**KOHTAUS, MUTTA EI KUULU**
Näyttelijä ja ikoni Chloë Sevigny ruumiillistaa viileän, etäisen tyylin, joka parhaiten sopii yhteen Helmut Langin muotoilun kanssa. Hänellä on yllään Helmut Langin läpikuultava top ja hame. Vastapäätä: itse erakkomainen itävaltalainen muotoilija. Hiukset: Didier Malige / Frédéric Fekkai Beauté; meikki: James Kaliardos. Muotitoimittaja: Grace Coddington.

"Scents & Sensibility", kirjoittanut Sally Singer, julkaistiin alun perin Voguen toukokuun 2000 numerossa. Lisää kohokohtia Voguen arkistosta saat tilattua Nostalgia-uutiskirjeen.

Helmut Langin syksy 2000 -näytöksen takahuoneella, Manhattanin Pier 94:llä, on meneillään muotitilanne – erillään muotitapahtumasta. Maailman kysytyin malli, Gisele Bündchen, on päättänyt olla liittymättä Stephanie Seymourin, Claudia Schifferin, Tatjana Patitzin, Cecilia Chancellorin ja muiden huomattavien kauneuksien joukkoon, jotka ovat kokoontuneet näytöksen lavalle. Helmut on antanut suositulle brasilialaismallille vain yhden kävelyn, ja hän ja vaativa seurueensa (onko kukaan hermostuneempi tai äänekkäämpi kuin julkkisten käsittelijä, joka loukkaantuu epäsuorasti?) ovat tyytymättömiä ja päättäneet lähteä kokonaan pois.

Helmut – joka Simon Doonanin (Barneys) mukaan "valitsee näytöksensä mallit kuin Fassbinder-elokuvan" – pysyy tyynenä. Kun Kate Moss oli kaikkein kysytyin malli, hän rajoitti tämän esiintymisen samoin yhteen per näytös. Ylimallin käyttäminen useammin olisi tuntunut halvan trendin seuraamiselta, ja Helmut vihaa kaikkea halpaa. Tämä tekee hänen seuraavasta liikkeestään entistä arvoituksellisemman: näytöksen julkistuslistalla, hiusten, meikin ja musiikin tekijätietojen rinnalla, on hajumerkinnät (Helmut Lang Parfum naisille, Helmut Lang Eau de Cologne miehille). Tarkkailijat miettivät, kuinka tämä tiukan individualismin symboli voi turvautua alan ilmeisimpään kaupalliseen taktiikkaan: mainostaa hajuvettä, jota kukaan ei näytöksessä voi oikeasti haistaa. Onko keisarilla nenää?

Kysymys teroittuu tässä kuussa, kun Helmut Lang lanseeraa juuri nämä hajuvetensä verkossa. Vaikka tietokoneet ovat kehittyneet, raaputettava hajuelementti ei ole vielä keksitty. Joten miksi myydä hajuvettä, jota ei voi testata? Vastaus on, että tämä lanseeraus on osittain lausunto lanseeraamisesta. Se vie äärimmilleen ajatuksen, että kulutus perustuu bränditunnistukseen – "Helmut Lang" – eikä itse tuotteeseen. Kuten Langin myymälöiden ja kotien arkkitehti Richard Gluckman toteaa: "Verkkolanseeraus on yhden askeleen päässä todellisesta kokemuksesta." Toisin sanoen, sinua kehotetaan jättämään aistisi huomiotta, aivan kirjaimellisesti.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Lang on haastanut yleisön ja alan odotukset. Alkuvuonna 1998 hänestä tuli ensimmäinen muotoilija, joka siirsi muotitalon Euroopasta Amerikkaan. Täällä hän oli myös ensimmäinen merkittävä muotoilija, joka jätti väliin New Yorkin muotiviikon, esitellen kokoelmansa sen sijaan CD-ROM:lla ja verkossa, työntäen notorisen teknologiaa karttavaa alaa pysymään mukana. Sitten kesällä 1998 hän päätti esitellä kevät '99 -kokoelmansa ennen eurooppalaisia näytöksiä – uskalias liike, joka sai vakiintuneet newyorkilaiset muotoilijat kuten Calvin Kleinin kiireellisesti uudelleenjärjestämään aikataulunsa, jättäen kerran pyhitetyn muotikalenterin yhtä sekasortoiseksi kuin pari Helmut Langin rikkinäisiä farkkuja.

Ai, ne farkut. Oliko koskaan rohkeampaa muotihuumaa kuin veloittaa luksushintoja maaliroiskeisista, mutavärisistä denimeistä? Kuitenkin, kuten aina, ala seurasi innokkaasti hänen johtoaan. Langin ystävä Kim Stringer, Japanin Voguen muotipäällikkö, kertoo nähneensä sunnuntaina Tokiossa 20–30 paria näitä Jackson Pollock -inspiroituja farkkuja ympäri kaupunkia. "Itse asiassa ostin juuri itselleni parin", hän myöntää hieman anteeksipyytävästi. "Mitä voin sanoa? Ne ovat oikean pituiset, oikean väriset, ja kultainen tahra on täydellisellä paikalla. Se on todella eleganttia."

Keisarilla ei ehkä ole vaatteita, mutta minne hän menee, muotimaailma seuraa. Yritäppä vain tunkeutua Langin pieneen putiikkiin Milanossa muotiviikolla. Kohtuullisten hintojen ja uuden kauden tuotteiden varhaiseen saatavuuteen houkutteleina – Helmut Langin vaatteet valmistetaan Italiassa – joukko muotistiksiä suuntaa suoraan Malpensan lentoasemalta Via Sant'Andrealle. Taistellen aikaeron, melatoniinin vieroitusoireiden ja toisiaan vastaan he ostavat. Kokeneen päätoimittajan iloisesti julistaessa, että pitkähihainen pinkki T-paita saa hänet tuntemaan itsensä "aristokraatiksi". Pradan glamoröösitoimittaja nappaa kaksi pukua ja takin, kutsuen niitä "koko työvaatekaapikseen" kaudeksi. Ihmiset, joilla on pääsy jokaiseen muotoilijaan maailmassa, villiintyvät huppareista, farkuista ja vaaleista khakipuvuista. Vasta Langin himonsa tyydytettyään he ylittävät kadon Pradaan.

Ehkä juuri tämä villitys sai Patrizio Bertellin, Pradan johtajan ja Miuccian aviomiehen, ostamaan enemmistöosuuden Helmut Langista vuonna 1999. Miuccia Pradalle Langin muotoiluherkkyys on petollisen yksinkertaisuutta: "Hänellä on eleganssia, ja parhaimmillaan hyvin erityinen yksityiskohta lisää terää hyvin yksinkertaisella tavalla", hän sanoo.

Muoti-ammattilaiset rakastavat Langin vaatteita. "Ne ovat elämäni univormu", Cecilia Chancellor kuohuu, ylistäen niiden hillittyä, käytetyn näköistä ja vaivattoman toiminnallista eleganssia. "Hänen vaatteensa antavat persoonallisuutesi loistaa", Stephanie Seymour sanoo, "mutta ne ovat silti omaperäisiä ja niillä on selkeä tyyli." Kapeat kašmirintakit tulevat riippuvilla hihnoilla, jotka toimivat tuplana – tai jopa triplana – vyönä, takkikoukkuina ja repputyylisinä olkahihnoina. Suorat housut istuvat matalalla vyötäröllä, ovat kapeat ja venyttävät, eivätkä koskaan takertuisi epätäydellisyyksiisi. Turkishuppuiset anorakit tuntuvat sekä urheilullisilta että enkelimäisiltä, kun taas smaragdinvihreistä ja ametistinvioleteista organzapallomekoista tulee klassisen kauniita mutta silti hämmästyttävän moderneja.

Taiteilija Jenny Holzer – Helmut Langilla on myös vahva vetovoima taidemaailmassa – kuvailee hänen tyyliään "toiminnalliseksi, tehokkaaksi, minimalistiseksi ja siististi karistetuksi. Hänen puvuissaan on kaikki välttämättömyydet, ja sitten niissä on jotain parempaa, tai huonompaa, kuin odottaisi." Lyhyesti sanottuna, Helmut Lang luo sisäpiirin vaatteita niille, jotka tietävät. "Kaikki hänestä on salaperäistä ja tietäjille", Doonan sanoo. Ohikulkija saattaa ihailla houkuttelevan näköisiä, kuluneita nahkamoottoripyörähousuja, mutta ei koskaan arvaa kuka ne on suunnitellut.

"Se on logomanian vastakohta", Lang selittää. "Me edustamme jotain modernia mutta perinteistä, hyvin tehtyä ja joka vain tuntuu oikealta. Asiakkaamme luottavat meihin; he tietävät, että kun julkaisemme jotain, se on harkittu huolellisesti." Lang on komea, pitkätukkainen 40-vuotias mies, joka työskentelee mustavalkoisessa toimistossa, täynnä viehättäviä nuoria työntekijöitä, joilla on yllään mustat housut ja valkoiset paidat, joita heidän pomonsa suosii. Vaikutelma ei ole säihkevä, vaan viilein arkkitehtien kokoontuminen, jonka voisi kuvitella. Mitä rakennetaan, on Helmut Lang -brändin aineeton katedraali, ja uusin taivasta kohti kurottava torni on uusi hajuvesilinja.

Lang tuli ensimmäisen kerran tietoiseksi "siitä, kuinka paljon hajujen ympäröimäksi olemme ja kuinka tärkeitä hajut ovat kaikille kulttuureille" Firenzen muoti- ja taidebiennaalissa kolme vuotta sitten. Siellä hän loi hajuveden, joka herätti mieleen hien, tärkkelyksen ja ihon, säestämään Jenny Holzerin intiimiä kertomusta menneestä rakkaudesta. Tästä epätavanomaisesta yhteistyöstä kasvoi aito kiinnostus hajujen mahdollisuuksiin ja yhteistyö Procter & Gamblen kanssa. Tulokset ovat yllättäviä – hänen ystävänsä ja hajuvesitestaaja, valokuvaaja Elfie Semotan huomauttaa, että ihmisillä on vahva reaktio uuteen hajuvesiin, heidän mielestään se on "kiihottavaa, mielenkiintoista, eroottista". Naiselle Helmut Langin hajuveden käyttäminen tarkoittaa jotain vanhanaikaista, hämärän parisilaista ja – kuten Lang sen ilmaisee – "melko aistillista omaksumista. Se on haju, jota ei ole juuri nyt markkinoilla." Todellakin, Helmut Lang Parfumilta puuttuvat kilpailijoilleen yleiset greippi- tai ruohomaiset sävyt. Helmut Lang Eau de Cologne (miehille), jota muotoilija itse käyttää ylpeänä, myös "ei ole olemassa tällä hetkellä" ja on "partaveden rajamailla". Lang näkee nämä hajut "hajuvesiperinteen alkuna". Seuraavien kuukausien aikana hän aikoo avata Gluckmanin suunnitteleman hajuvesiliikkeen SoHoon myymään luomuksiaan fyysisessä, ei-digitaalisessa tilassa. Myöhemmin tulee tavarataloputiikki, mutta jakelu pysyy valikoivana: "Se ei ole valtavirran kaupallinen tuote", Lang sanoo. "Mielestäni sen pitäisi kehittyä hitaasti, kuten vanhat hajuvedet tekivät." Hän on erityisen ylpeä pakkauksesta – painavasta muovilasipullosta, jossa on eurooppalainen paino, joka tuntuu oudosti nykyaikaiselta. "Moderniuden oleminen", Lang pohtii, "on asioiden oikeasta sekoituksesta – tietyt elementit täytyy olla perinteisiä, tietyt asiat täytyy olla uusia. Se ei tarkoita, ettei olisi juuria ollenkaan."

Langin omat juuret ovat kuuluisasti vaatimattomat. Isoisänsä ja isoäitinsä kasvattama syrjäisessä alppikylässä (ajattele Heidiä, alppitähteä, jodlausta), hän opiskeli liiketaloutta Wienissä ja ryhtyi muotoiluun ilman muodollista koulutusta. 1980-luvun puoliväliin mennessä hän esitteli Pariisissa, täyttäen ankarat, minimalistiset siluetit – tuolloin avantgarde – itävaltalaisilla kosketuksilla kuten leatherhoseilla, sarvinappeilla ja hääluodeilla. Linda Dresner, Park Avenuen ja Birminghamin, Michiganin putiikkien omistaja, muistaa Langin 1986 debyyttikokoelman "ylikokoisista puuvillapaidoista ja jonkinlaisista leatherhoseista. Siinä oli jokin omituinen käänne, joka houkutteli minut vaatteisiin." Christian Lacroix muistaa "hyvin elegantteja, hyvin couture-vaatteita. Terävä geometria oli jo työssä, hyvin siisti ja abstrakti." Jenny Capitain, saksalainen muotitoimittaja, joka auttoi Langia ensimmäisissä Pariisin näytöksissään, sanoo: "Alussa hänellä oli kaksi wieniläistä leikkaajaa ja itävaltalaisia kankaita. Laatu oli hämmästyttävä."

**PUNANEN NAINEN**
"Hyvin pukeutunut ja hyvin hoidettu on ajan henki", muotoilija sanoo. (Ja fantastisen seksikäs, voisi lisätä.) Punainen kaulapaita, hame, Helmut Lang. Hiukset: Sally Hershberger / Sheer Blonde; meikki: Denise Markey / Club Monaco Cosmetics. Muotitoimittaja: Elissa Santisi.

Tirolilainen vaikutus hävisi muutaman kauden jälkeen; tänään Itävallan läsnäolo Langin työssä tulee Wienin vanhojen ystävien kautta, jotka jatkavat hänen sileiden, seksikäiden pukujensa mallina, vaikka heillä onkin ura lääkäreinä ja lakimiehinä. Mutta hänen vaatteidensa laatu ja klassisten ja epätavanomaisten elementtien nokkelan fuusio pysyvät muuttumattomina. Otetaan esimerkiksi Langin lähestymistapa nykyiseen yltäkylläisyystrendiin. Kun muut muotoilijat tarjoavat arvokkaita turkiksia ja kultakoruja ensi syksyksi, Lang esittelee repaleisia, villiä turkiksia kultaisen hunajan värisinä, jotka määrittelevät uudelleen modernin luksuksen ja glamourin. Hän luo cocktailmekon vaalean neilikanpinkistä organzasta, jossa on neljä perässä hulmuaavaa kangasliuskaa kuin juhlaliput – se näyttää suurelliselta, ei tytömäiseltä. Hän asettaa sulan korkokengän päälle, ja se näyttää rohkealta, ei hauraalta. "Viime kaudella asiat alkoivat jo olla hyvin kiillotettuja", Lang toteaa. "Osa