Når du pleier og støtter lokale talenter i håp om at de skal bli store globalt, hvordan fortsetter du å dra nytte av suksessen deres? Det er utfordringen Japan Fashion Week Organization (JFWO) står overfor denne sesongen, ettersom Rakuten Fashion Week Tokyo prøver å finne ut sin rolle som springbrett for nye designere – som i økende grad går videre. Med mange av de største navnene enten hopper over den offisielle timeplanen eller viser i utlandet, må arrangementet se andre steder for å forbli relevant. Likevel forblir uken et solid sted å oppdage nye talenter, ettersom ferske designere kommer inn på motebildet gjennom en blanding av prisprogrammer og et nytt press for å bli internasjonale. Her er en oppsummering av hva du gikk glipp av fra uken.

Les mer: 5 nye designere om å drive et merke i Japan, av Ashley Ogawa Clarke

En eksodus utenfor timeplanen

Det var 27 show på hovedtimeplanen over seks dager, men mange av Tokyos beste lokale designere manglet. De valgte enten å presentere kolleksjonene sine gjennom lookbook-fotograferinger eller holdt show utenfor timeplanen tidligere i sesongen, vanligvis for å tilpasse seg herremote-kalenderen eller før-sommer-innkjøpssesongen i Paris. «Mange nye designere foretrekker nå å vise utenfor Tokyo Fashion Week tidsmessig, og de prøver også å vise i Paris,» sier Kaoru Imajo, direktør i JFWO. Dette har gjort SS27-sesongen i Tokyo til å føles spesielt tynn.

Viviano, et mangeårig navn på Tokyo-timeplanen, bestemte seg for å hoppe over moteuken denne sesongen og sette sammen en lookbook i stedet. Merket har nylig ansatt et PR-team i LA, og designene deres har siden blitt brukt av Lady Gaga, Bad Bunny og Hudson Williams, noe som til en viss grad har overskygget oppmerksomheten Tokyo alene kan tilby. «Hvis du er et veldig ungt merke og trenger oppmerksomhet, er det en god ting å vise på Tokyo Fashion Week, men for oss, når du når et visst punkt, er kanskje det å være på timeplanen ikke like viktig.»

Strikkeplagg-merket Pillings av Ryota Murakami, en av Tokyos mest lovende nye designere, holdt seg på timeplanen og var et høydepunkt i uken. Det utvidet strikkeutvalget sitt til et bredere spekter, inkludert lindresser og sporty separates. Eid av The Sazaby League (som driver Ron Herman Japan), ble Pillings shortlistet til fjorårets LVMH-pris og har nå over 25 internasjonale forhandlere, inkludert Dover Street Market i London og New York og Andreas Murkudis i Berlin. I slutten av september vil Murakami holde et showroom under Paris Fashion Week, i håp om å legge til noen flere på den listen.

Pillings SS27. Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com

«Det ga mening for oss å vise i Tokyo før vi dro til Paris,» sier designeren, som antydet at dette kan være hans siste gang han viser i Japan. «Vi har ikke bestemt oss for presentasjonsformatet for neste sesong, og jeg tror ikke vi er klare for et fullverdig catwalk-show i Paris ennå, men jeg tenker at jeg vil gjerne ta på meg flere utfordringer.»

Ser utover

For å fylle gapet etter lokale talenter som flyr fra redet, griper JFWO sjansen til å hente inn flere internasjonale designere. Av de 27 plassene denne sesongen var ni fra utenfor Japan, med designere fra Frankrike, Spania, Thailand, Taiwan, Filippinene, Canada og Kina. «Det er en måte for oss å holde uken mer spennende,» sier Imajo, og legger til at japanske journalister og kjøpere har respondert spesielt godt.

For de besøkende designerne tilbyr Tokyo Fashion Week en god forretningsmulighet. Som en fortsettelse av et partnerskap som startet forrige sesong, brakte det Paris-baserte RUN x Andam-showroomet syv designere fra hele Europa til Tokyo for å introdusere dem for det japanske markedet. «Det betyr mye for oss, og det får en ekte respons,» sier Frederic Maus, administrerende direktør i WSN Group, som driver RUN. «For designere som aldri har vært i Japan, er det en enorm opplevelse som hjelper dem med å etablere seg i Asia,» sier han, og legger til at WSN planlegger å samarbeide med JFWO om flere aktiviteter. Sonia Carrasco og Anthony Calydon, to designere fra showroomet, holdt begge planlagte arrangementer under moteuken. Tiden deres i Tokyo ga dem verdifull ansikt-til-ansikt-kontakt med lokale fans og forhandlere. «I mote elsker Japan alltid å oppdage noe nytt,» sier Carrasco, som viste en kolleksjon med dekonstruert skreddersøm og gjør mesteparten av forretningene sine i Japan. «De var det første markedet som støttet meg fra starten, og de støtter oss fortsatt nå, så det er en glede å være her.»

Sonia Carrasco SS27. Foto: Courtesy of Sonia Carrasco

Selv om den svake yenen har gjort det dyrere for japanske butikker å kjøpe importerte merker, er eksperter trygge på at markedet vil forbli sterkt. «Mote er alltid utfordrende, men overalt her er det butikker, enda flere enn i Europa,» sier Maus. «Engros er fortsatt veldig sterkt, så Japan er en stor mulighet. Det er et annerledes marked med egne regler, men når du forstår det, er Japan et fantastisk sted. Måten forhandlere forteller historien på er noe jeg tror vi trenger å finne på nytt i Europa.»

Et attraktivt marked for kjøpere

Som en fortsettelse av presset for å bringe mer oppmerksomhet til Tokyo, inviterte JFWO 16 utenlandske gjester, inkludert kjøpere og presse fra utsalgssteder som 10 Corso Como Seoul, ShowStudio og Tessabit, en kjent luksusbutikk i Lake Como. FWRDs Luna var også på listen og deltok på byens moteuke for første gang. Kjøperen likte arrangementets håndterbare størrelse. «Det er definitivt mye mindre og roligere enn andre moteuker,» sier han. «Du blir mindre sannsynlig dratt rundt, noe som kan tåkelegge tankene dine når du handler.»

Alessandra Della Morte, en global detaljhandelsutviklingskonsulent, sier at Tokyo Fashion Week har føltes spesielt spennende de siste årene. «Det er ikke bare mer kreativitet fra japanske designere som har hjulpet. Faktorer som den svake yenen gjør japanske merker mer attraktive for kjøpere, og japanske merker har nå mer erfaring med å jobbe med internasjonal engros,» sier hun. «Som sådan tilbyr utvalget av merker som viser her i Tokyo noe verdifullt.»

Tokyos appell handler ikke bare om forretning. Som med forrige sesong, skilte designerne som utmerket seg i Tokyo seg ut ved å skape oppslukende installasjoner som lot besøkende flykte fra virkeligheten et øyeblikk. Yusho Kobayashi, hvis kawaii-design nylig har blitt brukt av Elle Fanning og K-pop-gruppen ILLIT, bygde et DIY-sett av papp som antydet en undervannsverden. I mellomtiden viste Yoshio Kubo en sporty kolleksjon for løpere rundt en stor ger (et tradisjonelt mongolsk telt) plassert i midten av catwalken. «I Europa på showene finner du vanligvis en felles tråd, men du ser ikke det like mye her – det er mer mangfoldig, noe som er superinteressant,» sier FWRDs Luna. «Det handler mer om selvuttrykk og å komme tilbake til den sanne roten av personlig stil.»

Yoshio Kubo SS27.

Høydepunktet i uken var Khoki, et designkollektiv som raskt får en kultfølge i herremote-kretser. Sponset av Rakuten ByR-initiativet (som tidligere har støttet en blanding av globale og lokale designere som Fetico, Paul Smith og Marimekko), fant showet sted i et stort lager ved Tokyo Bay, med et sett som gjenskapte designer Koki Abes barndomshjem i Yamanashi.

«Khoki er allerede veldig godt representert i detaljhandelsscenen her i Japan, og jeg tror han har godt potensial til å vokse videre,» sier Della Morte. «Mye av Khokis teknikker og dekonstruksjon er ganske unike for det vi kjøper og ser,» legger Luna til. «Jeg tror det fyller et fint gap i markedet vårt.»

Etter showet var Abe optimistisk med tanke på potensialet for å drive mer forretning. «Jeg tror å holde dette showet vil hjelpe oss med å nå demografier vi ikke hadde klart å koble oss med før,» sier han. «Jeg ser virkelig frem til mulighetene som vil åpne seg.»

Stimulere den neste bølgen

Uken ble avsluttet med kunngjøringen av to store priser rettet mot å støtte nye motetalenter i Japan. Fashion Prize of Tokyo, som hjelper en lokal designer med å vise i Paris og tidligere har blitt vunnet av merker som Auralee, Mame Kurogouchi og Doublet, gikk denne gangen til den denim-fokuserte merkevaren Tanaka. Designer Sayori Tanaka, som en gang ledet det globale designteamet hos Uniqlo, vil presentere kolleksjonen sin i Paris under FW27-sesongen.

Kenta Omiri var en av årets Tokyo Fashion Award-mottakere.

Tokyo Fashion Weeks hovedvei for å bringe nye talenter inn i systemet er Tokyo Fashion Award. «Prisen bringer oss åtte designere hvert år, noe som er flott, fordi de alle vil vise under FW27-sesongen,» sier Imajo. Sammen med økonomisk støtte til et catwalk-show i Tokyo neste sesong, vil de åtte vinnerne holde et felles showroom under Paris Fashion Week for å tiltrekke internasjonale kjøpere.

Årets vinnere inkluderte Midorikawa, kjent for kunstnerisk herremote, og Kenta Orimi, hvis merke Orimi henter inspirasjon fra Harajuku-gatestil. Også anerkjent var Gurtwein, et kantete dameklær-merke av Teruhiro Hasegawa, og Jianying «Wing» Lai, som trente under Riccardo Tisci hos Givenchy og senere jobbet hos Burberry. For deres kommende show håper duoen å bygge et nærmere bånd med publikummet sitt.

«Da jeg var hos Givenchy, drømte jeg om å sette opp et stort show, men å selge i Japan har endret hvordan jeg ser ting,» sier Hasegawa. «Jeg har hatt kunder som kjørte tre timer bare for å finne et plagg som var utsolgt i den lokale butikken deres. Å høre slike historier fikk meg til å innse at, i stedet for et stort spektakel, kan det være mer meningsfullt å holde et show der det er en ekte forbindelse mellom publikummet og oss.»



Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål basert på det gitte emnet, kategorisert for klarhet



Generell oversikt



1 Hva er Tokyo Fashion Week, og hvorfor er SS27-utgaven spesiell

Tokyo Fashion Week er Japans viktigste halvårlige arrangement der designere viser frem sine kommende kolleksjoner SS27-utgaven er bemerkelsesverdig fordi den markerer et tydelig skifte bort fra tradisjonelle trender, med fokus i stedet på personlig uttrykk, bærekraft og en blanding av digital og fysisk mote



2 Hva er de absolutt største temaene denne sesongen

De største temaene er Quiet Luxury, Deconstructed Utility og Digital Craft



3 Jeg følger ikke mote tett Hvorfor bør jeg bry meg om en moteuke i Tokyo

Tokyo forutsier ofte fremtiden for street style og uformelle klær Ideene som vises her – som modulære klær eller kjønnsnøytrale passformer – siver vanligvis ned til high street-merker globalt innen et år eller to







Viktige takeaways



4 Den første takeawayen nevner «The Death of the Trend Cycle» Hva betyr det egentlig

Det betyr at designere ikke lenger lager klær som er inne i én sesong og ute den neste I stedet for å presse én spesifikk farge eller silhuett, designer de tidløse, individualistiske stykker som folk vil bruke i årevis uavhengig av kalenderåret



5 En takeaway handlet om «HyperLocal Sustainability» Hvordan er dette forskjellig fra vanlig bærekraft

Vanlig bærekraft betyr vanligvis å bruke resirkulerte materialer Hyperlokal bærekraft i Tokyo betyr at designere bruker materialer hentet innenfor en 100-mils radius av byen, samarbeider med lokale håndverkere og til og med bruker naturlige fargestoffer laget av japanske planter Det handler om å redusere karbonavtrykket ved å forkorte forsyningskjeden, ikke bare resirkulere



6 Arrangementet fremhevet «Digital-Physical Hybrids» Kan du gi meg et konkret eksempel på dette

Ja Flere designere viste fysiske plagg som har QR-koder vevd inn i stoffet Når du skanner koden, låser den opp en digital tvilling av plagget som du kan bruke på avataren din i spill eller sosiale apper Et annet eksempel er en designer som brukte 3D-printing for å lage knappene og spennene, men håndsydde resten