**장면은 있지만 소리는 없다**
배우이자 아이콘 클로이 세비니는 헬무트 랑의 디자인과 완벽하게 어울리는 시크하고도 초연한 스타일을 구현한다. 그녀는 헬무트 랑의 시스루 탑과 스커트를 입고 있다. 맞은편: 은둔적인 오스트리아 디자이너 본인. 헤어: 디디에 말리주(프레데릭 페카이 보떼), 메이크업: 제임스 칼리아르도스. 패션 에디터: 그레이스 코딩턴.
"향기와 감성"은 샐리 싱어가 쓴 글로, 2000년 5월호 보그에 처음 실렸다. 보그 아카이브의 더 많은 하이라이트를 보려면 '노스탤지어' 뉴스레터를 구독하세요.
헬무트 랑 2000년 가을 쇼 백스테이지에서, 패션 '순간'이 아닌 패션 '상황'이 펼쳐지고 있다. 세계에서 가장 수요가 많은 모델 지젤 번천이 맨해튼 피어 94에 모인 스테파니 시모어, 클라우디아 쉬퍼, 타티아나 파티츠, 세실리아 찬슬러 등 다른 유명 미인들과 함께 런웨이에 서지 않기로 선택했다. 헬무트는 인기 있는 브라질 모델에게 단 한 번의 워킹만 할당했고, 그녀와 그녀의 요구가 많은 수행진(간접적인 모욕을 받는 유명인 매니저보다 더 동요하거나 목소리를 높이는 사람이 있을까?)은 불만을 품고 아예 떠나기로 결정했다.
바니스의 사이먼 두난에 따르면 "패션쇼 캐스팅을 파스빈더 영화처럼 한다"는 헬무트는 당황하지 않는다. 케이트 모스가 가장 인기 있는 모델이었을 때, 그는 비슷하게 그녀에게 쇼당 한 번의 출연만 허용했다. 탑 모델을 더 자주 사용하는 것은 저속한 트렌드를 따르는 것처럼 느껴졌을 테고, 헬무트는 저속한 것은 무엇이든 경멸한다. 이 때문에 그의 다음 행보는 더욱 수수께끼 같다: 쇼 홍보 시트에는 헤어, 메이크업, 음악 크레딧과 함께 향수 크레딧(헬무트 랑 파르푸(여성용), 헬무트 랑 오 드 콜로뉴(남성용))이 나열되어 있다. 관찰자들은 엄격한 개인주의의 상징인 그가 어떻게 산업계에서 가장 노골적인 상업 전략인, 쇼에서 실제로 맡을 수조차 없는 향수를 홍보하는 데 의지할 수 있었는지 궁금해한다. 황제는 코가 없는 걸까?
이 질문은 이번 달 헬무트 랑이 정확히 이 향수들을 온라인으로 출시하면서 더 날카로워진다. 컴퓨터는 발전했지만, 긁어서 냄새를 맡는 기능은 아직 발명되지 않았다. 그렇다면 샘플링할 수 없는 향수를 왜 팔까? 답은 이번 출시가 부분적으로는 '출시' 자체에 대한 선언이기 때문이다. 소비가 제품 자체가 아니라 "헬무트 랑"이라는 브랜드 인지도에 의해 주도된다는 아이디어를 극단적으로 끌고 간다. 랑의 매장과 집을 설계한 건축가 리처드 글럭먼이 지적하듯, "인터넷 출시는 실제 경험에서 한 단계 떨어진 것이다." 다시 말해, 당신은 문자 그대로 당신의 감각을 무시하도록 초대받는 셈이다.
랑이 대중과 업계의 기대에 도전하는 것은 이번이 처음이 아니다. 1998년 초, 그는 패션 하우스를 유럽에서 미국으로 옮긴 첫 디자이너가 되었다. 미국에 온 후, 그는 또한 뉴욕 패션 위크를 건너뛰고 대신 컬렉션을 CD-ROM과 온라인으로 선보인 첫 주요 디자이너였으며, 악명 높게 기술을 꺼리는 업계가 따라잡도록 밀어붙였다. 그런 다음 1998년 여름, 그는 유럽 쇼보다 앞서 자신의 1999년 봄 컬렉션을 선보이기로 결정했는데, 이는 캘빈 클라인과 같은 기성 뉴욕 디자이너들이 필사적으로 일정을 재조정하게 만들어, 한때 신성했던 패션 캘린더를 헬무트 랑의 디스트레스 진처럼 난장판으로 만든 대담한 행보였다.
아, 그 진들. 페인트가 튀고 흙빛의 데님에 고급스러운 가격을 매기는 것보다 더 대담한 패션 도박이 있었을까? 그러나 언제나처럼 업계는 열심히 그의 선도를 따랐다. 랑의 친구이자 일본 보그의 패션 디렉터인 킴 스트링거는 도쿄에서 일요일날 도시 곳곳에서 잭슨 폴록에서 영감을 받은 이런 진 20~30벌을 발견했다고 말한다. "사실 저도 방금 한 벌 샀어요," 그녀는 약간의 사과를 담아 인정한다. "뭐라고 해야 할까요? 길이도 딱 맞고, 색깔도 딱 맞고, 금색 얼룩이 완벽하게 자리 잡고 있어요. 정말 우아해요."
황제는 옷을 입지 않았을지 모르지만, 그가 가는 곳마다 패션 군중은 따른다. 패션 위크 동안 밀라노에 있는 랑의 작은 부티크에 들어가 보기만 해도 된다. 합리적인 가격과 새 시즌 제품을 일찍 접할 수 있다는 매력에 이끌려—헬무트 랑 의류는 이탈리아에서 제작된다—한 무리의 패셔니스타들은 말펜사 공항에서 산탄드레아 거리로 곧장 향한다. 시차, 멜라토닌 금단 증상, 그리고 서로와 싸우면서 그들은 쇼핑한다. 노련한 편집장은 핫핑크색의 기나긴 소매가 달린 티셔츠를 입으면 "귀족처럼 느껴진다"고 기쁘게 선언한다. 프라다를 입은 화려한 에디터는 수트 두 벌과 재킷 한 벌을 집어들고 이를 이번 시즌 자신의 "전체 업무 워드로브"라고 부른다. 세계의 모든 디자이너에게 접근할 수 있는 사람들이 스웨트셔츠, 청바지, 연한 카키색 수트에 열광하고 있다. 랑에 대한 갈망을 충족시킨 후에야 그들은 길을 건너 프라다로 향한다.
아마도 이러한 열광이 결국 미우치아 프라다의 남편이자 프라다의 수장인 파트리치오 베르텔리가 1999년 헬무트 랑의 지분 대부분을 인수하게 만든 원인이었을 것이다. 미우치아 프라다에게 랑의 디자인 감성은 기만적인 단순함에 관한 것이다: "그는 우아함을 가지고 있고, 최고의 순간에는 아주 구체적인 디테일이 아주 단순한 방식으로 날카로움을 더해준다"고 그녀는 말한다.
패션 전문가들은 랑의 옷을 좋아한다. "그것들은 제 인생의 유니폼이에요," 세실리아 찬슬러는 그들의 절제되고, 익숙해진, 그리고 노력 없이 기능적인 우아함을 칭찬하며 감탄한다. "그의 옷은 당신의 개성을 빛나게 해줘요," 스테파니 시모어는 말한다, "그러면서도 독창적이고 독특한 스타일을 가지고 있어요." 좁은 캐시미어 코트는 벨트, 코트 걸이, 백팩 스타일 끈으로 두 배, 심지어 세 배로 활용할 수 있는 늘어난 끈과 함께한다. 일자로 잘린 바지는 허리에 낮게 걸치고, 슬림하며 다리를 길어 보이게 하며, 결코 당신의 결점에 달라붙지 않는다. 쉐틀링 후드가 달린 파카는 스포티하면서도 천사 같은 느낌을 주고, 진한 에메랄드와 자수정 색상의 오간자 퍼프 드레스는 클래식하게 예쁘면서도 놀랍도록 현대적이다.
예술가 제니 홀저—헬무트 랑은 예술계에서도 강한 매력을 지닌다—는 그의 룩을 "기능적이고, 효과적이며, 미니멀하고, 멋지게 벗겨진" 것으로 묘사한다. "그의 수트에는 필수적인 모든 것이 있고, 그런 다음 예상했던 것보다 더 나은, 혹은 더 나쁜 무언가가 있어요." 요컨대, 헬무트 랑은 아는 사람들을 위한 내부자 의상을 창조한다. "그에 관한 모든 것은 비밀스럽고 식자들을 위한 것이에요," 두난이 말한다. 지나가던 행인이 매력적으로 낡아 보이는 가죽 오토바이 바지를 감상할 수는 있지만, 누가 디자인했는지 절대 짐작하지 못할 것이다.
"로고 마니아의 정반대에요," 랑이 설명한다. "우리는 현대적이면서도 전통적이고, 잘 만들어진, 그리고 그냥 느낌이 맞는 것을 상징합니다. 우리 고객은 우리를 신뢰합니다; 그들은 우리가 무언가를 출시할 때, 신중하게 고려되었다는 것을 알고 있어요." 랑은 40대의 잘생기고 긴 머리를 가진 남성으로, 매력적인 젊은 직원들이 검은 바지와 상사가 선호하는 흰 셔츠를 입고 있는 흑백 사무실에서 일한다. 그 효과는 화려함이 아니라 상상할 수 있는 가장 시원한 건축가들의 모임 같은 느낌이다. 건설되고 있는 것은 헬무트 랑 브랜드라는 무형의 성당이고, 하늘을 향해 뻗어 나가는 최신 첨탑은 새로운 향수 라인이다.
랑은 3년 전 피렌체 패션 & 아트 비엔날레에서 "우리가 얼마나 냄새로 둘러싸여 있는지, 그리고 향기가 모든 문화에 얼마나 중요한지"를 처음으로 인식하게 되었다. 거기서 그는 제니 홀저의 잘못된 사랑에 대한 친밀한 서사와 함께할 땀, 풀, 피부를 연상시키는 향수를 창조했다. 이 비전통적인 협업에서 향수의 가능성에 대한 진정한 관심과 프로cter & Gamble과의 파트너십이 자라났다. 결과는 놀랍다—그의 친구이자 향수 테스터인 사진작가 엘피 세모탄은 사람들이 새로운 향수에 강한 반응을 보이며 "자극적이고, 흥미롭고, 에로틱하다"고 느낀다고 언급한다. 여성에게 헬무트 랑의 향수를 바르는 것은 구식의, 모호하게 파리지앵스러운, 그리고—랑이 표현하듯—"꽤 관능적인 무언가를 받아들이는 것을 의미한다. 그것은 현재 시장에 없는 향기입니다." 실제로, 헬무트 랑 파르푸는 경쟁사들 사이에서 흔한 자몽이나 풀내음 노트가 없다. 디자이너 본인이 자랑스럽게 사용하는 헬무트 랑 오 드 콜로뉴(남성용) 또한 "현재 존재하지 않으며" "애프터쉐이브의 경계선에 있다." 랑은 이 향수들을 "향수 전통의 시작"으로 본다. 앞으로 몇 달 안에, 그는 소호에 글럭먼이 설계한 향수 매장을 열어 자신의 창작물을 물리적, 비디지털 공간에서 판매할 계획이다. 백화점 부티크가 뒤따르겠지만, 유통은 선택적으로 유지될 것이다: "주류 상업 제품이 아닙니다," 랑이 말한다. "저는 오래된 향수들이 그랬던 것처럼 천천히 발전해야 한다고 생각해요." 그는 특히 무거운 주형 유리병에 유럽적인 무게감을 담은 포장을 특별히 자랑스러워한다. "현대적이 된다는 것은," 랑이 반성하며, "올바른 것들의 혼합에 관한 것입니다—특정 요소는 전통적이어야 하고, 특정 것들은 새로워야 합니다. 그것은 전혀 뿌리가 없다는 것을 의미하지 않습니다."
랑 자신의 뿌리는 유명하게도 검소하다. 외딴 알프스 마을에서 조부모에게 양육된(하이디, 에델바이스, 요들을 생각해보라) 그는 비엔나에서 경영학을 공부하고 정식 훈련 없이 디자인에 입문했다. 80년대 중반까지 그는 파리에서 쇼를 하며, 당시 아방가르드였던 엄격하고 미니멀한 실루엣에 레더호젠, 뿔 단추, 웨딩 로덴과 같은 오스트리아적인 터치를 불어넣었다. 파크 애비뉴와 미시간주 버밍햄에 부티크를 소유한 린다 드레스너는 랑의 1986년 데뷔 컬렉션을 "오버사이즈 코튼 셔츠와 어떤 종류의 레더호젠"으로 기억한다. "옷에 끌리게 만드는 어떤 별난 변주가 있었어요." 크리스티앙 라크루아는 "매우 우아하고, 매우 꾸뛰르 같은 옷들"을 기억한다. "날카로운 기하학이 이미 작용하고 있었고, 매우 깔끔하고 추상적이었어요." 랑의 첫 파리 쇼를 도운 독일 패션 에디터 제니 카피테인은 말한다, "처음에 그는 두 명의 비엔나 패턴 메이커와 오스트리아 원단을 가지고 있었어요. 퀄리티는 놀라웠죠."
**주홍빛 여인**
"잘 차려입고 잘 단장하는 것이 시대의 태도입니다," 디자이너가 말한다. (그리고 환상적으로 섹시하다고 덧붙일 수 있다.) 레드 터틀넥, 스커트, 헬무트 랑. 헤어: 샐리 허쉬버거(시어 블론드), 메이크업: 데니스 마키(클럽 모나코 코스메틱스). 패션 에디터: 엘리사 산티시.
티롤의 영향은 몇 시즌 후에 희미해졌다; 오늘날, 오스트리아의 존재감은 의사와 변호사로 경력을 쌓았음에도 계속해서 그의 매끄럽고 섹시한 수트를 모델링하는 비엔나의 오랜 친구들을 통해 랑의 작품에 스며든다. 하지만 그의 의류의 품질과 클래식과 비전통적 요소의 영리한 융합은 변함없다. 예를 들어, 현재의 사치스러움에 대한 트렌드에 대한 랑의 접근 방식을 보라. 다른 디자이너들이 다음 가을을 위해 귀한 모피와 금속 액세서리를 선보이는 동안, 랑은 현대적 사치와 매력을 재정의하는 황금-꿀 색조의 낡고 야생적인 쉐틀링을 선보인다. 그는 연한 카네이션 핑크 오간자로 만든 칵테일 드레스를 만들고, 파티 스트리머 같은 네 개의 늘어진 천 조각을 달아 웅장해 보이지, 소녀 같지 않게