Giorgio Armani, der italienische Designer, der die Welt der Mode revolutionierte, ist verstorben.

Giorgio Armani, der Designer, dessen ikonischer Stil die 1980er Jahre definierte und die Mode über Jahrzehnte hinweg beeinflusste, ist verstorben, wie sein Unternehmen heute bekannt gab. Er hatte gerade erst am 11. Juli seinen 91. Geburtstag gefeiert. Die Armani Group bestätigte seinen Tod in einer Stellungnahme und drückte ihr tiefes Bedauern aus, indem sie ihn als den Schöpfer, Gründer und unermüdlichen Leiter des Unternehmens beschrieb. Von Mitarbeitern und Partnern liebevoll „Il Signor Armani“ genannt, starb er friedlich im Kreise seiner Liebsten. Er blieb seiner Arbeit bis zuletzt verbunden und konzentrierte sich auf das Unternehmen, seine Kollektionen und laufende Projekte.

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen sich darauf vorbereitete, später in diesem Monat das 50-jährige Bestehen seines Mailänder Modehauses zu feiern. In einer Stellungnahme drückten die Mitarbeiter ihre Trauer aus und sagten, sie fühlten sich wie Teil einer Familie und würden sein Vermächtnis ehren, indem sie seine Arbeit mit Respekt, Verantwortung und Liebe fortsetzen.

Armani war nicht nur der erfolgreichste italienische Modedesigner der Geschichte, sondern auch ein bemerkenswerter Unternehmer. Als alleiniger Inhaber der Giorgio Armani S.p.a. erweiterte er die Marke weit über Kleidung hinaus auf Hotels, Wohnaccessoires und sogar Süßigkeiten. 1975 startete er mit Mitteln aus dem Verkauf seines Volkswagen Käfers bei Null und baute ein globales Imperium auf, das 2019 einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro erzielte und weltweit etwa 8.000 Menschen beschäftigt. Sein persönliches Vermögen wurde auf 11 Milliarden Dollar geschätzt. Bemerkenswerterweise war er 40 Jahre alt, als er sein Unternehmen gründete, und innerhalb von nur sieben Jahren gelangte er von der Bedeutungslosigkeit auf das Cover des Time Magazine im Jahr 1982 – ein Symbol für seine kulturelle Wirkung.

Anna Wintour, Chief Content Officer von Condé Nast und globale Chefredakteurin von Vogue, lobte Armanis unverwechselbare Vision und sein Verständnis von Macht, Eleganz und den Wünschen von Frauen. Sie merkte an, dass er Mode als verbunden mit Film, Musik, Sport, Kunst und Architektur sah und in all diesen Bereichen seine Spuren hinterließ.

Armani begann seine Karriere in der Mode, nachdem er sechs Jahre als Schützling des Schneiders Nino Cerruti gearbeitet hatte, wo er für die Sportswear-Marke Hitman entwarf. Zuvor verbrachte er sieben Jahre im Mailänder Kaufhaus La Rinascente als Schaufensterdekorateur und Einkaufsassistent. Auf Anregung seines Lebens- und Geschäftspartners, des Architekten Sergio Galeotti, eröffnete Armani sein eigenes Designstudio. Wie er sich in einem Interview aus dem Jahr 2015 erinnerte, half ihm Galeotti, an sich selbst zu glauben und das große Ganze zu sehen. Zusammen mit seiner Assistentin Irene Pantene – die heute noch für das Unternehmen arbeitet – brachten sie 1976 ihre erste Damenkollektion auf den Markt und sicherten sich einen Vertriebsdeal mit Barneys.

Bei seiner ersten geplanten Show präsentierte Armani zwölf Models in seinen charakteristischen leichten, dekonstruierten Herrensakkos, die er bereits früher im Jahr in einer geschlechtergemischten Präsentation gezeigt hatte. Die Show endete damit, dass alle zwölf Models gemeinsam auf dem Laufsteg zusammenkamen, innehielten und dann zur Musik tanzten, die Galeotti hinter der Bühne abspielte. Ende der 1970er Jahre sorgte Giorgio Armani bereits mit seinen weichen, sportlichen Lederjacken für Herren in der aufstrebenden Modeszene Mailands für Aufsehen. Auch seine frühen Damenkollektionen erregten die Aufmerksamkeit der Medien.

Shaun Casey trägt einen Tweed-Blazer, eine Shetland-West, einen Wickelrock und ein Hemd von Giorgio Armani.
Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, August 1977

Bonnie Berman trägt Armanis lässige Anzüge.
Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, Januar 1984

Die Kunde von seinem Talent erreichte bald die USA. Im April 1978 erhielt Armani seine erste große Aufmerksamkeit, als Diane Keaton eine seiner Jacken trug, um den Oscar als beste Hauptdarstellerin entgegenzunehmen. Ein noch größerer Moment kam im Februar 1980, als Richard Gere in American Gigolo Armanis Kleidung trug. Der Film war eine Sensation, und wie Armani 2017 dem Economist's 1843 Magazine sagte: „Jeder wollte wissen, was Gere so großartig aussehen ließ. So verschaffte es mir plötzlich positive Bekanntheit.“ Diese Gelegenheit ergab sich durch eine Empfehlung von John Travoltas Manager. Als Travolta aus dem Film ausstieg, besetzte Regisseur Paul Schrader Gere, behielt aber die Armani-Garderobe bei.

Fotografiert von Peter Lindbergh, Vogue, September 1989

Als die USA in eine Phase der Macht und des Selbstvertrauens eintraten, bot Armani einen anspruchsvollen, lässigen Stil mit weichen Tönen und lockeren Schultern. Seine neuen Labels Emporio Armani und Armani Jeans machten seine Entwürfe erschwinglicher. Mehr als jeder andere Mailänder Designer – nur Gianni Versace kam nahe heran – wurde Armani in Amerika und darüber hinaus zum Synonym für italienische Mode. „So viele Dinge passierten damals so schnell für mich“, erinnerte sich Armani 2017. „Es war die Zeit, in der sich in meiner Karriere alles bewegte.“ Grace Jones trug Armani auf dem Cover ihres Albums Nightclubbing von 1981, inspiriert von einer japanisch beeinflussten Kollektion. Später erschien er auf dem Cover des Time Magazine, und 1984 waren seine Kleidungsstücke prominent in der erfolgreichen Fernsehserie Miami Vice zu sehen, die vier Jahre lief.

1985 jedoch traf ihn eine persönliche Tragödie. Sergio Galeotti, Armanis langjähriger Partner, starb nach einer Krankheit – manchmal als Herzkrankheit bezeichnet. „Wir lebten, ohne auch nur ein Wort über seine Krankheit zu verlieren, ohne sie auch nur zur Last werden zu lassen“, erzählte Armani Jahre später dem New York Magazine. „Er hat mich nie weinen sehen. Er selbst hat nie etwas gesagt. In einem ganzen Jahr sagte er einmal: 'Giorgio, sieh, wie dünn ich geworden bin' – das war alles.“

Obwohl er von dem Verlust tief betroffen war, wuchs Armanis Geschäft weiter. Er fand eine starke rechte Hand in Gabriella Forte, die 1976 den Deal mit Barneys New York vermittelt hatte und seit 1979 mit ihm zusammenarbeitete, um den US-Markt zu erschließen. Ab 1985 sprach sie oft in seinem Namen. Weitere wichtige Einstellungen waren die PR-Managerin Noona Smith-Peterson, die acht Jahre beim Unternehmen verbrachte; die „Koordinatorin für Sonderveranstaltungen“ Lee Radziwill; und Wanda McDaniel, eine ehemalige Reporterin aus Missouri, die 1987 von Forte eingestellt wurde und Armanis Botschafterin in Los Angeles wurde.

Fotografiert von Peter Lindbergh, Vogue, Dezember 1987

Während die 1980er Jahre den Armani-Stil definierten, führte er die Mode auch im nächsten Jahrzehnt an, insbesondere in der Herrenmode. Für den Frühling 1990 führte er „The Natural“ ein – einen Dreiknopf-Anzug mit hohem Revers, schmalen Schultern und weicher Schneiderarbeit, der jahrelang die vorherrschende Silhouette definierte. Selbst der Aufstieg von Prada und Calvin Klein schmälerte seinen Einfluss nicht. Im selben Jahr wurde Martin Scorseses Dokumentation Made in Milan veröffentlicht, die Armani bei der Arbeit zeigt. Darin bemerkte er: „Die Gesellschaft verändert sich und ich verändere mich mit ihr. Ich versuche, meine Ideen durch die tägliche Realität zu filtern.“Christina Kruse und Savion Glover tanzen auf der Straße mit Kiara Kabukuru, die einen taillierten Armani-Mantel trägt.
Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, August 1996.

Zwischen 1990 und 1995 wuchs das Unternehmen schnell, aber Armani spürte das Gewicht seines Erfolgs. Später reflektierte er: „Ich konnte keine Risiken mehr eingehen wie früher. Ich konnte es mir nicht leisten, nicht zu verkaufen – selbst ein Rückgang der Verkäufe war zu viel. Entwerfen wurde eine kommerzielle Pflicht.“ Um das Wachstum aufrechtzuerhalten, expandierte er in neue Bereiche wie Nachtwäsche und Schönheit. Später im Jahrzehnt gesellten sich Konkurrenten wie Calvin Klein, Prada, ein revitalisiertes Gucci und das aufstrebende Dolce & Gabbana zum Wettbewerb, angeführt von Gianni Versace bis zu dessen Tod 1997.

Zum 25-jährigen Jubiläum des Unternehmens und der Retrospektive im Guggenheim Museum 2001 – die wöchentlich reportedly 29.000 Besucher anzog – war Armani immer noch äußerst erfolgreich und einflussreich, wenn auch nicht mehr als avantgardistisch angesehen. In den frühen 2000er Jahren startete er eine Hotelkette und übernahm die Kontrolle über seine Produktion, um vertikale Integration zu gewährleisten. Wenn er Artikel nicht selbst produzieren konnte, lizenzierte er sie, aber nur, wenn er die endgültige Genehmigung behielt. Dieser Standard veranlasste ihn sogar, eine lukrative Partnerschaft mit Luxottica zu beenden.

Private-Equity-Firmen und andere, die begierig waren, am Luxusboom teilzuhaben, wandten sich wiederholt mit Investitionsangeboten an ihn, aber Armani entschied sich, sein Unternehmen ganz in eigenem Besitz zu behalten. Er erinnerte sich einmal an ein Treffen mit drei Investoren und ihrem Banker, der mächtigsten Figur im italienischen Bankwesen zu dieser Zeit. Nachdem er schweigend zugehört hatte, wandte sich der Banker an die anderen und sagte: „Meine Herren, Herr Armani braucht uns nicht. Gehen wir.“

Cindy Crawford in einem marineblauen Hosenanzug von Giorgio Armani.
Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, März 1992.

Armani warb weiterhin stark in Modemagazinen – seine erste Kampagne in L’Uomo Vogue hatte 1976 den entscheidenden Anruf von Barneys ausgelöst – aber im Laufe der Zeit blieben seine Kollektionen seiner eigenen Vision treu, anstatt Trends zu folgen. Sein Name hatte ein solches Gewicht, dass er die Grenzen der Modemedien und der Branche selbst überschritt. Wie die verstorbene Franca Sozzani, Chefredakteurin der italienischen Vogue, feststellte: „Wie alle wirklich großen Designer in der Modegeschichte geht es Giorgio Armani um Stil, nicht um Mode. Sie finden ihren Stil und bleiben ihm treu, und das hat er getan.“

Armani war dafür bekannt, reserviert oder gelegentlich scharfzüngig zu sein. Bei Pressekonferenzen nach den Shows für die italienischen Medien richtete er manchmal eine spitze Bemerkung an Prada oder Dolce & Gabbana, sehr zur Belustigung aller außer diesen Marken. Oft führte er sein Auftreten auf Schüchternheit zurück. Trotzdem war seine Präsenz gebieterisch und sein persönlicher Stil minimalistisch. Er war auch darauf bedacht, fit zu bleiben.

Nadja Auermann in einem Emporio Armani-Mantel im neo-viktorianischen Stil.
Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, November 1993.

Ein Teil von Armanis Ernsthaftigkeit und disziplinierter Natur – obwohl er zugab, einmal LSD ausprobiert und sich nur ein einziges Mal in seinem Leben betrunken zu haben – dürfte auf seine schwierige Kindheit zurückgehen. Er wuchs in den 1930er und 1940er Jahren in Piacenza in der Nähe von Mailands auf. Seine willensstarke Mutter Mariù – nach der er sein geliebtes Schiff benannte – beschützte ihn, seine Schwester Rosanna und seinen Bruder Sergio während der Bombenangriffe der Alliierten. Sein Vater Ugo, ein Buchhalter armenischer Abstammung, hatte nach dem Krieg Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Ein Kindheitsfreund von Giorgio wurde bei einer Explosion auf einem Bombengelände in Piacenza getötet, was Armani schwer gezeichnet zurückließ und ihn 40 Tage lang ins Krankenhaus brachte. Diese Erfahrung inspirierte ihn zunächst, Medizin zu studieren, aber nach dem Militärdienst fand er schließlich seinen Weg nach Mailand, der Stadt, die seine Zukunft prägen sollte.

Giorgio Armani, dem er so viel beitragen würde, konnte aufgrund einer Krankheit nicht an seinen Herrenmode- und Armani Privé-Haute-Couture-Shows für Frühjahr 2026 teilnehmen. Dennoch blieb er per Telefon eng mit seinem Studio in Kontakt. Selbst in seinen letzten Kollektionen überprüfte er persönlich jedes Outfit, bevor seine Models auf dem Laufsteg im Theater des renommierten japanischen Architekten Tadao Ando liefen.

Er beschrieb einmal sein Leitprinzip: „Perfektionismus und das Bedürfnis, immer neue Ziele zu setzen und sie zu erreichen, ist eine Geisteshaltung, die dem Leben tiefe Bedeutung verleiht.“

Laut der Stellungnahme des Unternehmens finden die Trauerfeierlichkeiten vom Samstag, dem 6. September, bis Sonntag, dem 7. September, im Teatro Armani in Mailand statt, täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.

Die folgenden Bilder zeigen Armanis Arbeit im Laufe der Jahre:

- Lise Brand in einem Rock und einer Bluse von Giorgio Armani. Fotografiert von Oliviero Toscani, Vogue, März 1984.
- Jennifer Rubin in einer silberbestickten Seiden-Organza-Unterjacke und einem Ballrock von Giorgio Armani Couture. Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, Januar 1989.
- Nadège du Bospertus in einem verspielten, mit Pailletten besetzten Seiden-Chiffon-Hosenanzug. Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, August 1992.
- Christy Turlington-Burns in einem lässigen Seiden-Nadelstreifen-Anzug. Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, August 1993.
- Ein Giorgio Armani-Anzug mit weit geschnittenen Hosen und einer Jacke so bequem wie ein Hemd. Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, Januar 1994.
- Nadja Auermann in aufwendig detaillierten Shorts. Fotografiert von Irving Penn, Vogue, März 1995.
- Ein Perlenkleid, entworfen, um Eindruck zu machen. Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, Juni 1988.
- Stella Tennant in einem blumengemusterten Seidenkleid. Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, November 2001.
- Aerodynamische Satin-Kleider vor der Skyline Shanghais. Fotografiert von Norman Jean Roy, Vogue, September 2004.
- Giorgio Armani. Fotografiert von Norman Jean Roy, Vogue, September 2004.
- Jaunel McKenzie in einem Kalligrafie-Kleid. Fotografiert von Steven Meisel, Vogue, April 2005.
- Coco Rocha in einem platinfarbenen Perlenkleid, das an retro Hollywood-Glamour erinnert. Fotografiert von David Sims, Vogue, März 2007.
- Isabeli Fontana in einem leichten, geschichteten Seidenkleid. Fotografiert von David Sims, Vogue, März 2009.
- Kristen McMenamy in einem Wollanzug und einem Seidenhemd. Fotografiert von David Sims, Vogue, August 2010.
- Edie Campbell in einem blassrosa Seiden-Organza-Armani-Privé-Kleid mit einem Reifenspitzenrock. Fotografiert von David Sims, Vogue, September 2013.
- Cate Blanchett in einem Seidenkleid mit Spitze und Tüll-Applikation von Armani Privé. Fotografiert von Craig McDean, Vogue, Januar 2014.
- Raquel Zimmermann in einem Emporio Armani-Scharlachrot-Mantel. Fotografiert von Mikael Jansson, Vogue, September 2015.
- Yasmin Wijnaldum in einem Emporio Armani-Mantel. Fotografiert von Daniel Jackson, Vogue, September 2018.
- Karen Elson in einem Giorgio Armani-Kleid. Fotografiert von Daniel Arnold, Vogue, März 2021.
- Giorgio Armani. Fotografiert von Annie Leibovitz, Vogue, Mai 2021.
- Thuso Mbedu in einem Armani Privé-Kleid. Fotograf