Когато подкрепяте и развивате местни таланти с надеждата, че ще успеят в световен мащаб, как продължавате да се възползвате от техния успех? Това е предизвикателството, пред което е изправена Японската организация за седмицата на модата (JFWO) този сезон, докато Rakuten Fashion Week Tokyo се опитва да определи ролята си на трамплин за нововъзникващи дизайнери, които все по-често продължават напред. Тъй като много от най-големите ѝ имена или пропускат официалната програма, или представят творбите си в чужбина, събитието трябва да търси другаде, за да остане значимо. Въпреки това седмицата остава надеждно място за откриване на нови таланти, тъй като свежи дизайнери навлизат в сцената на седмицата на модата чрез комбинация от наградни програми и нов тласък към международна сцена. Ето обобщение на това, което сте пропуснали от седмицата.

Прочетете още: 5 нововъзникващи дизайнери за управлението на марка в Япония, от Ашли Огава Кларк

Извънпрограмно напускане

Имаше 27 ревюта в основната програма за шест дни, но много от водещите местни дизайнери в Токио липсваха. Те или избраха да представят колекциите си чрез фотосесии в лукбук формат, или проведоха ревюта извън програмата по-рано през сезона, обикновено за да съвпаднат с мъжкия моден календар или предлетния сезон за покупки в Париж. „Много нововъзникващи дизайнери сега предпочитат да се представят извън Токийската седмица на модата от гледна точка на времето, а също така се опитват да се представят в Париж“, казва Каору Имаджо, директор на JFWO. Това е направило сезонът SS27 в Токио да се усеща особено беден.

Viviano, дългогодишно име в токийската програма, реши да пропусне седмицата на модата този сезон и вместо това създаде лукбук. Марката наскоро нае PR екип в Лос Анджелис, а нейните дизайни оттогава са носени от Лейди Гага, Bad Bunny и Хъдсън Уилямс, което донякъде е засенчило вниманието, което само Токио може да предложи. „Ако сте наистина млада марка и имате нужда от внимание, добре е да се представяте на Токийската седмица на модата, но за нас, след като достигнете определено ниво, може би участието в програмата не е толкова важно.“

Марката за плетени изделия Pillings на Рьота Мураками, един от най-обещаващите нови дизайнери в Токио, остана в програмата и беше акцентът на седмицата. Тя разшири гамата си от плетени изделия в по-широк асортимент, включващ ленени костюми и спортни облекла. Собственост на The Sazaby League (която управлява Ron Herman Japan), Pillings беше в краткия списък за наградата LVMH миналата година и сега има над 25 международни търговци на дребно, включително Dover Street Market в Лондон и Ню Йорк и Andreas Murkudis в Берлин. В края на септември Мураками ще проведе шоурум по време на Парижката седмица на модата, надявайки се да добави още няколко към този списък.

Pillings SS27. Снимка: Умберто Фратини / Gorunway.com

„За нас имаше смисъл да се представим в Токио, преди да отидем в Париж“, казва дизайнерът, който намекна, че това може да е последният път, когато се представя в Япония. „Все още не сме решили формата на представяне за следващия сезон и не мисля, че сме готови за пълно ревю на подиума в Париж още сега, но обмислям да поема повече предизвикателства.“

Поглед навън

За да запълни празнината, оставена от местните таланти, които отлитат, JFWO се възползва от възможността да привлече повече международни дизайнери. От 27-те места този сезон девет бяха от чужбина, като дизайнерите бяха от Франция, Испания, Тайланд, Тайван, Филипините, Канада и Китай. „Това е начин за нас да запазим седмицата по-вълнуваща“, казва Имаджо, добавяйки, че японските журналисти и купувачи са реагирали особено добре.

За гостуващите дизайнери Токийската седмица на модата предлага отлична бизнес възможност. Продължавайки партньорството, започнало миналия сезон, базираният в Париж шоурум RUN x Andam доведе седем дизайнери от цяла Европа в Токио, за да ги представи на японския пазар. „Това означава много за нас и получава реален отзвук“, казва Фредерик Мос, главен изпълнителен директор на WSN Group, която управлява RUN. „За дизайнери, които никога не са били в Япония, това е огромно преживяване, което им помага да се утвърдят в Азия“, казва той, добавяйки, че WSN планира да работи с JFWO по още дейности. Соня Кареско и Антъни Калидън, двама дизайнери от шоурума, и двамата проведоха планирани събития по време на седмицата на модата. Времето им в Токио им даде ценен директен контакт с местни фенове и търговци на дребно. „В модата Япония винаги обича да открива нещо ново“, казва Кареско, която показа колекция от деконструирани шивашки изделия и прави повечето си бизнес в Япония. „Те бяха първият пазар, който ме подкрепи от самото начало, и все още ни подкрепят, така че е удоволствие да съм тук.“

Sonia Carrasco SS27. Снимка: С любезното съдействие на Sonia Carrasco

Въпреки че слабата йена е направила по-скъпо за японските магазини да купуват вносни марки, експертите са уверени, че пазарът ще остане силен. „Модата винаги е предизвикателство, но навсякъде тук има магазини, дори повече, отколкото в Европа“, казва Мос. „Търговията на едро все още е много силна, така че Япония е голяма възможност. Това е различен пазар със свои собствени правила, но след като ги разберете, Япония е фантастично място. Начинът, по който търговците на дребно разказват историята, е нещо, което мисля, че трябва да преоткрием в Европа.“

Привлекателен пазар за купувачи

Продължавайки усилията си да привлече повече внимание към Токио, JFWO покани 16 чуждестранни гости, включително купувачи и журналисти от издания като 10 Corso Como Seoul, ShowStudio и Tessabit, известен луксозен бутик в езерото Комо. Луна от FWRD също беше в списъка и присъства на седмицата на модата в града за първи път. Купувачът хареса управляемия размер на събитието. „Определено е много по-малко и по-спокойно от другите седмици на модата“, казва той. „По-малко вероятно е да бъдете разкъсвани насам-натам, което може да замъгли мислите ви, когато купувате.“

Алесандра Дела Морте, консултант по глобално развитие на търговията на дребно, казва, че Токийската седмица на модата се е усещала особено вълнуваща през последните години. „Не само по-голямата креативност на японските дизайнери е помогнала. Фактори като слабата йена правят японските марки по-привлекателни за купувачите, а японските марки сега имат повече опит в работата с международна търговия на едро“, казва тя. „Като такава, гамата от марки, представящи се тук в Токио, предлага нещо ценно.“

Привлекателността на Токио не е само в бизнеса. Както и през миналия сезон, дизайнерите, които се откроиха в Токио, го направиха, като създадоха потапящи инсталации, които позволяват на посетителите да избягат от реалността за момент. Юшо Кобаяши, чиито кавай дизайни наскоро бяха носени от Ел Фанинг и K-pop групата ILLIT, построи DIY декор от картон, който внушаваше подводен свят. Междувременно Йошио Кубо показа спортна колекция за бегачи около огромна гер (традиционна монголска палатка), поставена в центъра на подиума. „В Европа на ревютата обикновено намирате обща нишка, но тук не виждате това толкова често – по-разнообразно е, което е супер интересно“, казва Луна от FWRD. „По-скоро става въпрос за себеизразяване и връщане към истинския корен на личния стил.“

Yoshio Kubo SS27.

Акцентът на седмицата беше Khoki, дизайнерски колектив, който бързо печели култови последователи в мъжките модни среди. Спонсорирано от инициативата ByR на Rakuten (която досега е подкрепяла смесица от глобални и местни дизайнери като Fetico, Paul Smith и Marimekko), ревюто се проведе в огромен склад в Токийския залив, с декор, който пресъздаваше семейния дом на дизайнера Коки Абе в Яманаши.

„Khoki вече е много добре представен в сцената на търговията на дребно тук в Япония и мисля, че има добър потенциал да расте още повече“, казва Дела Морте. „Много от техниките и деконструкцията на Khoki са доста уникални за това, което купуваме и виждаме“, добавя Луна. „Мисля, че запълва добра празнина в нашия пазар.“

Говорейки след ревюто, Абе беше оптимистичен относно потенциала му да стимулира повече бизнес. „Мисля, че провеждането на това ревю ще ни помогне да достигнем до демографски групи, с които не сме могли да се свържем преди“, казва той. „Наистина очаквам с нетърпение възможностите, които ще се отворят.“

Стимулиране на следващата вълна

Седмицата завърши с обявяването на две големи награди, насочени към подкрепа на нововъзникващи модни таланти в Япония. Модната награда на Токио, която помага на местен дизайнер да се представи в Париж и досега е печелена от марки като Auralee, Mame Kurogouchi и Doublet, този път отиде при марката, фокусирана върху денима, Tanaka. Дизайнерката Сайори Танака, която някога е ръководила глобалния дизайнерски екип в Uniqlo, ще представи колекцията си в Париж по време на сезона FW27.

Кента Омири беше един от тазгодишните носители на Токийската модна награда.

Основният път на Токийската седмица на модата за въвеждане на нови таланти в системата е Токийската модна награда. „Наградата ни носи осем дизайнери всяка година, което е чудесно, защото всички те ще се представят по време на сезона FW27“, казва Имаджо. Заедно с финансова подкрепа за ревю на подиума в Токио през следващия сезон, осемте носители ще организират съвместен шоурум по време на Парижката седмица на модата, за да привлекат международни купувачи.

Тазгодишните носители включваха Midorikawa, известна с артистичното мъжко облекло, и Кента Орими, чиято марка Orimi черпи вдъхновение от уличния стил на Хараджуку. Също така бяха признати Gurtwein, дръзка марка за дамско облекло от Терухиро Хасегава, и Джианйинг „Уинг“ Лай, която се е обучавала при Рикардо Тиши в Givenchy и по-късно е работила в Burberry. За предстоящото си ревю дуото се надява да изгради по-тясна връзка с публиката си.

„Когато бях в Givenchy, мечтаех да направя грандиозно ревю, но продажбите в Япония промениха начина, по който виждам нещата“, казва Хасегава. „Имах клиенти, които караха три часа, за да намерят артикул, който е бил разпродаден в местния им магазин. Чуването на подобни истории ме накара да осъзная, че вместо голям спектакъл, може би е по-смислено да се проведе ревю, където има истинска връзка между публиката и нас.“

Често задавани въпроси

Ето списък с често задавани въпроси, базирани на предоставената тема, категоризирани за яснота.

Общ преглед

1. Какво е Токийската седмица на модата и защо изданието SS27 е специално?
Токийската седмица на модата е основното полугодишно събитие в Япония, където дизайнерите представят предстоящите си колекции. Изданието SS27 е забележително, защото бележи ясна промяна от традиционните тенденции, като се фокусира вместо това върху личното изразяване, устойчивостта и смесица от дигитална и физическа мода.

2. Кои са най-големите теми този сезон?
Най-големите теми са Тихият лукс, Деконструираната функционалност и Дигиталният занаят.

3. Не следя модата отблизо. Защо трябва да ме е грижа за седмица на модата в Токио?
Токио често предсказва бъдещето на уличния стил и ежедневното облекло. Идеите, показани тук – като модулно облекло или безполови кройки – обикновено достигат до високобюджетните марки в световен мащаб в рамките на една или две години.

Ключови изводи

4. Първият извод споменава „Смъртта на цикъла на тенденциите“. Какво означава това всъщност?
Означава, че дизайнерите вече не създават дрехи, които са модерни за един сезон и излизат от мода през следващия. Вместо да налагат един конкретен цвят или силует, те проектират вечни, индивидуалистични парчета, които хората ще носят с години, независимо от календарната година.

5. Един от изводите беше за „Хиперлокална устойчивост“. Как това се различава от обикновената устойчивост?
Обикновената устойчивост обикновено означава използване на рециклирани материали. Хиперлокалната устойчивост в Токио означава, че дизайнерите използват материали, добити в радиус от 100 мили от града, сътрудничат си с местни занаятчии и дори използват естествени багрила, направени от японски растения. Става въпрос за намаляване на въглеродния отпечатък чрез скъсяване на веригата на доставки, а не само за рециклиране.

6. Събитието подчерта „Дигитално-физически хибриди“. Можете ли да дадете конкретен пример за това?
Да. Няколко дизайнери показаха физически облекла, които имат QR кодове, вплетени в плата. При сканиране кодът отключва дигитален близнак на облеклото, който можете да носите на вашия аватар в игри или социални приложения. Друг пример е дизайнер, който използва 3D печат за копчетата и закопчалките, но е зашил останалото на ръка.