Dieser Artikel ist Teil unserer Serie „(Re)Made in Ghana“, die untersucht, was eines der größten zirkulären Mode-Ökosysteme der Welt – der Kantamanto-Markt – uns über die Zukunft der Mode lehren kann. Über die bereitgestellten Links können Sie unsere anderen Serien zu „Made in Italy“, „Made in India“ und „Made in the UK“ lesen.

An vielen Orten boomt Secondhand-Mode. Die Peer-to-Peer-Plattform Vinted ist laut dem Französischen Modeinstitut mittlerweile der umsatzstärkste Einzelhändler Frankreichs. eBay ist während der Fashion Weeks regelmäßig präsent und generierte 2024 über 2,3 Milliarden Listings von 1,3 Millionen aktiven Käufern. The RealReal meldete für 2024 ein bereinigtes EBITDA von 9,3 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen Ende 2023 erstmals profitabel geworden war. In den USA war laut Capital One Shopping ein Drittel aller im vergangenen Jahr gekauften Kleidungsstücke Secondhand, was einen geschätzten Markt von 56 Milliarden US-Dollar schuf.

Für Befürworter eines zirkulären Modellsystems sieht das nach Fortschritt aus. Aber ist es das wirklich?

Viele dieser Plattformen zielen darauf ab, Kleidung länger in Gebrauch zu halten und so zu verhindern, dass sie im In- oder Ausland auf Deponien landet. Dieses Ziel findet bei Verbrauchern Anklang, da das Bewusstsein für Textilabfälle wächst. In sozialen Medien motivieren bestürzende Bilder von Orten wie den verschmutzten Stränden Accras, Kairos „Müllstadt“ oder der chilenischen Atacama-Wüste – wo die Abfallberge aus dem Weltraum sichtbar sind – Menschen dazu, Secondhand einzukaufen.

Ebay Endless Runway während der New York Fashion Week, 2025. Foto: John Nacion/ Getty Images

Doch Secondhand-Händler in zirkulären Modezentren des Globalen Südens berichten von einer unbeabsichtigten Folge des Wiederverkaufsbooms in reichen Nationen: Die hochwertigste Gebrauchtkleidung wird nun früher in der Kette abgeschöpft. Was schließlich über karitative Einrichtungen nach unten durchsickert, ist oft unverkäuflich und kommt als fast schon Abfall an. Dies untergräbt lokale Wiederinverkehrbringungsbemühungen und verschärft die Abfallkrise.

„Kurz gesagt, der Globale Süden ist eine Müllkippe für den Globalen Norden“, sagt Andrew Rough, CEO des schottischen zirkulären Modezentrums ACS, das für über 30 Marken das Reverse Logistics Management übernimmt. Nach einem Besuch auf Ghanas Kantamanto-Markt – der wöchentlich etwa 15 Millionen gebrauchte Artikel aus dem Globalen Norden erhält – wurde Rough Zeuge der ökologischen und sozialen Schäden, die diese Importe verursachen.

Diese Handelsrouten existieren seit Jahrzehnten, doch der Wiederverkaufsboom und der Aufstieg von Fast und Ultra-Fast Fashion haben das System an einen Bruchpunkt gebracht. Die Märkte sind mit minderwertiger Kleidung überschwemmt, was den Wettbewerb um die besten Stücke verschärft und Krisen in der gesamten Lieferkette verursacht. Seit etwa 18 Monaten warnen Textilrecyclingverbände im Globalen Norden – die in erster Linie sammeln, sortieren und exportieren, anstatt physisch zu recyceln – vor einbrechenden Gewinnen. Mehrere große Akteure sind insolvent oder knicken unter der Last von Lagern voller minderwertiger Kleidung ohne klare Bestimmung ein.

Weiterlesen: Das Textilrecyclingproblem der Mode? Es existiert nicht

Der Dominoeffekt ist, dass Secondhand-Händler an Orten wie dem Kantamanto-Markt nicht mehr in der Lage sind… Die Menschen stecken in Schuldenzyklen fest, kämpfen ums Überleben und müssen gleichzeitig mit den Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen leben, die von nutzlosem Textilabfall umgeben sind. „Es ist logisch, dass Gemeinschaften wie Kantamanto diese Krise zuerst erleben, aber jetzt sind auch Sammler, Sortierer und Exporteure im Globalen Norden davon betroffen“, sagt Liz Ricketts, Mitbegründerin der ghanaisch-amerikanischen Non-Profit-Organisation The Or Foundation, die in und um den Kantamanto-Markt arbeitet.

Sie fügt hinzu, dass globale Solidarität und eine weltweite Perspektive auf den Gebrauchtkleiderhandel der einzige Weg nach vorn seien. „Es ist frustrierend. Warum konnten sie nicht erkennen, dass Kantamanto ein Warnzeichen für einen viel größeren Kollaps war und mit uns zusammenarbeiten? Wir hätten bis jetzt so viel weiter sein können.“

Das Problem des Sortierens ohne lokales Wissen

Im Globalen Norden geht Gebrauchtkleidung meist zuerst an karitative Einrichtungen oder Secondhand-Läden. Der Großteil der gespendeten, unverkauften Artikel wird jedoch an Textilrecyclingunternehmen weitergegeben. Diese Kleidung wird dann je nach Zustand exportiert. Die besten Stücke oder „Erstauswahl“ gehen nach Osteuropa, der Rest – oft kontrovers als „exotique“ oder „Africa grade“ etikettiert – wird in den Globalen Süden geschickt.

Im Mai 2025 arbeitete The Or Foundation in London mit der britischen Outdoor-Marke Finisterre zusammen, um die Ungerechtigkeit und Ineffizienz dieses Systems aufzuzeigen. Die Teilnehmer, einschließlich mir, wurden in Gruppen aufgeteilt und gebeten, Secondhand-Kleidung zu sortieren, die The Or Foundation aus Ghana mitgebracht hatte. Diese Artikel waren in einer „Baby-Ballen“-Packung verpackt, die die realen 55-Kilogramm-Ballen repräsentieren sollte, die täglich aus dem Globalen Norden exportiert werden.

Wir erhielten vier Kategorien, die The Or Foundation durch jahrelange Arbeit mit Secondhand-Händlern entwickelt hat:
- Erstauswahl: Trendige, wie neue Kleidung in für den ghanaischen Markt geeigneten Größen, mit haltbaren Nähten, ohne Flecken oder Risse und aus bevorzugten Materialien wie Baumwolle.
- Zweitauswahl: Kleidung in relevanten Stilen und Größen mit deutlichen Gebrauchsspuren, aber ohne größere Schäden.
- Drittauswahl: Stark abgetragene Stücke, die gewaschen, gebügelt, repariert, gefärbt, umgearbeitet oder neu gefertigt werden müssen, um verkäuflich zu sein, oder Kleidung aus für Ghanas heißes Klima (oft über 32°C) ungeeigneten Stoffen.
- Viertauswahl (asei): Im Wesentlichen Abfall – Kleidung, die fleckig, zerrissen oder irreparabel beschädigt ist.

Nachdem wir die Kleidung sortiert hatten, wiesen Händler vom Kantamanto-Markt – die mit The Or Foundation gereist waren, um auf die Textilabfallkrise aufmerksam zu machen – auf die Fehler in unserer Einstufung hin. Fast jedes Stück musste um mindestens eine, manchmal zwei Kategorien herabgestuft werden. Während wir fast eine halbe Stunde beraten hatten, beurteilten die Händler jedes Teil in Sekundenschnelle.

In der Realität gelten nur 18 % jedes nach Ghana geschickten Ballens als Erstauswahl, obwohl viele Händler hohe Preise (bis zu 700 US-Dollar pro Ballen) für das zahlen, was sie als Spitzenqualität erwarten. Laut The Or Foundation besteht der Großteil des Ballens aus Zweitauswahl (30 %) oder Drittauswahl (46 %), während 6 % Abfall sind.

Diese Zahlen werden von Sortier-, Export- und Importverbänden, die am globalen Ballenhandel beteiligt sind, bestritten, die behaupten, der Abfallanteil sei niedriger. The Or Foundation argumentiert jedoch, dass der Kontext entscheidend ist – es ist keine exakte Wissenschaft, und die genauen Zahlen sind fast nebensächlich. Die Demonstration unterstrich die Bedeutung lokaler Expertise beim Sortieren von Gebrauchtkleidung. Wenn dieses Wissen von Anfang an genutzt worden wäre, wären viele dieser Kleidungsstücke vielleicht nie in ein Land verschifft worden, das keine Verwendung dafür hat. Für sie gibt es kein Wissen darüber, was in den Ländern des Globalen Südens verkäuflich oder begehrt sein wird, noch die Infrastruktur, um die großen Mengen an Abfall zu bewältigen. Doch genau so funktioniert die globale Gebrauchtkleiderindustrie: Textilien werden im Globalen Norden von Menschen sortiert, die nur begrenzt verstehen, was in den Ländern des Globalen Südens, in denen sie letztendlich verkauft werden, marktfähig sein wird.

„Die Menschen auf dem Kantamanto-Markt können nur kaufen, was die Menschen im Globalen Norden spenden oder wegwerfen. Die Händler können nicht online gehen und basierend auf den Vorlieben ihrer Kunden auswählen, was sie kaufen. Sie können den Inhalt des Ballens nicht einmal sehen, bevor sie ihn kaufen“, erklärt Ricketts, die seit Jahren Gruppen von Händlern in den Globalen Norden bringt, in der Hoffnung, eine engere Zusammenarbeit mit Sortierern und Exporteuren zu fördern.

Secondhand-Händler auf dem Kantamanto-Markt öffnen mehrmals pro Woche neue Ballen mit Gebrauchtkleidung – exportiert aus dem Globalen Norden – in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Die überwältigende Menge an minderwertigen Artikeln macht dies zunehmend schwierig.

„[Die Schaffung von mehr Möglichkeiten für globale Solidarität und Zusammenarbeit] könnte einen neuen Dialog eröffnen, in dem Händler aus Kantamanto Sortierern beraten können, was sie tatsächlich wollen. Sortierer könnten erklären, wie sie arbeiten, unter welchen Bedingungen und warum sie gelegentlich einen Fleck oder Riss übersehen könnten. Es wäre ein menschlicheres Gespräch.“

Der Kampf um die Erstauswahl

Das Sortiermodell war bereits fehlerhaft, doch der Aufstieg der Fast Fashion – und die Hinwendung von Marken zu Fast Fashion in Bezug auf Qualität und Geschäftsmodell – hat bestehende Herausforderungen vergrößert und einen globalen Wettbewerb um die Erstauswahl ausgelöst, der einen kritischen Punkt erreicht. „Es gibt einfach weniger hochwertige Kleidung“, sagt Ricketts. Sie schätzt, dass nur 10 % der neu produzierten Kleidung von ausreichend hoher Qualität ist, damit Secondhand-Händler durch den Weiterverkauf profitieren können. Das bedeutet gute Stoffe, vorzugsweise natürliche Materialien, starke Nähte, haltbare Verarbeitung und zeitlose Designs. „Da im Globalen Norden so viele Secondhand-Plattformen entstehen, müssen sich diese 10 % nun auf mehr Akteure verteilen.“

Dounia Wone, Chief Impact Officer der Luxus-Wiederverkaufsplattform Vestiaire Collective, stimmt zu, dass das Angebot an hochwertiger Gebrauchtkleidung rapide schrumpft. Wo Menschen früher qualitativ hochwertige Artikel an karitative Einrichtungen spendeten, versuchen sie diese heute eher zu verkaufen, selbst für einen kleinen Betrag.

Infolgedessen sind karitative Einrichtungen mit minderwertigen Artikeln überschwemmt, deren Verarbeitung mehr kostet, als sie verkauft werden können, während sie von den hochwertigen Waren abgeschnitten sind, die tatsächlich Einnahmen generieren könnten. Gemeinschaften wie der Kantamanto-Markt spüren dies aufgrund ihrer Position am Ende der linearen Wertschöpfungskette noch deutlicher. „So viele von uns fühlen sich gut, wenn wir Kleidung an karitative Einrichtungen spenden, aber wir haben keine Ahnung, dass Secondhand-Läden unseren Abfall nicht bewältigen können“, sagt Rough. „Tatsächlich Kleidung in Ghana mit Preisschildern und Etiketten britischer Secondhand-Läden zu sehen, war wirklich erschütternd. Wir denken, wir tun etwas Gutes, aber das tun wir nicht.“

Rough fährt fort, dass es für Secondhand-Plattformen im Globalen Norden bereits schwierig genug sei, profitabel zu sein, aufgrund der hohen Kosten für den Betrieb von Online-Wiederverkaufsgeschäften. Marken, die in den Secondhand-Markt einsteigen wollen, stehen vor ähnlichen Hürden.

Der von ACS angebotene Wiederinverkehrbringungsservice variiert je nach Marke, kann aber Reinigung, Reparatur oder Neufertigung umfassen. „Das kostet“, sagt Rough. „Unser Team muss Kisten durchsortieren, Kleidung nach Zustand einstufen, jedes Teil reinigen und reparieren, fotografieren, lagern, verpacken und versenden. Es sind viele Schritte involviert und der Prozess ist noch recht manuell.“ Im Allgemeinen kann Kleidung… Laut Rough erzielen wiederverkaufte Artikel typischerweise etwa die Hälfte ihres ursprünglichen Einzelhandelspreises. Angesichts des Aufwands für die Wiederinverkehrbringung liegt der absolute Mindest-Einzelhandelspreis, der nötig ist, um den Wiederverkauf wirtschaftlich tragfähig zu machen, bei etwa 40 Pfund, aber das ist „wirklich das Letzte“. Damit ACS einen anständigen Gewinn erzielt, sollte der Einzelhandelspreis idealerweise näher bei 100 Pfund oder mehr liegen, was die meisten Fast-Fashion-Artikel ausschließt.

Im Gegensatz dazu arbeiten Händler auf dem Kantamanto-Markt mit viel engeren Margen, obwohl sie einen ähnlichen Service bieten. Nach einem verheerenden Brand, der im Januar 2025 den Großteil des Marktes zerstörte, führte The Or Foundation eine Zählung durch, deren Ergebnisse bald veröffentlicht werden. Eine erste Erkenntnis, so Ricketts, ist, dass die Ballenpreise seit dem Brand gestiegen sind. Das bedeutet, dass die meisten Händler, die Ballen aus dem Globalen Norden kaufen, mindestens 3 US-Dollar pro Artikel verlangen müssten, um gerade die Kosten zu decken. Allerdings ist der Anteil hochwertiger „Erstauswahl“-Artikel in den Ballen mittlerweile so niedrig – selbst wenn Händler für bessere Qualität extra zahlen –, dass die meisten Verkäufer jeden Erstauswahl-Artikel näher an 5 US-Dollar ansetzen müssen, um Verluste auszugleichen. Dies ist eine große Herausforderung in einer der teuersten Städte Afrikas, wo der tägliche Mindestlohn bis zu 2 US-Dollar betragen kann.

„Das stellt offensichtlich enorme Herausforderungen für die Händler dar, weshalb wir karitative Einrichtungen und Wiederverkaufsplattformen im Globalen Norden auffordern, ihre Betriebskosten pro Kleidungsstück offenzulegen“, fügt Ricketts hinzu. Sie hofft, dass eine globale Diskussion über Betriebskosten im Secondhand-Markt Solidarität fördern und den Wert hervorheben wird, den Ökosysteme wie Kantamanto durch die Wiederinverkehrbringung möglichst vieler Kleidungsstücke schaffen. Bisher waren die Reaktionen begrenzt, und diejenigen, die Informationen preisgegeben haben, taten dies vertraulich.

Es gibt keine einfache Lösung. Wie Wone betont, geht die Bewältigung globaler Machtungleichgewichte in postkolonialen Handelsrouten „weit über“ den Rahmen der meisten Modeunternehmen hinaus. Den Fluss von Gebrauchtwaren einfach zu stoppen, ist auch keine Lösung, da diese Ökosysteme für ihr Geschäft auf Importe angewiesen sind.

Einige Verkäufer auf dem Kantamanto-Markt schlagen vor, dass Menschen im Globalen Norden minderwertige Artikel direkt auf lokale Deponien schicken sollten, anstatt das Problem in den Globalen Süden zu verlagern, während sie hochwertigere Artikel spenden sollten, anstatt sie zu verkaufen. Dies würde Unternehmen weiter unten in der Kette eine bessere Chance geben, an Erstauswahl-Artikel zu gelangen. Andere schlagen vor, kommende Gesetze zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) so zu ändern, dass von Herstellern eingezogene Mittel an Länder umverteilt werden können, die tatsächlich mit der Abfallkrise der Mode konfrontiert sind – obwohl dies eine ferne Perspektive ist.

„Es wird erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erfordern, zusammen mit neuen Wegen für Händler, an Recycler zu verkaufen, oder neuen Märkten für Upcycling-Produkte, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können“, sagt Ricketts. „Wie auch immer die Lösung aussieht, wir brauchen Solidarität zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden. Unternehmen im Globalen Norden müssen über ihre Angst hinausgehen und die Realität akzeptieren, der jeder in diesem Geschäft gegenübersteht: große Mengen minderwertiger Kleidung.“

Häufig gestellte Fragen