SCÉNA, ALE NESLYŠET
Herečka a ikona Chloë Sevigny ztělesňuje chladný, odtažitý styl, který dokonale ladí s návrhy Helmuta Langa. Má na sobě průhledný top a sukni od Helmuta Langa. Naproti: samotný uzavřený rakouský návrhář. Vlasy: Didier Malige pro Frédéric Fekkai Beauté; make-up: James Kaliardos. Fashion editor: Grace Coddington.

„Vůně a cit“, Sally Singer, původně vyšlo v květnovém čísle Vogue z roku 2000. Pro další zajímavosti z archivu Vogue se přihlaste k odběru newsletteru Nostalgia.

V zákulisí podzimní přehlídky Helmuta Langa pro rok 2000 se odehrává módní situace – odlišná od módního okamžiku. Nejžádanější modelka světa, Gisele Bündchen, se rozhodla nepřipojit se k Stephanie Seymour, Claudii Schiffer, Tatjaně Patitz, Cecilii Chancellor a dalším významným kráskám shromážděným na Pieru 94 v Manhattanu na molu. Helmut přidělil populární brazilské modelce pouze jeden výstup a ona a její náročný doprovod (je někdo rozrušenější nebo hlasitější než celebritní manažer, který se cítí nepřímo uražen?) jsou nespokojeni a rozhodli se odejít úplně.

Helmut – který podle Simona Doonana z Barneys „obsazuje své přehlídky jako Fassbinderův film“ – je neohrožený. Když byla nejžádanější modelkou Kate Moss, podobně ji omezoval na jeden výstup na přehlídku. Častější použití topmodelky by působilo jako následování laciného trendu a Helmut vše laciné nenávidí. To činí jeho další krok ještě záhadnějším: na propagačním listu přehlídky, vedle záznamů o vlasech, make-upu a hudbě, jsou uvedeny i záznamy o vůních (Helmut Lang Parfum pro ženy, Helmut Lang Eau de Cologne pro muže). Pozorovatelé se ptají, jak se tento symbol přísného individualismu mohl uchýlit k nejzřejmějšímu komerčnímu triku odvětví: propagovat vůni, kterou na přehlídce vlastně nikdo nemůže cítit. Nemá císař nos?

Otázka je ještě naléhavější tento měsíc, když Helmut Lang uvádí právě tyto vůně online. Zatímco počítače pokročily, funkce „škrábni a čichej“ ještě nebyla vynalezena. Proč tedy prodávat vůni, kterou nelze ochutnat? Odpověď zní, že toto uvedení je zčásti prohlášením o uvádění na trh. Do extrému dovede myšlenku, že spotřebu pohání povědomí o značce – „Helmut Lang“ – spíše než samotný produkt. Jak poznamenává Richard Gluckman, architekt stojící za Langovými obchody a domy, „Uvedení na internetu je o krok vzdálené od skutečného zážitku.“ Jinými slovy, jste vyzváni, abyste ignorovali své smysly, doslova.

Toto není poprvé, co Lang zpochybnil očekávání veřejnosti a odvětví. Na začátku roku 1998 se stal prvním návrhářem, který přestěhoval módní dům z Evropy do Ameriky. Když byl zde, byl také prvním významným návrhářem, který vynechal newyorský fashion week, místo toho prezentoval své kolekce na CD-ROM a online, čímž nutil notoricky techno-odpůrné odvětví, aby dohánělo. Poté, v létě 1998, se rozhodl ukázat svou jarní kolekci '99 před evropskými přehlídkami – odvážný krok, který způsobil, že zavedení newyorští návrháři jako Calvin Klein zběsile přeplánovávali, což zanechalo kdysi posvátný módní kalendář tak rozvrácený jako pár Helmutových ošoupaných džínů.

Ach, ty džíny. Byl někdy odvážnější módní hazard než účtovat luxusní ceny za postříkané, špinavě zbarvené džínoviny? Přesto, jako vždy, odvětví nadšeně následovalo jeho vedení. Langova přítelkyně Kim Stringer, módní ředitelka japonského Vogue, říká, že v neděli v Tokiu po městě zahlédla 20 nebo 30 párů těchto džínů inspirovaných Jacksonem Pollockem. „Vlastně jsem si jeden pár sama koupila,“ přiznává s nádechem omluvy. „Co mám říct? Mají správnou délku, správnou barvu a zlatá skvrna je dokonale umístěná. Je to opravdu elegantní.“

Císař možná nemá šaty, ale kamkoli jde, módní dav následuje. Jen zkuste se protlačit do Langova malého butiku v Miláně během fashion weeku. Přitahováni dostupnými cenami a časným přístupem k nové sezóně – oblečení Helmuta Langa se vyrábí v Itálii – se skupina fashionistů vydává přímo z letiště Malpensa na Via Sant'Andrea. Bojují s pásmovou nemocí, abstinenčními příznaky melatoninu a mezi sebou, nakupují. Zkušený šéfredaktor s radostí prohlašuje, že tričko horké růžové barvy s extra dlouhými rukávy ho nutí „cítit se jako aristokrat“. Glamourní editorka v Pradě bere dva obleky a bundu, nazývá je svým „celým pracovním šatníkem“ na sezónu. Lidé, kteří mají přístup ke každému návrháři na světě, šílí po mikinách, džínách a světlých khaki oblecích. Teprve poté, co uspokojí svou touhu po Langovi, přejdou ulici do Prady.

Možná to byl právě tento sbor, který nakonec vedl Patrizia Bertelliho, šéfa Prady a manžela Miuccie, k nákupu většinového podílu v Helmutu Langovi v roce 1999. Pro Miucciu Pradu je Langův designový cit především o klamné jednoduchosti: „Má eleganci a ve svých nejlepších okamžicích velmi specifický detail dodává ostří velmi jednoduchým způsobem,“ říká.

Módní profesionálové zbožňují Langovo oblečení. „Jsou mým životním uniformem,“ nadšeně říká Cecilia Chancellor, chválíc jejich decentní, ošoupanou a snadno funkční eleganci. „Jeho oblečení nechává prosvítat vaši osobnost,“ říká Stephanie Seymour, „a přesto je originální a má výrazný styl.“ Úzké kašmírové kabáty mají volné popruhy, které slouží dvojnásobně – nebo dokonce trojnásobně – jako pásky, háčky na kabáty a popruhy ve stylu batohu. Kalhoty rovného střihu sedí nízko v pase, jsou úzké a prodlužující a nikdy se nepřilepí na vaše nedokonalosti. Bundy s kožešinovými kapucemi působí sportovně i andělsky, zatímco nadýchané šaty z organzy v hlubokých smaragdech a ametystech jsou klasicky hezké, ale nápadně moderní.

Umělkyně Jenny Holzer – Helmut Lang má také silný ohlas v uměleckém světě – popisuje jeho vzhled jako „funkční, účinný, minimalistický a pěkně oproštěný. Jeho obleky mají všechny základní prvky, a pak je na nich něco lepšího, nebo horšího, než byste čekali.“ Stručně řečeno, Helmut Lang vytváří oblečení pro zasvěcené. „Všechno na něm je tajnůstkářské a pro znalce,“ říká Doonan. Náhodný kolemjdoucí by mohl obdivovat atraktivně ošoupané kožené motocyklové kalhoty, ale nikdy by neuhodl, kdo je navrhl.

„Je to opak logománie,“ vysvětluje Lang. „Zastupujeme něco moderního, ale tradičního, dobře vyrobeného a prostě správného. Naši klienti nám věří; vědí, že když něco vydáme, bylo to pečlivě zváženo.“ Lang je pohledný, dlouhovlasý muž ve věku přes čtyřicet, který pracuje v černobílé kanceláři plné atraktivních mladých zaměstnanců v černých kalhotách a bílých košilích, které jejich šéf upřednostňuje. Efekt není okázalý, ale připomíná to nejlepší setkání architektů, jaké si dokážete představit. To, co se staví, je nehmotná katedrála značky Helmut Lang, a nejnovější věž sahající k nebi je nová parfémová řada.

Lang si poprvé uvědomil, „jak moc jsme obklopeni vůněmi a jak důležité jsou vůně pro všechny kultury“, na florentském bienále módy a umění před třemi lety. Tam vytvořil vůni evokující pot, škrob a kůži, aby doprovázela intimní vyprávění Jenny Holzer o neúspěšné lásce. Z této nekonvenční spolupráce vyrostl opravdový zájem o možnosti vůní a partnerství s Procter & Gamble. Výsledky jsou překvapivé – jeho přítelkyně a testerka parfémů, fotografka Elfie Semotan, poznamenává, že lidé na novou vůni silně reagují, shledávají ji „povzbuzující, zajímavou, erotickou“. Pro ženu znamená nošení vůně Helmuta Langa přijetí něčeho staromódního, neurčitě pařížského a – jak říká Lang – „docela smyslného. Je to vůně, která momentálně na trhu není.“ Helmut Lang Parfum skutečně postrádá grapefruitové nebo travnaté tóny běžné u konkurentů. Helmut Lang Eau de Cologne (pro muže), kterou sám návrhář hrdě nosí, také „momentálně neexistuje“ a stojí „na hranici aftershavu“. Lang na tyto vůně pohlíží jako na „začátek parfémové tradice“. V nadcházejících měsících plánuje otevřít parfumerii navrženou Gluckmanem v SoHo, kde bude prodávat své výtvory ve fyzickém, nedigitálním prostoru. Následovat bude butik v obchodním domě, ale distribuce zůstane selektivní: „Není to mainstreamový komerční produkt,“ říká Lang. „Myslím, že by se měl vyvíjet pomalu, jako staré parfémy.“ Zvláště hrdý je na balení – těžká láhev z lisovaného skla s evropskou váhou, která působí podivně současně. „Být moderní,“ přemýšlí Lang, „je o správné směsi věcí – některé prvky musí být tradiční, některé věci musí být nové. Neznamená to nemít vůbec žádné kořeny.“

Langovy vlastní kořeny jsou notoricky skromné. Vychováván prarodiči v odlehlé alpské vesnici (představte si Heidi, protěž, jódlování), studoval obchod ve Vídni a vstoupil do designu bez formálního vzdělání. Do poloviny osmdesátých let ukazoval v Paříži, vnášejíc přísné, minimalistické siluety – tehdy avantgardní – s rakouskými prvky jako lederhosen, rohovými knoflíky a svatebními lodeny. Linda Dresner, majitelka butiků na Park Avenue a v Birminghamu v Michiganu, vzpomíná na Langovu debutovou kolekci z roku 1986 pro její „přesahové bavlněné košile a nějaké lederhosen. Byl tam nějaký půvabný zvrat, který mě na tom oblečení přitahoval.“ Christian Lacroix si pamatuje „velmi elegantní, velmi haute couture oblečení. Už tam pracovala ostrá geometrie, velmi úhledná a abstraktní.“ Jenny Capitain, německá módní editorka, která Langovi pomáhala s jeho prvními pařížskými přehlídkami, říká: „Na začátku měl dva vídeňské střihače a rakouské látky. Kvalita byla úžasná.“

ŠARLATOVÁ ŽENA
„Dobře oblečený a upravený je postoj doby,“ říká návrhář. (A fantasticky sexy, dodalo by se.) Červený rolák, sukně, Helmut Lang. Vlasy: Sally Hershberger pro Sheer Blonde; make-up: Denise Markey pro Club Monaco Cosmetics. Fashion editor: Elissa Santisi.

Tyrolský vliv po několika sezónách vyprchal; dnes se rakouská přítomnost v Langově práci projevuje prostřednictvím starých přátel z Vídně, kteří i nadále předvádějí jeho elegantní, sexy obleky, přestože mají kariéry jako lékaři a právníci. Ale kvalita jeho oblečení a chytrá fúze klasických a nekonvenčních prvků zůstávají nezměněny. Vezměte si například Langův přístup k současnému trendu okázalosti. Zatímco jiní návrháři nabízejí na příští podzim drahé kožešiny a zlaté doplňky, Lang představuje rozedrané, divoké kožešiny ve zlato-medovém odstínu, které předefinovávají moderní luxus a glamour. Vytváří koktejlové šaty ve světlém karafiátově růžovém organze se čtyřmi vlajícími pruhy látky jako party streamery – vypadá to velkolepě, ne dívkovsky. Umístí peří na vysoký podpatek a vypadá to odvážně, ne křehce. „Minulou sezónu už věci začínaly být velmi vyleštěné,“ poznamenává Lang. „Část postoje doby je, že máte příležitost být velmi dobře oblečený a upravený. Po celém sportovním trendu to znovu působí velmi správně.“ Jeho instinkt pro to, co je správné, je inspirovaný a inspirující: Lang byl vždy vlivným hlasem v módě.

Helmut Lang vždy šel proti proudu mainstreamové módy. V osmdesátých letech představil stylový slovník – decentní střižené obleky, chytré nenápadné vrstvení s průhlednými tílky, tričky a šaty a každodenní technické látky, které fungovaly pro lehké večery – který by definoval devadesátá léta. Chcete-li najít původ letošního „dámského“ vzhledu, vzpomeňte si na jeho broskvově růžový kabát z hedvábí a peří po kolena s odpovídající sukní z jara 1998. „Myslím, že je to skvělý stylista,“ říká návrhář Kostas Murkudis, který s Langem pracoval v letech 1985 až 1992. „Když vidíte motocyklové kousky nebo předměty inspirované NASA“ – jako skafandry z podzimu 1999 – „víte, že se trefil do správného oblečení ve správný okamžik a dal jim nový zvrat.“

Tento talent pro přet