Den här artikeln är en del av vår serie ’(Åter)Gjort i Ghana’, som undersöker vad en av världens största cirkulära modemiljöer – Kantamanto Market – kan lära oss om modets framtid. Du kan läsa våra andra serier om ’Gjort i Italien’, ’Gjort i Indien’ och ’Gjort i Storbritannien’ via de bifogade länkarna.

På många håll frodas secondhand-mode. Peer-to-peer-plattformen Vinted är nu Frankrikes största återförsäljare sett till försäljningsvolym, enligt French Fashion Institute. eBay är en regelbunden aktör under modeveckorna och genererade över 2,3 miljarder annonser 2024 från 1,3 miljoner aktiva köpare. The RealReal rapporterade ett justerat EBITDA-resultat på 9,3 miljoner dollar för 2024, efter att ha gått med vinst för första gången i slutet av 2023. I USA var en tredjedel av allt köpt kläder förra året secondhand, vilket skapade en marknad uppskattad till 56 miljarder dollar, enligt Capital One Shopping.

För förespråkare av ett cirkulärt modesystem ser detta ut som framsteg. Men är det verkligen det?

Många av dessa plattformar syftar till att hålla kläder i bruk längre och förhindra att de hamnar på soptippar i hemlandet eller utomlands. Det är ett mål som resonerar med konsumenter allt eftersom medvetenheten om textilavfall ökar. På sociala medier motiverar upprörande bilder från platser som Accras igenslammade stränder, Kairos ”soptippstad” eller Chiles Atacamaöknen – där avfallsberg syns från rymden – människor att handla secondhand.

Ebay Endless Runway under New York Fashion Week, 2025. Foto: John Nacion/Getty Images

Secondhandåterförsäljare i cirkulära modemiljöer över hela globala söder rapporterar dock en oavsiktlig konsekvens av försäljningsboomen i rika länder: den högsta kvaliteten på begagnade kläder fångas nu upp tidigare i kedjan. Det som så småningom sipprar ner via secondhandbutiker är ofta osäljbart och anländer som nära-avfall. Detta underminerar lokala återcirkulationsinsatser och förvärrar avfallskrisen.

”I klara termer är den globala söder en soptipp för den globala norr”, säger Andrew Rough, vd för den skotska cirkulära modemiljön ACS, som hanterar returlogistik för över 30 varumärken. Efter att ha besökt Ghanas Kantamanto Market – som tar emot cirka 15 miljoner begagnade plagg i veckan från den globala norren – bevittnade Rough den miljömässiga och sociala skadan som dessa import orsakar.

Dessa handelsvägar har funnits i decennier, men försäljningsboomen och snabb- och ultrasnabbfashion har pressat systemet till bristningsgränsen. Marknaderna översvämmas av lågkvalitativa kläder, vilket skärper konkurrensen om de bästa plaggen och skapar kriser i hela försörjningskedjan. I cirka 18 månader har textilåtervinningsföreningar i den globala norren – som främst samlar in, sorterar och exporterar snarare än fysiskt återvinner – varnat för kollapsande vinster. Flera större aktörer har gått i konkurs eller håller på att knäckas under lager fulla av lågvärdestextilier utan tydlig destination.

Läs mer: Modets textilåtervinningsproblem? Det existerar inte

Ringverkan är att secondhandåterförsäljare på platser som Kantamanto Market inte längre kan... Människor fastnar i skuldfällor, kämpar för att få det att gå ihop samtidigt som de hanterar miljö- och hälsoeffekterna av att leva omgivna av oanvändbart textilavfall. ”Det är logiskt att samhällen som Kantamanto skulle möta den här krisen först, men nu upplever insamlare, sorterare och exportörer i den globala norren den också”, säger Liz Ricketts, medgrundare av The Or Foundation, en ghanansk-amerikansk ideell organisation som arbetar i och runt Kantamanto Market.

Hon tillägger att global solidaritet och ett världsomspännande perspektiv på secondhandklädeshandeln är den enda vägen framåt. ”Det är frustrerande. Varför kunde de inte se att Kantamanto var en varningssignal för en mycket större kollaps och arbeta med oss? Vi kunde ha kommit så mycket längre vid det här laget.”

Problemet med sortering utan lokal kunskap

I den globala norren går secondhandkläder vanligtvis först till välgörenhetsorganisationer eller secondhandbutiker. De flesta donerade plagg som inte säljs vidarebefordras dock till textilåtervinningsföretag. Dessa kläder exporteras sedan baserat på skick. De bästa plaggen, eller ”första urvalet”, skickas till Östeuropa, medan resten – ofta kontroversiellt märkta som ”exotique” eller ”Afrika-klass” – skickas till den globala söder.

I maj 2025 samarbetade The Or Foundation med det brittiska friluftsvarumärket Finisterre i London för att belysa detta systems orättvisa och ineffektivitet. Deltagarna, inklusive jag själv, delades in i grupper och ombads sortera secondhandkläder som The Or Foundation hade hämtat från Ghana. Dessa plagg var packade i en ”babybale”, avsedd att representera de verkliga 55-kilosbalarna som exporteras från den globala norren varje dag.

Vi fick fyra kategorier, utvecklade av The Or Foundation genom år av arbete med secondhandåterförsäljare:
- Första urvalet: Trendiga, som nya kläder i storlekar som passar den ghananska marknaden, med hållbara sömmar, inga fläckar eller rivningar och tillverkade av föredragna material som bomull.
- Andra urvalet: Kläder i relevanta stilar och storlekar med tydliga slitage men ingen större skada.
- Tredje urvalet: Hårt slitna plagg som behöver tvättas, strykas, repareras, färgas, storleksändras eller omarbetas för att vara säljbara, eller kläder tillverkade av tyger som inte passar Ghanas varma klimat (ofta över 32°C).
- Fjärde urvalet (asei): I huvudsak avfall – kläder fläckade, sönderrivna eller skadade bortom reparation.

Efter att vi sorterat kläderna påpekade återförsäljare från Kantamanto Market – som rest med The Or Foundation för att öka medvetenheten om textilavfallskrisen – misstagen i vår gradering. Nästan varje plagg behövde nedgraderas minst en kategori, ibland två. Medan vi hade ägnat nästan en halvtimme åt att diskutera, bedömde återförsäljarna varje plagg på några sekunder.

I verkligheten anses bara 18 % av varje bale som skickas till Ghana vara första urval, trots att många återförsäljare betalar höga priser (upp till 700 dollar per bale) för vad de förväntar sig vara toppkvalitet. Enligt The Or Foundation är största delen av balen andra urval (30 %) eller tredje urval (46 %), medan 6 % är avfall.

Dessa siffror ifrågasätts av sorterings-, export- och importföreningar inblandade i den globala balhandeln, som hävdar att andelen avfall är lägre. The Or Foundation menar dock att sammanhanget spelar roll – det är inte en exakt vetenskap, och de exakta siffrorna är nästan irrelevant. Demonstrationen belyste vikten av lokal expertis vid sortering av secondhandkläder. Om denna kunskap hade använts från början hade många av dessa kläder kanske aldrig skickats till ett land som inte har någon användning för dem. För dem finns ingen kunskap om vad som kommer att sälja eller vara eftertraktat i länderna på den globala söder, eller infrastrukturen för att hantera de stora volymer som anses vara avfall. Ändå fungerar just så den globala secondhandklädesindustrin: textilier sorteras i den globala norren av människor med begränsad förståelse för vad som kommer att vara marknadsförbart i de globala söderländer där de slutligen säljs.

”Människor på Kantamanto Market kan bara köpa det som människor i den globala norren donerar eller slänger. Återförsäljare kan inte gå online och välja vad de ska köpa baserat på vad deras kunder kommer att gilla. De får inte ens se vad som finns i balen innan de köper den”, förklarar Ricketts, som i åratal har tagit grupper av återförsäljare till den globala norren i hopp om att främja ett närmare samarbete med sorterare och exportörer.

Secondhandåterförsäljare på Kantamanto Market öppnar nya balar med begagnade kläder – exporterade från den globala norren – flera gånger i veckan i hopp om att göra vinst. Den överväldigande volymen av lågkvalitativa plagg gör detta allt svårare.

”[Att skapa fler möjligheter för global solidaritet och samarbete] skulle kunna öppna en ny nivå av dialog, där återförsäljare från Kantamanto kan rådgiva sorterare om vad de faktiskt vill ha. Sorterare kunde förklara hur de arbetar, deras arbetsförhållanden och varför de ibland kan missa en fläck eller riva. Det skulle bli en mer mänsklig konversation.”

Kampen om första urvalet

Sorteringsmodellen var redan bristfällig, men uppkomsten av snabbfashion – och varumärken som rör sig mot snabbfashion när det gäller kvalitet och affärsmodell – har förstärkt befintliga utmaningar och utlöst en global konkurrens om första urval som närmar sig en kritisk punkt. ”Det finns helt enkelt mindre högkvalitativa kläder tillgängliga”, säger Ricketts. Hon uppskattar att bara 10 % av nyproducerade kläder är av tillräckligt hög kvalitet för att secondhandåterförsäljare ska kunna tjäna på att sälja vidare dem. Det betyder bra tyger, helst naturmaterial, starka sömmar, hållbar konstruktion och tidlösa design. ”Med så många secondhandplattformar som dyker upp i den globala norren måste nu de 10 % delas mellan fler aktörer.”

Dounia Wone, chief impact officer på lyxsecondhand-sajten Vestiaire Collective, håller med om att utbudet av bra secondhandkläder krymper snabbt. Där människor en gång donerade kvalitetsplagg till välgörenhet är de nu mer benägna att försöka sälja dem, även för en liten summa.

Som ett resultat översvämmas välgörenhetsorganisationer av lågvärdeprodukter som kostar mer att hantera än de kan säljas för, samtidigt som de stängs ute från de högkvalitativa varorna som faktiskt skulle kunna generera intäkter. Samhällen som Kantamanto Market känner detta ännu mer akut på grund av sin position längst ner i den linjära värdekedjan. ”Så många av oss känner oss goda när vi donerar kläder till välgörenhet, men vi har ingen aning om att secondhandbutiker inte kan hantera vårt avfall”, säger Rough. ”Att faktiskt se kläder i Ghana med brittiska secondhandbutiksetiketter och priser var verkligen slående. Vi tror att vi gör en god gärning, men det gör vi inte.”

Rough fortsätter att det redan är svårt nog för secondhandplattformar i den globala norren att gå med vinst, på grund av de höga kostnaderna för att driva onlineförsäljningsverksamhet. Varumärken som vill komma in på secondhandmarknaden möter liknande hinder.

Återcirkulationstjänsten som erbjuds av ACS varierar beroende på varumärke men kan inkludera rengöring, reparation eller omarbetning. ”Det kostar”, säger Rough. ”Vårt team måste gå igenom lådor, gradera kläder baserat på skick, rengöra och reparera varje plagg, fotografera det, lagra det, packa det och skicka det. Det finns många steg inblandade, och processen är fortfarande ganska manuell.” Generellt kan kläder...

Enligt Rough säljs återförsålda plagg vanligtvis för ungefär hälften av sitt ursprungliga detaljhandelspris. Med tanke på insatsen som krävs för återcirkulation är det absoluta minimipriset som behövs för att göra återförsäljning ekonomiskt lönsamt cirka 40 pund, men det är ”verkligen att skrapa bottenskrapet”. För att ACS ska tjäna en skälig vinst bör detaljhandelspriset helst ligga närmare 100 pund eller mer, vilket utesluter de flesta snabbfashionvarumärken.

Återförsäljare på Kantamanto Market arbetar däremot med mycket snävare marginaler, trots att de erbjuder en liknande tjänst. Efter en förödande brand som förstörde större delen av marknaden i januari 2025 genomförde The Or Foundation en census, med resultat som snart publiceras. En tidig upptäckt, noterar Ricketts, är att balpriserna har stigit sedan branden. Det betyder att de flesta återförsäljare som köper balar från den globala norren skulle behöva ta minst 3 dollar per plagg bara för att gå jämnt upp. Andelen högkvalitativa ”första urvals”-plagg i balarna är dock nu så låg – även när återförsäljare betalar extra för bättre kvalitetsbalar – att de flesta säljare behöver prissätta varje första urvalsplagg närmare 5 dollar för att täcka förluster. Detta är en betydande utmaning i en av Afrikas dyraste städer, där den dagliga minimilönen kan vara så låg som 2 dollar.

”Det innebirer uppenbarligen enorma utmaningar för återförsäljare, vilket är varför vi ber välgörenhetsorganisationer och återförsäljningsplattformar i den globala norren att avslöja sina driftskostnader per plagg”, tillägger Ricketts. Hon hoppas att att öppna en global konversation om driftskostnader på secondhandmarknaden kommer att främja solidaritet och belysa det värde som ekosystem som Kantamanto tillför genom att återcirkulera så mycket kläder som möjligt. Hittills har svaren varit begränsade, och de som har avslöjat information har gjort det off the record.

Det finns ingen enkel lösning. Som Wone påpekar är att adressera globala maktobalanser i postkoloniala handelsvägar ”långt bortom” omfattningen för de flesta modeföretag. Att helt enk