Jean Louis er avbildet her sammen med Rita Hayworth og Elizabeth Courtney på settet til Affair in Trinidad, rundt 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images
Selv om han designet to av de mest ikoniske kjolene fra Hollywoods gullalder—den stroppeløse svarte satengkjolen som ble båret av Rita Hayworth og den glitrende nude-illusjonskjolen som Marilyn Monroe hadde på seg mens hun sang "Happy Birthday" til president John F. Kennedy—er den franskfødte kostymedesigneren Jean Louis ikke like kjent som sine kolleger som Adrian, Edith Head eller Travis Banton. Den nye boken Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), skrevet av biografbrødrene Roger og Mauricio Padilha, har som mål å sette rekorden rett. Ifølge Mauricio handler Louis sin arv om høy glamour—en skarp kontrast til dagens realistiske filmskildringer. Men ting kan være i endring: forfatterne peker på unge stjerner som Sabrina Carpenter og Anya Taylor-Joy, som bringer tilbake glansen og tiltrekningen fra gammel Hollywood-stil, som et tegn på at folk lengter etter det mer teatralske utseendet som Louis var kjent for.
Louis var gift tre ganger, og hans siste kone var Loretta Young, som arvet boet hans og senere ga det videre til sønnen sin. Hun ga Padilha-brødrene full tilgang til Louis sine arkiver, og de så også alle 188 filmene han jobbet med. Det er et bevis på talentet hans at han kunne formidle glamour så levende selv i svart-hvitt—selv om Mauricio bemerker at Louis, som en gang jobbet ved et parisisk couturehus, også var en fantastisk kolorist. Nedenfor deler Padilha-brødrene sine tanker om mannen og arbeidet hans.
Dette intervjuet er redigert og forkortet for klarhetens skyld.
Hvordan velger dere emner for bøkene deres?
Mauricio Padilha: Vi velger folk vi beundrer, samt kunstnere som vi føler kanskje har blitt noe glemt over tid eller ikke fikk den anerkjennelsen de fortjente.
Roger Padilha: Vi har alltid jobbet med mote og har skrevet bøker om motedesignere og moterelaterte personer, men Hollywood var egentlig vårt inngangspunkt. Som barn var vi ikke så opptatt av motemagasiner som vi var av gamle filmer. Jeg tror det ble kalt fire-tiden-filmen. Etter skolen var det en TV-kanal som spilte disse klassiske filmene. Vår virkelige introduksjon til mote kom gjennom den glamorøse verdenen av Hollywood.
MP: Da Roger og jeg var barn, så vi Marilyn Monroe-spesialer på TV—de gikk hele tiden på 80- og 90-tallet. De viste alltid henne som gikk inn og sang "Happy Birthday", og vi var bare fengslet av den opptredenen, som varte i mindre enn et minutt. Den var så glitrende og søt—jeg tror den gjorde oss homofile, men jeg er ikke 100% sikker.
Etter å ha fullført vår forrige bok, New York After Dark, prøvde vi å bestemme oss for hva vi skulle gjøre videre. Roger og jeg ønsket å komme tilbake til å skrive om designere, noe som førte til at vi startet med Steven Sprouse-boken.
Marlene Dietrich iført Jean Louis, rundt 1953.
Foto: John Engstead / Courtesy of Rizzoli
Mugler, vår 1998 couture.
Foto: Condé Nast Archive
Hvorfor kjenner vi navnene Adrian, Edith Head og Travis Banton, men ikke Jean Louis?
RP: Det er flere grunner. En av de viktigste er at Columbia ikke var et like stort studio som MGM eller RKO. I løpet av de første par tiårene ble det sett på som et B-filmstudio, så det hadde ikke presseagenter som promoterte designerne sine slik andre studioer gjorde for Adrian eller Edith Head.
En annen faktor er at Jean Louis var veldig usikker. Han var bare 5'2". Selv om han hadde bodd her siden rundt 1938, mestret han aldri engelsk fullt ut. På en merkelig måte ga det ham en viss mystikk. Men det hjalp ikke på arven hans.
Selv da han vant Oscar-en sin—det er veldig morsomt, du kan se det på nettet—kunngjør Elizabeth Taylor navnet hans, han går ned midtgangen, griper Oscar-en, og... Han går av uten å holde en tale. Elizabeth Taylor er liksom, "Hva gjør jeg nå?"
Femme Fatales: Rita Hayworth i Gilda, 1946.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Femme Fatales: Jean Louis for Rita Hayworth.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Nicole Kidman i en Gilda-inspirert Chanel-kjole på Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images
Hva vet dere om Jean Louis før han kom til New York?
RP: Jean Louis sin familie var ikke i mote i det hele tatt; faren hans forsynte faktisk skip. Men de bodde bare noen kvartaler fra Place Vendôme, så som barn var han i nabolaget hvor høymoten ble født, og det påvirket ham. Som barn var han besatt av hatter og skisserte dem hele tiden. Han gikk på moteskole, og så begynte han å jobbe for huset Drecoll.
MP: [Som var] ved siden av Schiaparelli.
RP: Det er ikke et velkjent couturehus nå, men det var stort den gangen. Det var der han perfeksjonerte håndverket sitt. Mens han var der, ble han truffet av en taxi og fikk, tror jeg, rundt 2000 franc... så det var slik han endte opp i New York.
MP: Han sparte penger for å dra til Hellas og bare ha det gøy, men så kom vennene hans til New York, og de overtalte ham til å bli med dem. Han kom over på Queen Mary.
Tjenestegjorde han i militæret?
RP: Han var i hæren i ett år.
MP: Han tjenestegjorde i den franske hæren før 1936, før han kom hit.
RP: Jeg kunne ikke finne ut hvorfor han ikke var en del av andre verdenskrig.
Show Girls: Jean Louis for Dorothy Lamour i Lulu Belle, 1948.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Show Girls: Jean Louis for Claudia Cardinale i Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann
Da jeg jobbet ved Museum at FIT, hadde vi en utstilling om Hattie Carnegie [en berømt, fancy kjolevirksomhet i New York hvor mange designere fikk starten sin], så det stod ut for meg at Jean Louis jobbet der.
RP: Hattie Carnegie ønsket opprinnelig ikke å ansette Jean Louis. Det tilfeldigvis sånn at hun hadde skissene hans på pulten sin, og da Irene Dunne kom inn for å bestille kjoler, så hun skissene og sa, "Å, jeg vil ha disse." Så det var slik han fikk jobben.
MP: Han jobbet der sammen med Pauline Trigère, Norman Norell og James Galanos. Han forble venner med James hele livet.
RP: Jean Louis finansierte faktisk James Galanos sin første kolleksjon.
Ingénues: Jean Louis for Kim Novak i Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Jean Louis for Marilyn Monroe i The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images
Hva mer avdekket dere?
RP: Gjennom offentlige registre klarte jeg å sette sammen en god historie om de tidlige årene hans. Selv på 30-tallet, hvis du reiste med skip, ville navnet ditt stå i avisen. Så jeg kunne slå ham opp og se alle turene han tok og sammenligne passasjerlistene, noe som er hvordan jeg ble overbevist om at han hadde en langsiktig kjæreste fordi den samme mannen var på de samme skipene som ham. Og så begynte den personen etter hvert også å jobbe med film.
Så det handlet om å sette sammen biter, men under pensjonisttilværelsen ble Jean Louis oppmuntret av kona si, Maggie [Fisher Louis], til å begynne å skrive en bok. Vi fikk de originale forslagene til den boken. Jeg antar at de aldri gikk videre med det, men det var prøvekapitler, og det var mye om barndommen hans der også.
MP: Hun intervjuet ham, heldigvis, for Margaret. Og så fant vi også et AFI [American Film Institute]-intervju som var 120 sider. Det var et veldig detaljert intervju de gjorde med Jean Louis rett før han gikk bort... det hjalp oss virkelig med noen ting vi ikke visste om. Vi visste ikke at han hadde laget alle kostymene for Sandra Dee for Gidget, men han ble ikke kreditert.
Goddesses: Jean Louis for Rita Hayworth for Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images
Goddesses: Jean Louis for Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images
Hvem var Margaret?
MP: Hun var journalist [og hadde vært] fit-modell hos Hattie Carnegie; det var slik de møttes. Jean Louis hadde faktisk vært gift en gang før, med en kvinne som gikk bort bare syv måneder etter bryllupet deres. Hun var 20 til 30 år eldre enn ham, så vi er ikke helt sikre på hvorfor de giftet seg. Mindre enn et år etter hennes død giftet han seg med Margaret. Faren hennes var en dignitar, og hun jobbet som modell og maler før hun etter hvert ble journalist i Hollywood.
Roger, fortell henne om Lavender Scare.
RP: Lavender Scare lignet på McCarthy-høringene. FBI gikk aggressivt etter folk som var ryktet for å være homofile og skapte alle slags problemer for dem.
Vel, selvfølgelig kan vi ikke vite sikkert, men basert på all forskningen vår, har vi gjettet at dette var bekvemmelighetsekteskap—arrangementer med profesjonelle venner av Jean Louis. Jeg tror han var en homofil mann som jobbet i et veldig tøft miljø og en tøff tid for å være homofil. Han kom aldri ut offentlig, og selv om vi ikke kan bekrefte det, er det ganske tydelig for meg.
MP: I utgangspunktet kunne han ha mistet karrieren sin. Så jeg tror han gjorde en avtale med disse kvinnene. Han elsket Margaret—han ba til og med om å bli gravlagt med henne. De var bestevenner og sjelevenner, og han brydde seg virkelig om henne, men jeg tror det også var en måte å beskytte karrieren sin fra å bli ødelagt i de tidene av noe som virker trivielt nå, men var veldig alvorlig da.
Working Girls: Jean Louis for Judy Holliday i The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images
Under depresjonen og krigsårene tilbød filmer en avgjørende flukt. Det var også færre underholdningsmuligheter den gangen.
RP: Jeg tror eskapisme er en faktor, men det er også praktisk. De fleste kvinner på 40- og 50-tallet laget sine egne klær og kunne sy. Mange av motene som ble vist på Christian Dior sine rullebaner i Paris ble faktisk sendt tilbake til Amerika som mønstre. Ikke alle av oss har ferdighetene til å sy våre egne klær. Hvis jeg hadde det, ville jeg ikke bare gått i tanktopper—jeg ville ha på meg noe kulere, håper jeg.
MP: Mens jeg gikk gjennom arkivene, fant jeg esker og esker med prognoseillustrasjoner fra Europa fra 1940-årene og slutten av 30-tallet. De hadde striper med små illustrasjoner langs toppen og bunnen. Det jeg fant interessant var at Jean Louis ga den amerikanske offentligheten et glimt av europeiske motetrender. Han holdt seg definitivt oppdatert på alt som skjedde i Europa, og jeg tror det kommer fra bakgrunnen hans i couture.
Scandal Queens: Jean Louis for Elizabeth Taylor i Suddenly Last Summer, 1959.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Scandal Queens: Jean Louis for Ann Margret i Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images
Scandal Queens: Jean Louis for Vivien Leigh i Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Når jeg blar gjennom boken deres, slo det meg at Jean Louis ikke bare skapte glamour—han gjorde det i stor grad i svart-hvitt. Kan dere snakke om det?
MP: Jeg må innrømme at det frustrerte meg at det var alle disse fantastiske Technicolor-filmene, men ingen fargefotografier av dem. For Pillow Talk med Doris Day bruker hver scene en annen farge, og kostymene matcher settet. For eksempel, på et sennepsgult sett ville hun ha på seg grønt, eller på et grått sett ville hun være i rødt med leopardmønster. Alt Jean Louis gjorde fikk skuespillerinnene til å skille seg ut. Mange av bildene i boken vår er svart-hvitt når de kunne ha vært i farger, men den gangen var aviser, magasiner og studioene gjerrige.
RP: Når man ser på alle filmene hans, var han faktisk en fantastisk kolorist. Det kan man se når man finner sjeldne fargebilder av arbeidet hans eller i hans senere fargefilmer. Innen 1955 tok TV over, så filmer måtte tilby større landskap og villere plott. Det var da Hays-koden begynte å løsne fordi filmer konkurrerte med TV.
Ser dere et skifte i ku...RP: Morsomt nok tror jeg det var Steven Sprouse sin fortjeneste. Han var den første motedesigneren som virkelig så mot musikk, og så førte Versace, i større skala, det videre. Jeg tror det vi ser nå er den fulle realiseringen av visjonen hans. Selv i hans personlige kunstverk, som da han malte Iggy Pop korsfestet, sa han i grunnen at rock and roll er den nye religionen. Og jeg tror han definitivt var forut for sin tid på det.
Med motkultur-revolusjonen begynte folk definitivt å trekke mer mot popstjerner. Klærne til rock and roll-utøvere og popstjerner føltes mer innen rekkevidde enn det som skjedde i Hollywood. Du kunne rive opp noen jeans, få noen billige tatoveringer, og se ut akkurat som favorittrockestjernen din. Men det er mye vanskeligere å få til Marlene Dietrich som en russisk prinsesse drapert i miles av mink.
MP: Du ser klær i filmer som du nå ser på vanlige folk på gaten. Filmer er ikke den flukten de pleide å være. På 40-, 50- og 60-tallet så du fjær, juveler og glamour—Grand Hotel og alle disse stedene du aldri ville møte i dagliglivet. Nå, når du går på kino, handler det stort sett om å være så realistisk som mulig. Folk har på seg t-skjorter og jeans, og de kler seg ikke akkurat opp eller gjør ville musikalske numre. Så jeg tror tidene har endret seg, og innflytelsen fra filmer har endret seg også.
Det er derfor jeg tror det er så viktig å fremheve Jean Louis. Jeg ble så spent da dere gjorde Vogue World Hollywood og Nicole Kidman kom ut i Chanel-kopien av Jean Louis sin Gilda-kjole—det viste at alt startet der. Så gikk du til Doja Cat kledd som Tina Turner, så det viste hele spekteret, fra hvor det begynte til hvor vi er nå.
Hva slags lærdommer kan det være i forskningen deres som kan hjelpe oss å bedre forstå hvordan vi eksisterer i mote eller i verden i dag?
MP: Med Jean Louis tror jeg arven hans er glamour. Det er overdrevet glamour, men gjort på en veldig nedtonet, moderne måte. Den Gilda-kjolen kunne vært brukt av hvem som helst i dag til en black-tie-arrangement og sett fantastisk ut; den er tidløs. Marilyn Monroe Happy Birthday-kjolen har blitt kopiert tusen ganger. I fjor hadde Selena Gomez på seg en Ralph Lauren-versjon av den til Oscar-utdelingen, og så dro hun til Taylor Swift sitt bryllup med en annen versjon, tror jeg av Oscar de la Renta. Så en ung generasjon er liksom besatt av noen av tingene han gjorde. Jeg tror de vil ta den gamle Hollywood-glamouren og bringe den tilbake.
Jeg ser skuespillerinner som har på seg t-skjorter og jeans på TV-serier og i filmer, men når de treffer den røde løperen, går de all in med full glamour fra de gamle Hollywood-dagene. Det er stort sett det eneste stedet de har lov til å gjøre det nå for tiden, så jeg tror det har betydning. Folk vil ha det, men moderne liv har ikke tilpasset seg det like godt. Jeg tror det er en av Jean Louis sine arver: han var en av designerne som skapte slike kjoler, og de blir fortsatt kopiert i dag.
RP: Når jeg tenker tilbake på spørsmålet ditt om hva dette betyr for fremtiden til mote, tror jeg historien er syklisk. Det er først veldig nylig at designere, stylister og hår- og sminkefolk endelig får æren for arbeidet de gjorde bak de engleaktige stjernebildene som folk er besatt av. For tretti år siden visste vi ikke eller brydde oss ikke om hvem som designet Marilyn Monroe sine klær, hår eller sminke—det var bare Marilyn. Jeg tror det å bli kjent med hvem disse kunstnerne var, hva motivasjonene deres var, og å se på arbeidet deres er veldig viktig for å forstå vår visuelle kultur. motehistorie i denne verden er spesielt betydningsfull når du vurderer at to av Jean Louis sine kjoler uten tvil er de mest kjente i popkulturhistorien—Gilda-kjolen og Marilyn Monroe sin "Happy Birthday"-kjole. Selv om jeg tror Adrian, Edith Head og Orly-Kelly alle var genier, hvis du spurte noen på gaten, "Vet du hva disse to kjolene er?" forestiller jeg meg at de fleste over 25 ville kjenne igjen Marilyn Monroe-kjolen og Gilda-kjolen, og de er begge Jean Louis.
Romantics: Jean Louis for Sandra Dee i If a Man Answers, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantics: Jean Louis for Claudia Cardinale i The Hell With Heroes, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images
Hvordan organiserte dere boken?
RP: Vi så alle 188 filmene som Jean Louis designet for, og de var ikke de mest progressive filmene. Kvinner blir behandlet veldig dårlig, og det er mye rasisme. De er 1940-tallsfilmer, så de samsvarer ikke med våre moderne moralske standarder. Det var utfordrende å finne ut hvordan vi skulle presentere arbeidet hans i en moderne kontekst. Vi bestemte oss for å organisere kapitlene rundt forskjellige kvinnelige arketyper. Jeg hadde ikke tenkt å ignorere det faktum at ingénue-arketypen har problematiske aspekter, men det ga oss en måte å strukturere boken på samtidig som vi viste at dette var andre tider.
MP: I 40-tallets film noir er hver kvinne en sexy gangsterkjæreste. De blir slått rundt og ikke tatt seriøst. Jeg så bokstavelig talt 20 filmer hvor den kvinnelige hovedkarakteren blir slått minst to ganger i hver. På 50-tallet har du Judy Holliday og Doris Day, og kvinner blir mer respektert—de kan jobbe på et kontor, men bare som sekretærer, ikke administrerende direktører. På 60-tallet—og dette er hvorfor jeg tror Marilyn sin kjole er viktig—tok hun seksualiteten som alle utnyttet på 40- og 50-tallet, fikk laget den kjolen, gikk på den scenen, og var i kontroll. Så jeg ser en progresjon av hva kvinner hadde lov til å gjøre, helt til det punktet hvor Marilyn hadde motet til å ta den makten og bruke den til sin fordel.
RP: Det var et stort kulturelt skifte mellom 50- og 60-tallet, og Marilyn var smart nok til å forstå image og innse at imaget hennes kunne ha forblitt fast i 50-årene. Jeg tror dette var hennes måte å tilpasse seg Kennedy-familien, som var dette utrolig unge, dynamiske politiske paret. Det var en måte for henne å presentere et nytt bilde av seg selv. Håret hennes og alt annet tok på seg en 60-tallsmodernisme. Marilyn var en mester i image, og hun forsto at ting var i endring, og hun prøvde å finne sin plass i verden.
Klikk her for å høre Nicole Phelps snakke med Roger og Mauricio Padilha på The Runthrough Podcast.
Jean Louis for Marlene Dietrich.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Marlene Dietrich i Jean Louis.
Foto: John Engstead / Courtesy of Rizzoli
Thierry Mugler, høst 2005 ready-to-wear
Foto: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna på 2014 CFDA Awards i Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer av Roger Padilha og Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Foto: Courtesy of Rizzoli
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om Jean Louis, den legendariske Hollywood-kostymedesigneren
Generell bakgrunn
Q Hvem var Jean Louis
A Han var en berømt Hollywood-kostymedesigner som var mest aktiv fra 1940-årene gjennom 1970-årene Han kledde noen av de største stjernene i historien, inkludert Marilyn Monroe Rita Hayworth og Marlene Dietrich
Q Hvorfor har jeg ikke hørt om ham hvis han var så berømt
A Kostymedesignere jobber ofte bak kulissene I motsetning til skuespillere eller regissører er navnene deres ikke allment kjent for publikum, selv om arbeidet deres er ikonisk Du har sannsynligvis sett designene hans uten å vite hvem som laget dem
Q Hva er han mest kjent for å designe
A Han er mest kjent for to ting: å designe den legendariske juvelbesatte nude-kjolen Marilyn Monroe hadde på seg da hun sang Happy Birthday til president Kennedy i 1962, og for å skape den fantastiske ryggfrie nude-kjolen for Rita Hayworth i filmen Gilda
Q Hvor startet han karrieren sin
A Han ble født i Paris og startet som hattemaker Han flyttet til Hollywood og begynte å jobbe for kostymehuset Irene Inc før han ble hoveddesigner ved Columbia Pictures
Hans arbeid og signaturstil
Q Hva var Jean Louis sin signaturstil
A Han var en mester i glamour og struktur Han elsket å bruke luksuriøse stoffer som silke og fløyel, og han var kjent for å skape kjoler som var utrolig tettsittende og dramatiske Han visste hvordan han skulle fremheve en kvinnes figur
Q Hva betyr en nude-kjole i kostymedesign
A Det betyr ikke at skuespillerinnen er naken Det er en kjole laget av gjennomsiktig hudfarget stoff som er tungt dekorert med perler paljetter eller krystaller Det gir illusjonen av nakenhet mens den er fullstendig dekket
Q Designet han bare kjoler for kvinner
A Selv om han først og fremst var kjent for fantastiske damekjoler, innebar jobben hans ved studioet også å designe kostymer for menn, inkludert dresser og militæruniformer, selv om han er mindre kjent for det arbeidet
Q Hvem var noen av de andre skuespillerinnene han kledde
A