déchets textiles – ont pointé les erreurs dans notre classement. Presque chaque article devait être rétrogradé d'au moins une catégorie, parfois deux. Alors que nous avions passé près d'une demi-heure à délibérer, les détaillants évaluaient chaque pièce en quelques secondes.

En réalité, seulement 18 % de chaque balle envoyée au Ghana est considérée comme première sélection, même si de nombreux détaillants paient des prix élevés (jusqu'à 700 dollars la balle) pour ce qu'ils s'attendent à être de première qualité. Selon The Or Foundation, la majeure partie de la balle est de deuxième sélection (30 %) ou de troisième sélection (46 %), tandis que 6 % sont des déchets.

Ces chiffres sont contestés par les associations de tri, d'exportation et d'importation impliquées dans le commerce mondial des balles, qui affirment que la proportion de déchets est plus faible. Cependant, The Or Foundation soutient que le contexte compte – ce n'est pas une science exacte, et les chiffres précis sont presque secondaires. La démonstration a souligné l'importance de l'expertise locale dans le tri des vêtements d'occasion. Si cette connaissance avait été utilisée dès le départ, beaucoup de ces vêtements n'auraient peut-être jamais été expédiés vers un pays qui n'en a pas l'utilité. Pour eux, il n'y a aucune connaissance de ce qui se vendra ou sera désirable dans les pays du Sud global, ni d'infrastructure pour gérer les grands volumes considérés comme des déchets. Pourtant, c'est précisément ainsi que fonctionne l'industrie mondiale du vêtement d'occasion : les textiles sont triés dans le Nord global par des personnes ayant une compréhension limitée de ce qui sera commercialisable dans les pays du Sud global où ils sont finalement vendus.

« Les gens du marché de Kantamanto ne peuvent acheter que ce que les gens du Nord global donnent ou jettent. Les détaillants ne peuvent pas aller en ligne et choisir quoi acheter en fonction de ce que leurs clients aimeront. Ils ne voient même pas ce qu'il y a dans la balle avant de l'acheter », explique Ricketts, qui amène depuis des années des groupes de détaillants dans le Nord global dans l'espoir de favoriser une collaboration plus étroite avec les trieurs et exportateurs.

Les détaillants de seconde main du marché de Kantamanto ouvrent de nouvelles balles de vêtements d'occasion – exportées du Nord global – plusieurs fois par semaine, espérant réaliser un profit. Le volume écrasant d'articles de faible qualité rend cela de plus en plus difficile.

« [Créer plus d'opportunités de solidarité et de collaboration mondiale] pourrait ouvrir un nouveau niveau de dialogue, où les détaillants de Kantamanto pourraient conseiller les trieurs sur ce qu'ils veulent réellement. Les trieurs pourraient expliquer comment ils opèrent, leurs conditions de travail, et pourquoi ils pourraient parfois manquer une tache ou une déchirure. Ce serait une conversation plus humaine. »

La lutte pour la première sélection

Le modèle de tri était déjà défectueux, mais l'essor de la fast fashion – et le virage des marques vers la fast fashion en termes de qualité et de modèle économique – a amplifié les défis existants et déclenché une compétition mondiale pour la première sélection qui atteint un point critique. « Il y a simplement moins de vêtements de haute qualité disponibles », déclare Ricketts. Elle estime que seulement 10 % des nouveaux vêtements produits sont d'une qualité suffisamment élevée pour que les détaillants d'occasion puissent tirer profit de leur revente. Cela signifie de bons tissus, de préférence des matières naturelles, des coutures solides, une construction durable et des designs intemporels. « Avec tant de plateformes d'occasion émergent dans le Nord global, ces 10 % doivent maintenant être partagés entre plus d'acteurs. »

Dounia Wone, directrice de l'impact du site de revente de luxe Vestiaire Collective, convient que l'offre de vêtements d'occasion de bonne qualité diminue rapidement. Là où les gens donnaient autrefois des articles de qualité aux œuvres caritatives, ils sont maintenant plus susceptibles d'essayer de les vendre, même pour une petite somme.

En conséquence, les œuvres caritatives sont inondées d'articles de faible valeur qui coûtent plus cher à traiter qu'ils ne peuvent être vendus, tout en étant privées des articles de haute qualité qui pourraient réellement générer des revenus. Des communautés comme le marché de Kantamanto ressentent cela encore plus vivement en raison de leur position à l'extrémité de la chaîne de valeur linéaire. « Tant d'entre nous se sentent bien lorsqu'ils donnent des vêtements à des œuvres caritatives, mais nous n'avons aucune idée que les boutiques caritatives ne peuvent pas gérer nos déchets », déclare Rough. « Voir réellement des vêtements au Ghana avec des étiquettes et des prix de boutiques caritatives britanniques était vraiment frappant. Nous pensons faire une bonne action, mais ce n'est pas le cas. »

Rough poursuit qu'il est déjà assez difficile pour les plateformes d'occasion du Nord global de réaliser un profit, en raison des coûts élevés de gestion d'entreprises de revente en ligne. Les marques souhaitant entrer sur le marché de l'occasion font face à des barrières similaires.

Le service de recirculation offert par ACS varie selon les marques mais peut inclure le nettoyage, la réparation ou la refabrication. « Cela a un coût », dit Rough. « Notre équipe doit trier des cartons, classer les vêtements selon leur état, nettoyer et réparer chaque article, le photographier, le stocker, l'emballer et l'expédier. Il y a de nombreuses étapes impliquées, et le processus est encore assez manuel. » En général, les vêtements peuvent...

Selon Rough, les articles revendus atteignent généralement environ la moitié de leur prix de détail d'origine. Compte tenu des efforts impliqués dans la recirculation, le prix de détail minimum absolu nécessaire pour rendre la revente économiquement viable est d'environ 40 livres sterling, mais c'est « vraiment gratter le fond du tonneau ». Pour qu'ACS réalise un profit décent, le prix de détail devrait idéalement être plus proche de 100 livres sterling ou plus, ce qui exclut la plupart de la fast fashion.

En revanche, les détaillants du marché de Kantamanto opèrent avec des marges beaucoup plus serrées, malgré un service similaire. Après qu'un incendie dévastateur a détruit la majeure partie du marché en janvier 2025, The Or Foundation a mené un recensement, dont les résultats seront bientôt publiés. Une première constatation, note Ricketts, est que les prix des balles ont augmenté depuis l'incendie. Cela signifie que la plupart des détaillants achetant des balles du Nord global devraient facturer au moins 3 dollars par article juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Cependant, la proportion d'articles de haute qualité de « première sélection » dans les balles est désormais si faible – même lorsque les détaillants paient un supplément pour des balles de meilleure qualité – que la plupart des vendeurs doivent fixer le prix de chaque article de première sélection à près de 5 dollars pour couvrir les pertes. C'est un défi de taille dans l'une des villes les plus chères d'Afrique, où le salaire minimum quotidien peut être aussi bas que 2 dollars.

« Cela présente évidemment d'énormes défis pour les détaillants, c'est pourquoi nous demandons aux œuvres caritatives et aux plateformes de revente du Nord global de divulguer leur coût d'exploitation par vêtement », ajoute Ricketts. Elle espère qu'ouvrir une conversation mondiale sur les coûts d'exploitation dans le marché de l'occasion favorisera la solidarité et mettra en lumière la valeur que des écosystèmes comme Kantamanto ajoutent en recirculant autant de vêtements que possible. Jusqu'à présent, les réponses ont été limitées, et ceux qui ont divulgué des informations l'ont fait de manière informelle.

Il n'y a pas de solution facile. Comme le souligne Wone, s'attaquer aux déséquilibres de pouvoir mondiaux dans les routes commerciales post-coloniales est « bien au-delà » du champ d'action de la plupart des entreprises de mode. Arrêter simplement le flux de biens d'occasion n'est pas non plus la solution, car ces écosystèmes dépendent des importations pour leur activité.

Certains vendeurs du marché de Kantamanto suggèrent que les gens du Nord global devraient envoyer les articles de faible qualité directement dans des décharges locales au lieu de refiler le problème au Sud global, tout en donnant les articles de meilleure qualité plutôt que de les vendre. Cela donnerait aux entreprises plus en aval dans la chaîne une meilleure chance d'accéder aux articles de première sélection. D'autres proposent de modifier les futures lois sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) afin que les fonds collectés auprès des producteurs puissent être redistribués aux pays qui traitent réellement la crise des déchets de la mode – bien que ce soit une perspective lointaine.

« Il va falloir des investissements significatifs dans les infrastructures, ainsi que trouver de nouvelles façons pour les détaillants de vendre aux recycleurs ou de nouveaux marchés pour les produits upcyclés, afin qu'ils puissent gagner leur vie », déclare Ricketts. « Quelle que soit la solution, nous avons besoin de solidarité entre le Nord global et le Sud global. Les entreprises du Nord global doivent dépasser la peur et accepter la réalité à laquelle tous ceux de ce secteur sont confrontés : de grands volumes de vêtements de faible qualité. »



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