SCENĂ, DAR NEAUZITĂ
Actrița și icona Chloë Sevigny întruchipează stilul rece, detașat, care se potrivește perfect cu creațiile lui Helmut Lang. Poartă o bluză și o fustă transparente de Helmut Lang. În partea opusă: însuși designerul austriac retras. Coafură: Didier Malige pentru Frédéric Fekkai Beauté; machiaj: James Kaliardos. Editor modă: Grace Coddington.

"Mirosuri & Sensibilitate", de Sally Singer, a apărut inițial în numărul din mai 2000 al revistei Vogue. Pentru mai multe momente de top din arhiva Vogue, înscrieți-vă la newsletter-ul Nostalgia.

În culisele defilării de toamnă 2000 Helmut Lang, o situație de modă – distinctă de un moment de modă – se desfășoară. Cel mai solicitat model din lume, Gisele Bündchen, a ales să nu se alăture lui Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Tatjana Patitz, Cecilia Chancellor și celorlalte frumuseți notabile adunate pe Pier 94 din Manhattan pentru podium. Helmut i-a alocat modelului brazilian popular doar o singură trecere, iar ea și entitatea ei exigentă (există oare cineva mai agitat sau mai vocal decât un manager de celebritate care se simte ofensat indirect?) sunt nemulțumite și au decis să plece cu totul.

Helmut – care, potrivit lui Simon Doonan de la Barneys, "își distribuie defilările ca un film Fassbinder" – rămâne neclintit. Când Kate Moss era cel mai căutat model, el i-a limitat în mod similar aparițiile la una per defilare. Utilizarea top-modelului mai des s-ar fi simțit ca urmarea unei tendințe de prost gust, iar Helmut disprețuiește orice este de prost gust. Acest lucru face următoarea lui mișcare și mai derutantă: pe lista de publicitate a defilării, alături de creditările pentru coafură, machiaj și muzică, sunt creditări pentru parfumuri (Helmut Lang Parfum pentru femei, Helmut Lang Eau de Cologne pentru bărbați). Observatorii se întreabă cum poate acest simbol al individualismului strict recurge la cea mai evidentă tactică comercială a industriei: promovarea unui parfum pe care nimeni nu îl poate mirosi de fapt la defilare. Oare împăratul nu are nas?

Întrebarea devine și mai acută luna aceasta, pe măsură ce Helmut Lang lansează aceste parfumuri online. Deși computerele au avansat, o funcție de zgâriat și mirosit nu a fost încă inventată. Deci, de ce să vinzi un parfum care nu poate fi probat? Răspunsul este că acest lansare este, în parte, o declarație despre lansare. Duce la extrem ideea că consumul este determinat de recunoașterea mărcii – "Helmut Lang" – și nu de produsul în sine. După cum notează Richard Gluckman, arhitectul din spatele magazinelor și caselor lui Lang, "Lansarea pe internet este un pas departe de experiența reală." Cu alte cuvinte, ești invitat să-ți ignori simțurile, literalmente.

Nu este prima dată când Lang provoacă așteptările publicului și ale industriei. La începutul anului 1998, a devenit primul designer care a mutat o casă de modă din Europa în America. Odată ajuns aici, a fost și primul designer major care a sărit peste săptămâna modei din New York, prezentându-și colecțiile pe CD-ROM și online, forțând industria notoriu de precaută față de tehnologie să țină pasul. Apoi, în vara anului 1998, a decis să-și prezinte colecția de primăvară '99 înaintea defilărilor europene – o mișcare îndrăzneață care i-a făcut pe designeri consacrați din New York, precum Calvin Klein, să-și reprogrameze frenetic, lăsând calendarul odinioară sacru al modei la fel de perturbat ca o pereche de blugi distruși Helmut Lang.

Ah, blugii. A existat vreodată un pariu de modă mai îndrăzneț decât să ceri prețuri de lux pentru denim pătat cu vopsea, de culoarea pământului? Cu toate acestea, ca întotdeauna, industria a urmat cu aviditate exemplul său. Prietena lui Lang, Kim Stringer, director de modă la Vogue Japonia, spune că într-o duminică în Tokyo a văzut 20 sau 30 de perechi din acești blugi inspirați de Jackson Pollock prin oraș. "De fapt, tocmai mi-am cumpărat o pereche", recunoaște ea cu un strop de scuză. "Ce să spun? Au lungimea potrivită, culoarea potrivită, iar patina aurie este amplasată perfect. Este cu adevărat elegant."

Împăratul s-ar putea să nu aibă haine, dar oriunde s-ar duce, lumea modei îl urmează. Încercați doar să vă înghesuiți în micul butic al lui Lang din Milano în timpul săptămânii modei. Atrași de prețurile accesibile și de accesul timpuriu la noua sezon – îmbrăcămintea Helmut Lang este produsă în Italia – o ceată de fashioniste se îndreaptă direct de la Aeroportul Malpensa spre Via Sant'Andrea. Luptându-se cu jet lag-ul, sevrajul de melatonină și între ei, ei fac cumpărături. Un redactor-șef experimentat declară fericit că un tricou roz-fierbinte cu mâneci extra-lungi îl face să "se simtă ca un aristocrat". O editor glamuroasă în Prada ia două costume și o jachetă, numindu-le "întreaga garderobă de lucru" pentru sezon. Oameni care au acces la fiecare designer din lume se înnebunesc după bluze, blugi și costume bej pal. Numai după ce-și satisfac pofta pentru Lang, traversează strada spre Prada.

Poate că această frenezie l-a determinat în cele din urmă pe Patrizio Bertelli, șeful Prada și soțul lui Miuccia, să cumpere o participație majoritară la Helmut Lang în 1999. Pentru Miuccia Prada, sensibilitatea de design a lui Lang este una de simplitate înșelătoare: "Are eleganță, și în cele mai bune momente, un detaliu foarte specific adaugă un plus într-un mod foarte simplu", spune ea.

Profesioniștii modei adoră hainele lui Lang. "Sunt uniforma mea în viață", se entuziasmează Cecilia Chancellor, lăudând grația lor subtilă, uzată și funcțională fără efort. "Hainele lui îți permit personalității tale să strălucească", spune Stephanie Seymour, "dar sunt originale și au un stil distinct." Paltoanele înguste din cașmir vin cu curele agățate care servesc dublu – sau chiar triplu – ca centuri, cârlige pentru palton și curele în stil rucsac. Pantalonii tăiați drept stau jos pe talie, sunt subțiri și alungesc, și nu se lipește niciodată de imperfecțiunile tale. Hanoracele cu glugă din piele în blană se simt atât sportive, cât și angelice, în timp ce rochiile umflate din organza în smaralde și ametiste profunde sunt frumoase în mod clasic, dar izbitor de moderne.

Artistul Jenny Holzer – Helmut Lang are și un puternic atracție în lumea artei – îi descrie look-ul ca fiind "funcțional, eficient, minimalist și frumos redus la esență. Costumele lui au toate elementele esențiale, și apoi există ceva mai bun, sau mai rău, la ele decât ai aștepta." Pe scurt, Helmut Lang creează îmbrăcăminte pentru inițiați. "Totul la el este secretos și pentru cunoscători", spune Doonan. Un trecător ar putea admira o pereche de pantaloni de motociclist din piele atractiv uzată, dar nu ar ghici niciodată cine i-a creat.

"Este opusul logomaniei", explică Lang. "Reprezentăm ceva modern, dar tradițional, bine făcut și care pur și simplu se simte corect. Clienții noștri au încredere în noi; știu că atunci când lansăm ceva, a fost atent luat în considerare." Lang este un bărbat atrăgător, cu păr lung, în vârstă de 40 de ani, care lucrează într-un birou alb-negru plin de personal tânăr atrăgător care poartă pantalonii negri și cămășile albe pe care le preferă șeful lor. Efectul nu este unul de ostentație, ci de cea mai cool adunare de arhitecți pe care ți-ai putea-o imagina. Ceea ce se construiește este catedrala intangibilă a mărcii Helmut Lang, iar cel mai recent turn care se înalță spre cer este noua linie de parfumuri.

Lang a devenit pentru prima dată conștient de "cât de mult suntem înconjurați de mirosuri și cât de importante sunt parfumurile pentru toate culturile" la Bienala de Modă și Artă de la Florența acum trei ani. Acolo, a creat un parfum care evocă transpirația, amidonul și pielea pentru a acompania narațiunea intimă a lui Jenny Holzer despre dragostea care a mers prost. Din această colaborare neconvențională a crescut un interes autentic pentru posibilitățile parfumului și un parteneriat cu Procter & Gamble. Rezultatele sunt surprinzătoare – Prietena sa și testerul de parfum, fotografa Elfie Semotan, notează că oamenii au o reacție puternică la noul parfum, găsindu-l "stimulant, interesant, erotic". Pentru o femeie, a purta parfumul Helmut Lang înseamnă a îmbrățișa ceva demodat, vag parizian și – după cum spune Lang – "destul de voluptuos. Este un parfum care nu este pe piață în acest moment." Într-adevăr, Helmut Lang Parfum nu are notele de grapefruit sau iarbă comune printre competitorii săi. Helmut Lang Eau de Cologne (pentru bărbați), pe care designerul însuși îl poartă cu mândrie, de asemenea "nu există în acest moment" și se situează "la granița dintre apă de colonie și loțiune after-shave". Lang vede aceste parfumuri ca "începutul unei tradiții de parfumuri". În lunile următoare, plănuiește să deschidă o parfumerie proiectată de Gluckman în SoHo pentru a-și vinde creațiile într-un spațiu fizic, non-digital. Va urma un butic în magazinele universale, dar distribuția va rămâne selectivă: "Nu este un produs comercial mainstream", spune Lang. "Cred că ar trebui să se dezvolte încet, așa cum se dezvoltau parfumurile vechi." Se mândrește în mod deosebit cu ambalajul – o sticlă grea din sticlă turnată, cu o greutate europeană care se simte ciudat de contemporană. "A fi modern", reflectă Lang, "înseamnă amestecul potrivit de lucruri – anumite elemente trebuie să fie tradiționale, anumite lucruri trebuie să fie noi. Nu înseamnă să nu ai deloc rădăcini."

Rădăcinile proprii ale lui Lang sunt faimos de modeste. Crescut de bunici într-un sat alpin izolat (gândiți-vă la Heidi, edelweiss, cântatul la iodel), a studiat afaceri la Viena și a intrat în design fără pregătire formală. Până la mijlocul anilor optzeci, defila la Paris, infuzând siluete severe, minimaliste – avangardiste la vremea respectivă – cu accente austriece precum lederhosen, nasturi din corn și lodens de nuntă. Linda Dresner, proprietara buticurilor de pe Park Avenue și din Birmingham, Michigan, își amintește colecția de debut a lui Lang din 1986 pentru "cămășile de bumbac oversize și un fel de lederhosen. Era o întorsătură pitorească care m-a atras la haine." Christian Lacroix își amintește "haine foarte elegante, foarte de couture. O geometrie ascuțită era deja prezentă, foarte ordonată și abstractă." Jenny Capitain, editora germană de modă care l-a asistat pe Lang la primele sale defilări din Paris, spune: "La început, avea doi croitori vieneezi și țesături austriece. Calitatea era uimitoare."

FEMEIA SCARLATĂ
"Bine îmbrăcat și bine îngrijit este atitudinea timpului", spune designerul. (Și fantastic de sexy, s-ar putea adăuga.) Pulover cu guler tunsoare roșu, fustă, Helmut Lang. Coafură: Sally Hershberger pentru Sheer Blonde; machiaj: Denise Markey pentru Club Monaco Cosmetics. Editor modă: Elissa Santisi.

Influența tiroliană s-a estompat după câteva sezoane; astăzi, prezența Austriei în opera lui Lang vine prin prieteni vechi din Viena care continuă să modeleze costumele sale elegante și sexy în ciuda carierelor de medici și avocați. Dar calitatea îmbrăcăminții sale și fuziunea inteligentă a elementelor clasice și neconvenționale rămân neschimbate. Luați, de exemplu, abordarea lui Lang față de tendința actuală spre opulență. În timp ce alți designeri oferă blănuri prețioase și accesorii aurite pentru toamna viitoare, Lang prezintă piei în blană zdrențuite, sălbatice într-o nuanță de miere aurie care redefinesc luxul și farmecul modern. Creează o rochie de cocktail din organza roz-cărămiziu pal cu patru fâșii de material care se târăsc ca panglici de petrecere – arată grandios, nu copilăros. Așază o pană pe un toc înalt, și apare îndrăzneață, nu fragilă. "Sezonul trecut, lucrurile începeau deja să fie foarte lustruite", observă Lang. "O parte din atitudinea timpului este că ai oportunitatea de a fi foarte bine îmbrăcat și bine îngrijit. După întreaga tendință sportswear, se simte din nou foarte corect." Simțul său pentru ceea ce se simte corect este inspirat și inspirator: Lang a fost întotdeauna o voce influentă în modă.

Helmut Lang a mers întotdeauna împotriva curentului modei mainstream. În anii 1980, a introdus un vocabular de stil – costume croite subtil, strat