Questo articolo fa parte della nostra serie "(Re)Made in Ghana", che esamina cosa uno dei più grandi ecosistemi di moda circolare al mondo – il mercato di Kantamanto – può insegnarci sul futuro della moda. Puoi leggere le altre nostre serie su "Made in Italy", "Made in India" e "Made in the UK" attraverso i link forniti.

In molti luoghi, la moda di seconda mano è in piena espansione. Secondo l'Istituto Francese della Moda, la piattaforma peer-to-peer Vinted è ora il più grande rivenditore in Francia per volume di vendite. eBay è una presenza costante durante la fashion month, generando oltre 2,3 miliardi di inserzioni nel 2024 da 1,3 milioni di acquirenti attivi. The RealReal ha riportato un EBITDA rettificato di 9,3 milioni di dollari per il 2024, avendo raggiunto la redditività per la prima volta alla fine del 2023. Negli Stati Uniti, un terzo di tutti gli abiti acquistati lo scorso anno era di seconda mano, creando un mercato stimato di 56 miliardi di dollari, secondo Capital One Shopping.

Per i sostenitori di un sistema di moda circolare, questo sembra un progresso. Ma lo è davvero?

Molte di queste piattaforme mirano a mantenere i vestiti in uso più a lungo, impedendo che finiscano in discarica in patria o all'estero. È un obiettivo che risuona con i consumatori man mano che cresce la consapevolezza sui rifiuti tessili. Sui social media, immagini angoscianti provenienti da luoghi come le spiagge intasate di Accra, la "Città della Spazzatura" del Cairo o il deserto di Atacama in Cile – dove i cumuli di rifiuti sono visibili dallo spazio – motivano le persone a fare acquisti di seconda mano.

Ebay Endless Runway durante la New York Fashion Week, 2025. Foto: John Nacion/ Getty Images

Tuttavia, i rivenditori di seconda mano nei centri di moda circolare del Sud del mondo segnalano una conseguenza non intenzionale del boom del rivenduto nelle nazioni ricche: gli indumenti usati di qualità più alta vengono ora intercettati prima nella catena. Ciò che alla fine filtra attraverso i negozi di beneficenza è spesso invendibile, arrivando come quasi-rifiuto. Questo mina gli sforzi locali di ricircolo e accelera la crisi dei rifiuti.

"In termini crudi, il Sud del mondo è una discarica per il Nord del mondo", afferma Andrew Rough, CEO dell'hub di moda circolare scozzese ACS, che gestisce la logistica inversa per oltre 30 marchi. Dopo aver visitato il mercato di Kantamanto in Ghana – che riceve circa 15 milioni di articoli usati settimanalmente dal Nord del mondo – Rough ha visto i danni ambientali e sociali causati da queste importazioni.

Queste rotte commerciali esistono da decenni, ma il boom del rivenduto e l'ascesa della fast fashion e dell'ultra-fast fashion hanno spinto il sistema a un punto di rottura. I mercati sono inondati di abbigliamento di bassa qualità, intensificando la competizione per i pezzi migliori e creando crisi lungo tutta la catena di approvvigionamento. Da circa 18 mesi, le associazioni di riciclo tessile del Nord del mondo – che principalmente raccolgono, selezionano ed esportano, piuttosto che riciclare fisicamente – avvertono di profitti in collasso. Diversi attori importanti sono entrati in amministrazione controllata o stanno cedendo sotto il peso di magazzini pieni di abbigliamento di scarso valore senza una destinazione chiara.

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L'effetto a catena è che i rivenditori di seconda mano in luoghi come il mercato di Kantamanto non sono più in grado di... Le persone sono intrappolate in cicli di debito, lottando per arrivare a fine mese mentre affrontano gli impatti ambientali e sanitari del vivere circondati da inutili rifiuti tessili. "Ha senso che comunità come Kantamanto affrontino per prime questa crisi, ma ora la stanno sperimentando anche i raccoglitori, i selezionatori e gli esportatori del Nord del mondo", afferma Liz Ricketts, co-fondatrice di The Or Foundation, un'organizzazione non profit ghanese-americana che opera dentro e intorno al mercato di Kantamanto.

Aggiunge che la solidarietà globale e una prospettiva mondiale sul commercio di abbigliamento usato sono l'unica via da seguire. "È frustrante. Perché non hanno potuto vedere che Kantamanto era un segnale di allarme per un collasso molto più ampio e lavorare con noi? Avremmo potuto fare molta più strada a quest'ora."

Il Problema della Selezione Senza Conoscenza Locale

Nel Nord del mondo, l'abbigliamento di seconda mano di solito va prima a enti di beneficenza o negozi dell'usato. Tuttavia, la maggior parte degli articoli donati che non vengono venduti viene passata alle aziende di riciclo tessile. Questi vestiti vengono poi esportati in base alle loro condizioni. I migliori articoli, o "prima selezione", vengono inviati in Europa orientale, mentre il resto – spesso etichettato in modo controverso come "esotique" o "grado Africa" – viene inviato al Sud del mondo.

Nel maggio 2025, The Or Foundation ha collaborato con il marchio britannico di abbigliamento outdoor Finisterre a Londra per evidenziare l'ingiustizia e l'inefficienza di questo sistema. I partecipanti, me compreso, sono stati divisi in gruppi e invitati a selezionare abbigliamento di seconda mano che The Or Foundation aveva portato dal Ghana. Questi articoli erano confezionati in una "balla baby", pensata per rappresentare le vere balle da 55 chilogrammi esportate ogni giorno dal Nord del mondo.

Ci sono state date quattro categorie, sviluppate da The Or Foundation attraverso anni di lavoro con i rivenditori di seconda mano:
- Prima selezione: Abbigliamento alla moda, come nuovo, in taglie adatte al mercato ghanese, con cuciture resistenti, senza macchie o strappi, e realizzato con materiali preferiti come il cotone.
- Seconda selezione: Abbigliamento in stili e taglie rilevanti con chiari segni di usura ma senza danni maggiori.
- Terza selezione: Articoli molto usurati che necessitano di lavaggio, stiratura, riparazioni, tintura, ridimensionamento o rifacimento per essere vendibili, o abiti realizzati con tessuti inadatti al clima caldo del Ghana (spesso sopra i 32°C).
- Quarta selezione (asei): Essenzialmente rifiuti – abbigliamento macchiato, strappato o danneggiato irreparabilmente.

Dopo che abbiamo selezionato i vestiti, i rivenditori del mercato di Kantamanto – che avevano viaggiato con The Or Foundation per sensibilizzare sulla crisi dei rifiuti tessili – hanno evidenziato gli errori nella nostra classificazione. Quasi ogni articolo doveva essere declassato di almeno una categoria, a volte due. Mentre noi avevamo impiegato quasi mezz'ora a deliberare, i rivenditori valutavano ogni pezzo in pochi secondi.

Nella realtà, solo il 18% di ogni balla inviata in Ghana è considerata prima selezione, anche se molti rivenditori pagano prezzi elevati (fino a 700 dollari a balla) per quella che si aspettano essere di prima qualità. Secondo The Or Foundation, la maggior parte della balla è di seconda selezione (30%) o terza selezione (46%), mentre il 6% è rifiuto.

Queste cifre sono contestate dalle associazioni di selezione, esportazione e importazione coinvolte nel commercio globale delle balle, che affermano che la proporzione di rifiuti è inferiore. Tuttavia, The Or Foundation sostiene che il contesto conta – non è una scienza esatta, e le cifre esatte sono quasi irrilevanti. La dimostrazione ha evidenziato l'importanza dell'esperienza locale nella selezione dell'abbigliamento usato. Se questa conoscenza fosse stata utilizzata fin dall'inizio, molti di questi vestiti non sarebbero mai stati spediti in un paese che non ne ha uso. Per loro, non c'è conoscenza di ciò che venderà o sarà desiderabile nei paesi del Sud del mondo, né le infrastrutture per gestire i grandi volumi considerati rifiuti. Eppure, è proprio così che funziona l'industria globale dell'abbigliamento usato: i tessuti vengono selezionati nel Nord del mondo da persone con una comprensione limitata di ciò che sarà commerciabile nei paesi del Sud del mondo dove vengono infine venduti.

"Le persone nel mercato di Kantamanto possono solo comprare ciò che le persone nel Nord del mondo donano o buttano via. I rivenditori non possono andare online e scegliere cosa acquistare in base a ciò che piacerà ai loro clienti. Non riescono nemmeno a vedere cosa c'è dentro la balla prima di acquistarla", spiega Ricketts, che da anni porta gruppi di rivenditori nel Nord del mondo nella speranza di favorire una collaborazione più stretta con selezionatori ed esportatori.

I rivenditori di seconda mano al mercato di Kantamanto aprono nuove balle di abbigliamento usato – esportate dal Nord del mondo – più volte alla settimana, sperando di realizzare un profitto. Il volume schiacciante di articoli di bassa qualità sta rendendo questo sempre più difficile.

"[Creare più opportunità per la solidarietà e la collaborazione globale] potrebbe aprire un nuovo livello di dialogo, in cui i rivenditori di Kantamanto possano consigliare i selezionatori su ciò che vogliono veramente. I selezionatori potrebbero spiegare come operano, le loro condizioni di lavoro e perché potrebbero occasionalmente perdere una macchia o uno strappo. Sarebbe una conversazione più umana."

La Lotta per la Prima Selezione

Il modello di selezione era già imperfetto, ma l'ascesa della fast fashion – e il passaggio dei marchi verso la fast fashion in termini di qualità e modello di business – ha amplificato le sfide esistenti e innescato una competizione globale per la prima selezione che sta raggiungendo un punto critico. "Semplicemente c'è meno abbigliamento di alta qualità disponibile", afferma Ricketts. Stima che solo il 10% del nuovo abbigliamento prodotto sia di qualità sufficientemente alta perché i rivenditori di seconda mano possano trarre profitto dalla rivendita. Ciò significa buoni tessuti, preferibilmente materiali naturali, cuciture resistenti, costruzione durevole e design senza tempo. "Con così tante piattaforme di seconda mano che emergono nel Nord del mondo, quel 10% ora deve essere condiviso tra più attori."

Dounia Wone, chief impact officer del sito di rivendita di lusso Vestiaire Collective, concorda sul fatto che l'offerta di abbigliamento di seconda mano di buona qualità si stia rapidamente riducendo. Dove una volta le persone donavano articoli di qualità in beneficenza, ora è più probabile che cerchino di venderli, anche per una piccola somma.

Di conseguenza, le organizzazioni di beneficenza sono sommerse da articoli di scarso valore che costano di più da processare di quanto possano essere venduti, mentre vengono tagliate fuori dai beni di alta qualità che potrebbero effettivamente generare entrate. Comunità come il mercato di Kantamanto lo sentono ancora più acutamente a causa della loro posizione alla fine della catena del valore lineare. "Così tanti di noi si sentono bene quando doniamo vestiti in beneficenza, ma non abbiamo idea che i negozi di beneficenza non possono gestire i nostri rifiuti", dice Rough. "Vedere effettivamente in Ghana vestiti con etichette e prezzi di negozi di beneficenza del Regno Unito è stato davvero sorprendente. Pensiamo di fare una buona azione, ma non è così."

Rough continua dicendo che è già abbastanza difficile per le piattaforme di seconda mano nel Nord del mondo realizzare un profitto, a causa degli alti costi di gestione delle attività di rivendita online. I marchi che cercano di entrare nel mercato dell'usato affrontano barriere simili.

Il servizio di ricircolo offerto da ACS varia a seconda del marchio ma può includere pulizia, riparazione o rifacimento. "Questo ha un costo", dice Rough. "Il nostro team deve selezionare scatole, classificare l'abbigliamento in base alle condizioni, pulire e riparare ogni articolo, fotografarlo, immagazzinarlo, imballarlo e spedirlo. Ci sono molti passaggi coinvolti e il processo è ancora piuttosto manuale." In generale, l'abbigliamento può... Secondo Rough, gli articoli rivenduti tipicamente fruttano circa la metà del loro prezzo al dettaglio originale. Dato lo sforzo coinvolto nel ricircolo, il prezzo al dettaglio minimo assoluto necessario per rendere la rivendita economicamente sostenibile è di circa 40 sterline, ma quello è "davvero raschiare il fondo del barile". Perché ACS guadagni un profitto decente, il prezzo al dettaglio dovrebbe idealmente essere più vicino a 100 sterline o più, il che esclude la maggior parte della fast fashion.

Al contrario, i rivenditori nel mercato di Kantamanto operano con margini molto più stretti, nonostante offrano un servizio simile. Dopo che un devastante incendio ha distrutto la maggior parte del mercato nel gennaio 2025, The Or Foundation ha condotto un censimento, i cui risultati saranno pubblicati a breve. Un risultato preliminare, nota Ricketts, è che i prezzi delle balle sono aumentati dopo l'incendio. Ciò significa che la maggior parte dei rivenditori che acquistano balle dal Nord del mondo dovrebbero addebitare almeno 3 dollari per articolo solo per pareggiare i conti. Tuttavia, la proporzione di articoli di alta qualità di "prima selezione" nelle balle è ora così bassa – anche quando i rivenditori pagano extra per balle di qualità migliore – che la maggior parte dei venditori deve prezzare ogni articolo di prima selezione più vicino a 5 dollari per coprire le perdite. Questa è una sfida significativa in una delle città più costose dell'Africa, dove il salario minimo giornaliero può essere di appena 2 dollari.

"Ciò ovviamente presenta enormi sfide per i rivenditori, ed è per questo che stiamo chiedendo a enti di beneficenza e piattaforme di rivendita nel Nord del mondo di divulgare il loro costo operativo per capo", aggiunge Ricketts. Spera che aprire una conversazione globale sui costi operativi nel mercato dell'usato favorirà la solidarietà e metterà in luce il valore che ecosistemi come Kantamanto aggiungono ricircolando il più possibile. Finora, le risposte sono state limitate e coloro che hanno divulgato informazioni lo hanno fatto in via confidenziale.

Non c'è una soluzione facile. Come sottolinea Wone, affrontare gli squilibri di potere globale nelle rotte commerciali post-coloniali è "ben al di là" della portata della maggior parte delle aziende della moda. Semplicemente fermare il flusso di beni di seconda mano non è la risposta, poiché questi ecosistemi dipendono dalle importazioni per il business.

Alcuni venditori del mercato di Kantamanto suggeriscono che le persone nel Nord del mondo dovrebbero inviare articoli di bassa qualità direttamente alle discariche locali invece di passare il problema al Sud del mondo, mentre dovrebbero donare articoli di qualità superiore piuttosto che venderli. Questo darebbe alle imprese più in basso nella catena una migliore possibilità di accedere agli articoli di prima selezione. Altri propongono di modificare le imminenti leggi sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) in modo che i fondi raccolti dai produttori possano essere ridistribuiti ai paesi che effettivamente affrontano la crisi dei rifiuti della moda – sebbene questa sia una prospettiva lontana.

"Ci vorranno investimenti significativi nelle infrastrutture, insieme alla ricerca di nuovi modi affinché i rivenditori vendano ai riciclatori o nuovi mercati per prodotti upcycled, in modo che possano guadagnarsi da vivere", dice Ricketts. "Qualunque sia la soluzione, abbiamo bisogno di solidarietà tra il Nord e il Sud del mondo. Le aziende del Nord del mondo devono