Giorgio Armani, designeren hvis ikoniske stil definerede 1980'erne og påvirkede mode i årtier, er gået bort, meddelte hans virksomhed i dag. Han havde netop fejret sin 91-års fødselsdag den 11. juli. Armani Group bekræftede hans død i en erklæring, hvor de udtrykte dyb sorg og beskrev ham som virksomhedens skaber, grundlægger og utrættelige leder. Kendt kærligt som "Il Signor Armani" af medarbejdere og samarbejdspartnere, døde han fredfyldt omgivet af sine nærmeste. Han forblev dedikeret til sit arbejde indtil aller sidst og fokuserede på virksomheden, sine kollektioner og igangværende projekter.

Nyheden kommer, mens virksomheden forberedte sig på at fejre 50-året for hans milanesiske modehus senere på måneden. I en erklæring udtrykte medarbejdere deres sorg og sagde, at de følte sig som en del af en familie, og at de ville ære hans arv ved at fortsætte hans arbejde med respekt, ansvar og kærlighed.

Armani var ikke kun den mest succesrige italienske modedesigner i historien, men også en bemærkelsesværdig iværksætter. Som eneejer af Giorgio Armani S.p.a udvidede han brandet langt ud over tøj til hoteller, hjemmetilbehør og endda slik. Ved at starte fra bunden i 1975 med midler fra salget af sin Volkswagen Boble byggede han et globalt imperium, der tjente 2,1 milliarder euro i omsætning i 2019 og beskæftiger omkring 8.000 mennesker worldwide. Hans personlige formue blev anslået til 11 milliarder dollars. Bemærkelsesværdigt nok var han 40 år, da han lancerede sin virksomhed, og på blot syv år gik han fra at være ukendt til at pryde forsiden af Time Magazine i 1982 – et symbol på hans kulturelle indflydelse.

Anna Wintour, Chief Content Officer hos Condé Nast og Global Editorial Director of Vogue, roste Armanis særlige vision og forståelse for magt, elegance og kvinders ønsker. Hun bemærkede, at han så mode som forbundet med film, musik, sport, kunst og arkitektur, og efterlod sit aftryk i alle disse felter.

Armani startede sin karriere i mode efter at have arbejdet i seks år som protégé hos skræddersyet Nino Cerruti, hvor han designede for sportstøjsmærket Hitman. Før det tilbragte han syv år i Milans stormagasin La Rinascente som vinduesdekoratør og assistentkøber. Med opmuntring fra sin livs- og forretningspartner, arkitekten Sergio Galeotti, åbnede Armani sit eget designstudie. Som han huskede det i et interview fra 2015, hjalp Galeotti ham med at tro på sig selv og se det store billede. Sammen med assistenten Irene Pantene – som stadig arbejder for virksomheden – lancerede de deres første kollektion til kvinder i 1976 og sikrede sig en distributionsaftale med Barneys.

Ved sin debutforestilling præsenterede Armani 12 modeller, iført hans signatur lette, dekonstruerede jakker til mænd, som han tidligere havde vist i en kønsblandet præsentation tidligere samme år. Showet sluttede med, at alle 12 modeller samledes på catwalken, standsede og derefter dansede til musik afspillet backstage af Galeotti. Ved slutningen af 1970'erne var Giorgio Armani allerede i gang med at sætte sit præg på Milans spirende modescene med sine bløde, sporty læderjakker til mænd. Hans tidlige kollektioner til kvinder fik også mediernes opmærksomhed.

Shaun Casey iført tweedblazer, Shetlandvest, bias-snit kjole og skjorte af Giorgio Armani.
Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, august 1977

Bonnie Berman iført Armanis afslappede jakkesæt.
Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, januar 1984

Rygtet om hans talent nåede snart til USA. I april 1978 fik Armani sin første store eksponering, da Diane Keaton iførte sig en af hans jakker for at modtage Oscar for bedste kvindelige hovedrolle. Et endnu større øjeblik kom i februar 1980, da Richard Gere iførte sig Armanis tøj i American Gigolo. Filmen var en sensation, og som Armani fortalte The Economist’s 1843 magazine i 2017: "Alle ville vide, hvad Gere så så godt ud i. Så det gav mig pludselig en positiv berømmelse." Denne mulighed opstod takket være en anbefaling fra John Travoltas manager. Da Travolta droppede ud af filmen, castede instruktøren Paul Schrader Gere, men beholdt Armanis garderobe.

Fotograferet af Peter Lindbergh, Vogue, september 1989

Da USA var ved at gå ind i en periode med magt og selvtillid, tilbød Armani en sofistikeret, afslappet stil med bløde nuancer og løse skuldre. Hans nye mærker, Emporio Armani og Armani Jeans, gjorde hans designs mere overkommelige. Mere end nogen anden milanesisk designer – kun Gianni Versace kom tæt på – blev Armani synonymt med italiensk mode i Amerika og ud over. "Så mange ting skete så hurtigt for mig dengang," huskede Armani i 2017. "Det var den tid, hvor alt bevægede sig i min karriere." Grace Jones iførte sig Armani på forsiden af hendes 1981 Nightclubbing album, inspireret af en japansk-inspireret kollektion. Han dukkede senere op på forsiden af Time magazine, og i 1984 var hans tøj fremtrædende i den populære TV-serie Miami Vice, som kørte i fire år.

I 1985 indtraf der dog en personlig tragedie. Sergio Galeotti, Armanis langvarige partner, døde efter en sygdom – nogle gange rapporteret som hjertekarsygdom. "Vi levede uden overhovedet at sige et ord om hans sygdom, uden overhovedet at lade det veje," fortalte Armani New York Magazine år senere. "Han så mig aldrig græde. Han selv sagde aldrig noget. På et helt år sagde han én gang, 'Giorgio, se hvor tynd jeg er blevet' – det var alt."

Selvom han var dybt påvirket af tabet, fortsatte Armanis forretning med at vokse. Han fandt en stærk højre hånd i Gabriella Forte, som havde hjulpet med at formidle Barneys New York-aftalen i 1976 og havde arbejdet med ham siden 1979 med at udvikle det amerikanske marked. Fra 1985 talte hun ofte på hans vegne. Andre nøgleansættelser inkluderede PR Noona Smith-Peterson, som tilbragte otte år i virksomheden; "special events coordinator" Lee Radziwill; og Wanda McDaniel, en tidligere reporter fra Missouri, som blev Armanis ambassadør i Los Angeles efter at være blevet ansat af Forte i 1987.

Fotograferet af Peter Lindbergh, Vogue, december 1987

Mens 1980'erne definerede Armani-stilen, fortsatte han med at føre mode ind i det næste årti, især inden for herretøj. Til foråret 1990 introducerede han "The Natural" – en treknappet jakkesæt med høj krave, smalle skuldre og blød snitning, som kom til at definere den dominerende silhuet i årevis. Selv fremkomsten af Prada og Calvin Klein formindskede ikke dens indflydelse. Samme år blev Martin Scorseses dokumentar Made in Milan udgivet, som viste Armani på arbejde. I den bemærkede han: "Samfundet forandrer sig, og jeg forandrer mig med det. Jeg prøver at filtre mine ideer gennem den daglige virkelighed."Christina Kruse og Savion Glover danser på gaden med Kiara Kabukuru, som ifører sig en tilpasset Armani-frakke.
Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, august 1996.

Mellem 1990 og 1995 voksede virksomheden hurtigt, men Armani følte tyngden af sin succes. Han reflekterede senere: "Jeg kunne ikke tage risici som før. Jeg havde ikke råd til ikke at sælge – selv et fald i salget var for meget. Design blev en kommerciel pligt." For at opretholde væksten udvidede han til nye områder som natkjoler og skønhed. Senere i årtiet sluttede rivaler som Calvin Klein, Prada, et fornyet Gucci og den spirende Dolce & Gabbana sig til konkurrencen, ledet af Gianni Versace indtil hans død i 1997.

Ved virksomhedens 25-års jubilæum og retrospektivet på Guggenheim i 2001 – som ifølge rapporterede trak 29.000 besøgende om ugen – var Armani stadig enormt succesrig og indflydelsesrig, omend ikke længere set som banebrydende. I de tidlige 2000'ere lancerede han en hotelkæde og tog kontrol over sin produktion for at sikre vertikal integration. Når han ikke selv kunne producere varer, licencierede han dem, men kun hvis han beholdt den endelige godkendelse. Denne standard fik ham endda til at afslutte et lukrativt partnerskab med Luxottica.

Private equity-firmaer og andre ivrige efter at deltage i luksusboomen henvendte sig gentagne gange til ham med investeringstilbud, men Armani valgte at beholde sin virksomhed helt for sig selv. Han huskede engang et møde med tre investorer og deres bankmand, den mest magtfulde skikkelse i italiensk bankvæsen på det tidspunkt. Efter at have lyttet stille vendte bankmanden sig til de andre og sagde: "Mine herrer, hr. Armani har ikke brug for os. Lad os gå."

Cindy Crawford iført marineblåt jakkesæt af Giorgio Armani.
Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, marts 1992.

Armani fortsatte med at reklamere i stor stil i modemagasiner – hans første kampagne i L’Uomo Vogue havde fremkaldt Barneys afgørende opkald i 1976 – men over tid forblev hans kollektioner tro mod hans egen vision snarere end at følge trends. Hans navn bar så stor vægt, at det overskred grænserne for modemedia og branchen selv. Som den afdøde Franca Sozzani, chefredaktør for italiensk Vogue, bemærkede: "Ligesom alle de virkelig store designere i modemodens historie, handler Giorgio Armani om stil, ikke mode. De finder deres stil og holder fast i den, og det er hvad han har gjort."

Armani var kendt for at være reserveret eller lejlighedsvist skarp. Ved pressemøder efter shows for de italienske medier rettede han undertiden en spids bemærkning mod Prada eller Dolce & Gabbana, meget til alles fornøjelse undtagen disse mærker. Han tilskrev ofte sin opførsel til generthed. På trods af dette var hans tilstedeværelse imponerende, og hans personlige stil var minimalistisk. Han var også dedikeret til at holde sig i form.

Nadja Auermann iført en neo-viktoriansk stil Emporio Armani-frakke.
Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, november 1993.

En del af Armanis alvor og disciplinerede natur – selvom han indrømmede at have prøvet LSD én gang og kun at have været fuld én gang i sit liv – stammer sandsynligvis fra hans vanskelige barndom. Han voksede op i Piacenza, nær Milano, i 1930'erne og 1940'erne. Hans stærksindede mor, Mariù – som han opkaldte sin elskede yacht efter – beskyttede ham, hans søster Rosanna og bror Sergio under de allieredes bombetogter. Hans far, Ugo, en revisor af armensk afstamning, kæmpede for at finde arbejde efter krigen. En barndomsven af Giorgio blev dræbt i en eksplosion på et bombetomt område i Piacenza, hvilket efterlod Armani stærkt arret og indlagt i 40 dage. Denne oplevelse inspirerede ham oprindeligt til at studere medicin, men efter militærtjeneste fandt han til sidst vej til Milano, byen som skulle forme hans fremtid.Giorgio Armani, som han ville bidrage så meget til, var ude af stand til at deltage i sine forår 2026 herretøjs- og Armani Privé haute couture-shows på grund af sygdom. Stadig forblev han i tæt kontakt med sit studie via telefon. Selv i sine sidste kollektioner gennemså han personligt hvert eneste look, før hans modeller gik på catwalken i teatret designet til ham af den berømte japanske arkitekt Tadao Ando.

Han beskrev engang sit ledende princip: "Perfektionisme og behovet for altid at sætte nye mål og opnå dem, er en sindstilstand, der giver livet dyb mening."

Ifølge virksomhedens erklæring afholdes begravelsesceremonier på Teatro Armani i Milano fra lørdag den 6. september til søndag den 7. september, åbent dagligt fra kl. 9:00 til 18:00.

Følgende billeder viser Armanis arbejde gennem årene:

- Lise Brand iført Giorgio Armani-kjole og bluse. Fotograferet af Oliviero Toscani, Vogue, marts 1984.
- Jennifer Rubin iført silkebluse med sølvbrodé og balletskørt fra Giorgio Armani Couture. Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, januar 1989.
- Nadège du Bospertus iført et legende, paljetbesat silkechiffon jakkesæt. Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, august 1992.
- Christy Turlington-Burns iført afslappet silke jakkesæt med nålstrib. Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, august 1993.
- Et Giorgio Armani jakkesæt med løstskårne bukser og en jakke så behagelig som en skjorte. Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, januar 1994.
- Nadja Auermann iført intrikat detaljerede shorts. Fotograferet af Irving Penn, Vogue, marts 1995.
- En perlekjole designet til at gøre indtryk. Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, juni 1988.
- Stella Tennant iført silkekjole med blomstermønster. Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, november 2001.
- Aerodynamiske satinkjoler foran Shanghais skyline. Fotograferet af Norman Jean Roy, Vogue, september 2004.
- Giorgio Armani. Fotograferet af Norman Jean Roy, Vogue, september 2004.
- Jaunel McKenzie iført kalligrafikjole. Fotograferet af Steven Meisel, Vogue, april 2005.
- Coco Rocha iført platinperlekjole, der fremkalder retro Hollywood glamour. Fotograferet af David Sims, Vogue, marts 2007.
- Isabeli Fontana iført let, lagdelt silkekjole. Fotograferet af David Sims, Vogue, marts 2009.