Når du plejer og støtter lokale talenter i håbet om, at de bliver store globalt, hvordan bliver du så ved med at drage fordel af deres succes? Det er den udfordring, som Japan Fashion Week Organization (JFWO) står over for denne sæson, mens Rakuten Fashion Week Tokyo forsøger at finde ud af sin rolle som springbræt for nye designere – som i stigende grad bevæger sig videre. Med mange af de største navne enten på at springe den officielle tidsplan over eller vise sig i udlandet, må begivenheden se andre steder hen for at forblive relevant. Alligevel forbliver ugen et solidt sted at spotte nye talenter, da friske designere træder ind på modeuge-scenen gennem en blanding af prisprogrammer og et nyt skub mod at gå internationalt. Her er en oversigt over, hvad du gik glip af i løbet af ugen.

Læs mere: 5 nye designere om at drive et mærke i Japan, af Ashley Ogawa Clarke

En udvandring uden for tidsplanen

Der var 27 shows på hovedtidsplanen over seks dage, men mange af Tokyos bedste lokale designere manglede. De valgte enten at præsentere deres kollektioner gennem lookbook-fotos eller afholdt shows uden for tidsplanen tidligere på sæsonen, normalt for at falde i trit med herremodekalenderen eller før-sommerens indkøbssæson i Paris. "Mange nye designere foretrækker nu at vise uden for Tokyo Fashion Week tidsmæssigt, og de prøver også at vise i Paris," siger Kaoru Imajo, direktør for JFWO. Dette har fået SS27-sæsonen i Tokyo til at føles særligt tynd.

Viviano, et mangeårigt navn på Tokyo-tidsplanen, besluttede at springe modeugen over denne sæson og sammensætte en lookbook i stedet. Mærket har for nylig hyret et PR-team i LA, og dets designs er siden blevet båret af Lady Gaga, Bad Bunny og Hudson Williams, hvilket til en vis grad har overskygget den opmærksomhed, som Tokyo alene kan tilbyde. "Hvis du er et virkelig ungt mærke og har brug for opmærksomhed, er det en god ting at vise ved Tokyo Fashion Week, men for os, når du først når et bestemt punkt, er det måske ikke så vigtigt at være på tidsplanen."

Strikmærket Pillings af Ryota Murakami, en af Tokyos mest lovende nye designere, forblev på tidsplanen og var et højdepunkt i ugen. Det udvidede sit striksortiment til et bredere udvalg, herunder linneddragter og sporty separates. Ejet af The Sazaby League (som driver Ron Herman Japan), blev Pillings shortlistet til sidste års LVMH-pris og har nu over 25 internationale forhandlere, herunder Dover Street Market i London og New York og Andreas Murkudis i Berlin. I slutningen af september vil Murakami holde et showroom ved Paris Fashion Week i håb om at tilføje et par flere til den liste.

Pillings SS27. Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com

"Det gav mening for os at vise i Tokyo, før vi tog til Paris," siger designeren, som antydede, at dette måske var hans sidste gang i Japan. "Vi har ikke besluttet præsentationsformatet for næste sæson, og jeg tror ikke, vi er klar til et fuldt runway-show i Paris endnu, men jeg tænker, at jeg gerne vil tage flere udfordringer op."

At se udad

For at udfylde hullet efterladt af lokale talenter, der flyver fra reden, griber JFWO chancen for at bringe flere internationale designere ind. Af de 27 pladser denne sæson var ni fra udlandet, med designere fra Frankrig, Spanien, Thailand, Taiwan, Filippinerne, Canada og Kina. "Det er en måde for os at holde ugen mere spændende," siger Imajo og tilføjer, at japanske journalister og købere har reageret særligt godt.

For de besøgende designere tilbyder Tokyo Fashion Week en stor forretningsmulighed. Ved at fortsætte et partnerskab, der startede sidste sæson, bragte det Paris-baserede RUN x Andam-showroom syv designere fra hele Europa til Tokyo for at introducere dem for det japanske marked. "Det betyder meget for os, og det får en ægte respons," siger Frederic Maus, CEO for WSN Group, som driver RUN. "For designere, der aldrig har været i Japan, er det en kæmpe oplevelse, der hjælper med at etablere dem i Asien," siger han og tilføjer, at WSN planlægger at arbejde med JFWO om flere aktiviteter. Sonia Carrasco og Anthony Calydon, to designere fra showroomet, afholdt begge planlagte begivenheder under modeugen. Deres tid i Tokyo gav dem værdifuld ansigt-til-ansigt-kontakt med lokale fans og forhandlere. "Inden for mode elsker Japan altid at opdage noget nyt," siger Carrasco, som viste en kollektion af dekonstrueret skræddersyning og laver det meste af sin forretning i Japan. "De var det første marked, der støttede mig fra starten, og de støtter os stadig nu, så det er en fornøjelse at være her."

Sonia Carrasco SS27. Foto: Courtesy of Sonia Carrasco

Selvom den svage yen har gjort det dyrere for japanske butikker at købe importerede mærker, er eksperter overbeviste om, at markedet vil forblive stærkt. "Mode er altid udfordrende, men overalt her er der butikker, endda flere end i Europa," siger Maus. "Engroshandel er stadig virkelig stærk, så Japan er en stor mulighed. Det er et anderledes marked med sine egne regler, men når du først forstår det, er Japan et fantastisk sted. Den måde, forhandlere fortæller historien på, tror jeg, vi har brug for at genopfinde i Europa."

Et attraktivt marked for købere

Ved at fortsætte sit skub for at bringe mere opmærksomhed til Tokyo inviterede JFWO 16 oversøiske gæster, herunder købere og presse fra medier som 10 Corso Como Seoul, ShowStudio og Tessabit, en velkendt luksusbutik ved Lake Como. FWRD's Luna var også på listen og deltog i byens modeuge for første gang. Køberen kunne lide begivenhedens overskuelige størrelse. "Det er bestemt meget mindre og roligere end andre modeuger," siger han. "Du er mindre tilbøjelig til at blive trukket rundt, hvilket kan sløre dine tanker, når du køber ind."

Alessandra Della Morte, en global detailudviklingskonsulent, siger, at Tokyo Fashion Week har føltes særligt spændende i de seneste år. "Det er ikke kun mere kreativitet fra japanske designere, der har hjulpet. Faktorer som den svage yen gør japanske mærker mere attraktive for købere, og japanske mærker har nu mere erfaring med at arbejde med international engroshandel," siger hun. "Som sådan tilbyder udvalget af mærker, der viser her i Tokyo, noget værdifuldt."

Tokyos appel handler ikke kun om forretning. Som med sidste sæson skilte de designere, der stod frem i Tokyo, sig ud ved at skabe immersive installationer, der lod besøgende flygte fra virkeligheden et øjeblik. Yusho Kobayashi, hvis kawaii-designs for nylig er blevet båret af Elle Fanning og K-pop-gruppen ILLIT, byggede et DIY-sæt af pap, der antydede en undervandsverden. I mellemtiden viste Yoshio Kubo en sporty kollektion for løbere omkring en stor ger (et traditionelt mongolsk telt) placeret i midten af runwayen. "I Europa ved shows finder du normalt en fælles tråd, men du ser det ikke så meget her – det er mere forskelligartet, hvilket er super interessant," siger FWRD's Luna. "Det handler mere om selvudfoldelse og at vende tilbage til den sande rod af personlig stil."

Yoshio Kubo SS27.

Den mest fremtrædende begivenhed i ugen var Khoki, et designkollektiv, der hurtigt får en kultfølge i herremodekredse. Sponsoreret af Rakuten's ByR-initiativ (som tidligere har støttet en blanding af globale og lokale designere som Fetico, Paul Smith og Marimekko), fandt showet sted i et stort lager ved Tokyo Bay, med et sæt, der genskabte designer Koki Abes familiehjem i Yamanashi.

"Khoki er allerede meget godt repræsenteret i detailscenen her i Japan, og jeg tror, han har godt potentiale til at vokse yderligere," siger Della Morte. "Meget af Khokis teknikker og dekonstruktion er ret unikke i forhold til, hvad vi køber og ser," tilføjer Luna. "Jeg tror, det udfylder et godt hul i vores marked."

Efter showet var Abe optimistisk omkring dets potentiale til at drive mere forretning. "Jeg tror, at afholdelsen af dette show vil hjælpe os med at nå demografier, vi ikke har kunnet forbinde med før," siger han. "Jeg ser virkelig frem til de muligheder, der vil åbne sig." Herfra.

Stimulering af den næste bølge

Ugen blev afsluttet med annonceringen af to store priser, der sigter mod at støtte nye modetalenter i Japan. Fashion Prize of Tokyo, som hjælper en lokal designer med at vise i Paris og tidligere er blevet vundet af mærker som Auralee, Mame Kurogouchi og Doublet, gik denne gang til det denim-fokuserede mærke Tanaka. Designer Sayori Tanaka, som engang ledede det globale designteam hos Uniqlo, vil præsentere sin kollektion i Paris under FW27-sæsonen.

Kenta Omiri var en af dette års Tokyo Fashion Award-modtagere.

Tokyo Fashion Weeks vigtigste vej til at bringe nye talenter ind i systemet er Tokyo Fashion Award. "Prisen bringer os otte designere hvert år, hvilket er fantastisk, fordi de alle vil vise under FW27-sæsonen," siger Imajo. Sammen med økonomisk støtte til et runway-show i Tokyo næste sæson vil de otte vindere afholde et fælles showroom under Paris Fashion Week for at tiltrække internationale købere.

Dette års vindere inkluderede Midorikawa, kendt for kunsthåndværkspræget herremode, og Kenta Orimi, hvis mærke Orimi trækker på Harajuku street style. Også anerkendt var Gurtwein, et kantet dame modetøjsmærke af Teruhiro Hasegawa, og Jianying "Wing" Lai, som trænede under Riccardo Tisci hos Givenchy og senere arbejdede hos Burberry. Til deres kommende show håber duoen på at opbygge et tættere bånd med deres publikum.

"Da jeg var hos Givenchy, drømte jeg om at sætte et kæmpe show op, men at sælge i Japan har ændret, hvordan jeg ser tingene," siger Hasegawa. "Jeg har haft kunder, der kørte tre timer bare for at finde et emne, der var udsolgt i deres lokale butik. At høre sådanne historier fik mig til at indse, at i stedet for et stort spektakel, kunne det være mere meningsfuldt at holde et show, hvor der er en ægte forbindelse mellem publikum og os."

Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål baseret på det angivne emne, kategoriseret for klarhed



Generel oversigt



1 Hvad er Tokyo Fashion Week, og hvorfor er SS27-udgaven speciel

Tokyo Fashion Week er Japans vigtigste halvårlige begivenhed, hvor designere viser deres kommende kollektioner SS27-udgaven er bemærkelsesværdig, fordi den markerer et klart skift væk fra traditionelle trends med fokus i stedet på personligt udtryk bæredygtighed og en blanding af digital og fysisk mode



2 Hvad er de absolut største temaer fra denne sæson

De største temaer er Quiet Luxury Deconstructed Utility og Digital Craft



3 Jeg følger ikke mode tæt Hvorfor skulle jeg bekymre mig om en modeuge i Tokyo

Tokyo forudsiger ofte fremtiden for street style og afslappet tøj Ideerne vist her som modulært tøj eller kønsneutrale pasformer drypper normalt ned til highstreet-mærker globalt inden for et år eller to







Vigtigste pointer



4 Den første pointe nævner The Death of the Trend Cycle Hvad betyder det egentlig

Det betyder, at designere ikke længere skaber tøj, der er in i en sæson og ude den næste I stedet for at presse en bestemt farve eller silhuet designer de tidløse individualistiske stykker, som folk vil bære i årevis uanset kalenderåret



5 En pointe handlede om HyperLocal Sustainability Hvordan er dette forskelligt fra almindelig bæredygtighed

Almindelig bæredygtighed betyder normalt at bruge genbrugsmaterialer Hyperlokal bæredygtighed i Tokyo betyder, at designere bruger materialer hentet inden for en 100-mile radius af byen samarbejder med lokale håndværkere og endda bruger naturlige farvestoffer lavet af japanske planter Det handler om at reducere CO2-aftryk ved at forkorte forsyningskæden ikke kun genbrug



6 Begivenheden fremhævede DigitalPhysical Hybrids Kan du give mig et konkret eksempel på dette

Ja Flere designere viste fysiske beklædningsgenstande med QR-koder vævet ind i stoffet Når den scannes låser koden op for en digital tvilling af beklædningsgenstanden, som du kan bære på din avatar i spil eller sociale apps Et andet eksempel er en designer, der brugte 3D-print til at skabe knapperne og spænderne, men håndsyede resten