Giorgio Armani, designeren hvis ikoniske stil definerte 1980-tallet og påvirket mote i flere tiår, har gått bort, kunngjorde selskapet hans i dag. Han hadde nettopp feiret sin 91-årsdag den 11. juli. Armani Group bekreftet dødsfallet i en uttalelse og uttrykte dyp sorg og beskrev ham som selskapets skaper, gründer og utrettelige leder. Kjent kjærligsomt som "Il Signor Armani" av ansatte og samarbeidspartnere, døde han fredelig omgitt av sine nærmeste. Han forble dedikert til arbeidet sitt til det siste, med fokus på selskapet, sine kolleksjoner og pågående prosjekter.

Nyheten kommer mens selskapet forberedte seg på å feire 50-årsjubileet for hans motesenter i Milano senere denne måneden. I en uttalelse uttrykte de ansatte sin sorg og sa at de følte seg som en del av en familie, og at de ville ære hans arv ved å fortsette hans arbeid med respekt, ansvar og kjærlighet.

Armani var ikke bare den mest suksessrike italienske motedesigneren i historien, men også en bemerkelsesverdig entreprenør. Som eneeier av Giorgio Armani S.p.a utvidet han merket langt utenom klær til hoteller, hjemmevarer og til og med søtsaker. Startet fra bunnen av i 1975 med midler fra salget av sin Volkswagen Boble, bygde han et globalt imperium som tjente 2,1 milliarder euro i omsetning i 2019 og sysselsetter omtrent 8000 mennesker over hele verden. Hans personlige formue ble anslått til 11 milliarder dollar. Bemerkelsesverdig nok var han 40 år da han lanserte selskapet sitt, og på bare syv år gikk han fra å være ukjent til å pryde forsiden av Time Magazine i 1982 – et symbol på hans kulturelle innvirkning.

Anna Wintour, Chief Content Officer i Condé Nast og Global Editorial Director i Vogue, roste Armanis særegne visjon og forståelse av makt, eleganse og kvinners ønsker. Hun bemerket at han så mote som sammenvevd med film, musikk, sport, kunst og arkitektur, og etterlot sitt merke i alle disse feltene.

Armani startet sin karriere i mote etter å ha jobbet i seks år som protégé hos skredderen Nino Cerruti, hvor han designet for sportsklær-merket Hitman. Før det tilbrakte han syv år ved Milano varemagasin La Rinascente som vinduutstiller og assistentkjøper. Med oppmuntring fra sin livs- og forretningspartner, arkitekten Sergio Galeotti, åpnet Armani sitt eget designstudio. Som han husket i et intervju fra 2015, hjalp Galeotti ham med å tro på seg selv og se det store bildet. Sammen med assistenten Irene Pantene – som fremdeles jobber for selskapet – lanserte de sin første damekolleksjon i 1976 og sikret en distribusjonsavtale med Barneys.

På sin debutforestilling presenterte Armani 12 modeller som bar hans signatur lette, dekonstruerte herrejakker, som han tidligere hadde vist i en kjønnsblandet presentasjon tidligere samme år. Showet endte med at alle 12 modellene kom sammen på catwalken, stoppet og deretter danset til musikk spilt bak scenen av Galeotti. Mot slutten av 1970-tallet gjorde Giorgio Armani allerede inntrykk i Milans spirende motescene med sine myke, sporty lærjakker for menn. Hans tidlige damekolleksjoner fanget også medienes oppmerksomhet.

Shaun Casey ifører en tweedblazer, Shetlandvest, skjevtsittende skjørt og skjorte av Giorgio Armani.
Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, august 1977

Bonnie Berman ifører Armanis avslappede dress.
Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, januar 1984

Ryktet om hans talent nådde snart USA. I april 1978 fikk Armani sin første store eksponering da Diane Keaton iførte seg en av hans jakker for å motta Oscar for beste kvinnelige hovedrolle. Et enda større øyeblikk kom i februar 1980, da Richard Gere iførte seg Armanis klær i American Gigolo. Filmen var en sensasjon, og som Armani fortalte The Economist’s 1843 magazine i 2017: "Alle ville vite hva Gere så så flott ut i. Så det ga meg plutselig positiv berømmelse." Denne muligheten oppsto takket være en anbefaling fra John Travoltas manager. Da Travolta trakk seg fra filmen, castet regissør Paul Schrader Gere, men beholdt Armani-kladene.

Fotografert av Peter Lindbergh, Vogue, september 1989

Ettersom USA gikk inn i en periode med makt og selvtillit, tilbød Armani en sofistikert, avslappet stil med myke toner og løse skuldre. Hans nye merker, Emporio Armani og Armani Jeans, gjorde designene hans mer rimelige. Mer enn noen annen milansk designer – bare Gianni Versace kom nær – ble Armani synonymt med italiensk mote i Amerika og utover. "Så mange ting skjedde så fort for meg den gang," husket Armani i 2017. "Det var tiden da alt beveget seg i karrieren min." Grace Jones iførte seg Armani på omslaget av sitt Nightclubbing-album fra 1981, hentet fra en japansk-inspirert kolleksjon. Han dukket senere opp på forsiden av Time magazine, og i 1984 var klærne hans fremtredende i den populære TV-serien Miami Vice, som gikk i fire år.

I 1985 inntraff imidlertid personlig tragedie. Sergio Galeotti, Armanis langvarige partner, døde etter en sykdom – noen ganger rapportert som hjerte sykdom. "Vi levde uten engang å si et ord om sykdommen hans, uten engang å la den veie," fortalte Armani New York Magazine år senere. "Han så meg aldri gråte. Han selv sa aldri noe. På et helt år sa han en gang, 'Giorgio, se hvor tynn jeg har blitt' – det var alt."

Selv om han ble dypt påvirket av tapet, fortsatte Armanis virksomhet å vokse. Han fant en sterk høyre hånd i Gabriella Forte, som hadde hjulpet til med meglingen av Barneys New York-avtalen i 1976 og jobbet med ham siden 1979 for å utvikle det amerikanske markedet. Fra 1985 talte hun ofte på hans vegne. Andre viktige ansettelser inkluderte PR Noona Smith-Peterson, som tilbrakte åtte år med selskapet; "spesialarrangementkoordinator" Lee Radziwill; og Wanda McDaniel, en tidligere reporter fra Missouri som ble Armanis ambassadør i Los Angeles etter å ha blitt ansatt av Forte i 1987.

Fotografert av Peter Lindbergh, Vogue, desember 1987

Mens 1980-tallet definerte Armani-stilen, fortsatte han å lede moten inn i det neste tiåret, spesielt innen herreklær. For våren 1990 introduserte han "The Natural" – en trespent, høy-kraget, smal-skuldret dress med myk skreddersøm som skulle definere den dominerende silhuetten i årevis. Selv oppgangen til Prada og Calvin Klein reduserte ikke dens innflytelse. Samme år ble Martin Scorseses dokumentar Made in Milan utgitt, som viste Armani på jobb. I den observerte han: "Samfunnet endrer seg og jeg endrer meg med det. Jeg prøver å filtrere mine ideer gjennom den daglige virkeligheten." Christina Kruse og Savion Glover danser i gaten med Kiara Kabukuru, som ifører en tilpasset Armani-frakk.
Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, august 1996.

Mellom 1990 og 1995 vokste selskapet raskt, men Armani følte vekten av sin suksess. Han reflekterte senere: "Jeg kunne ikke ta risiko som før. Jeg hadde ikke råd til ikke å selge – selv et salgsfall var for mye. Design ble en kommersiell plikt." For å opprettholde veksten utvidet han til nye områder som nattøy og skjønnhet. Senere i tiåret sluttet rivaler som Calvin Klein, Prada, et revitalisert Gucci og det spirende Dolce & Gabbana seg til konkurransen, ledet av Gianni Versace frem til hans død i 1997.

Ved selskapets 25-årsjubileum og Guggenheim-retrospektivet i 2001 – som ifølge rapporter tiltrakk seg 29.000 besøkende i uken – var Armani fortsatt veldig suksessrik og innflytelsesrik, men ikke lenger sett som banebrytende. I begynnelsen av 2000-tallet lanserte han en hotellkjede og tok kontroll over sin produksjon for å sikre vertikal integrasjon. Når han ikke kunne produsere varer selv, lisensierte han dem, men bare hvis han beholdt endelig godkjenning. Denne standarden førte til og med til at han avsluttet et lønnsomt partnerskap med Luxottica.

Private equity-selskaper og andre ivrige etter å bli med på luksusboomen henvendte seg gjentatte ganger til ham med investeringstilbud, men Armani valgte å beholde selskapet helt for seg selv. Han husket en gang et møte med tre investorer og deres bankier, den mektigste figuren i italiensk bankvesen på den tiden. Etter å ha lyttet i stillhet, snudde bankieren seg til de andre og sa: "Mine kjære herrer, Mr. Armani trenger oss ikke. La oss gå."

Cindy Crawford i en marineblå dress av Giorgio Armani.
Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, mars 1992.

Armani fortsatte å annonsere i stor grad i motemagasiner – hans første kampanje i L’Uomo Vogue hadde fremprovosert Barneys’ avgjørende samtale i 1976 – men over tid forble kolleksjonene hans tro mot hans egen visjon snarere enn å følge trender. Navnet hans bar slik vekt at det overgikk grensene for motemedier og bransjen selv. Som den avdøde Franca Sozzani, sjefredaktør for italiensk Vogue, bemerket: "Som alle de virkelig store designerne i motens historie, handler Giorgio Armani om stil, ikke mote. De finner sin stil og holder seg til den, og det er det han har gjort."

Armani var kjent for å være reservert eller til tider skarp. På pressekonferanser etter visninger for de italienske mediene, ville han noen ganger rette en spiss bemerkning mot Prada eller Dolce & Gabbana, til alles fornøyelse bortsett fra disse merkene. Han tilskrev ofte sin opptreden til sjenerthet. Til tross for dette var hans nærvær befalende, og hans personlige stil var minimalistsk. Han var også dedikert til å holde seg i form.

Nadja Auermann i en ny-viktoriansk stil Emporio Armani-frakk.
Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, november 1993.

En del av Armanis alvor og disiplinerte natur – selv om han innrømmet å ha prøvd LSD en gang og vært full bare én gang i livet – stammer sannsynligvis fra hans vanskelige barndom. Han vokste opp i Piacenza, nær Milano, på 1930- og 1940-tallet. Hans viljesterke mor, Mariù – som han oppkalte sin elskede yacht etter – beskyttet ham, hans søster Rosanna og bror Sergio under de alliertes bombeangrep. Hans far, Ugo, en regnskapsfører av armensk avstamning, strevde med å finne arbeid etter krigen. En barndomsvenn av Giorgio ble drept i en eksplosjon på et bombested i Piacenza, noe som etterlot Armani alvorlig arrdannet og innlagt på sykehus i 40 dager. Denne erfaringen inspirerte ham først til å studere medisin, men etter militærtjenesten fant han til slutt veien til Milano, byen som skulle forme hans fremtid.

Giorgio Armani, som han ville bidra så mye til, var ikke i stand til å delta i sine våren 2026 herrekolleksjons- og Armani Privé haute couture-visninger på grunn av sykdom. Likevel forble han i nær kontakt med sitt studio via telefon. Selv i sine siste kolleksjoner vurderte han personlig hvert eneste look før modellene hans gikk på catwalken i teateret designet for ham av den berømte japanske arkitekten Tadao Ando.

Han beskrev en gang sitt ledende prinsipp: "Perfeksjonisme, og behovet for alltid å sette nye mål og oppnå dem, er en sinnstilstand som gir livet dyp mening."

I følge selskapets uttalelse vil begravelsesseremoniene finne sted på Teatro Armani i Milano fra lørdag 6. september til søndag 7. september, åpent daglig fra kl. 09.00 til 18.00.

Følgende bilder viser Armanis arbeid gjennom årene:

- Lise Brand i et Giorgio Armani-skjørt og bluse. Fotografert av Oliviero Toscani, Vogue, mars 1984.
- Jennifer Rubin i en sølvbrodert silke organza camisole og balldrakt fra Giorgio Armani Couture. Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, januar 1989.
- Nadège du Bospertus i et lekent, paljetbestøvet silke chiffon dress. Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, august 1992.
- Christy Turlington-Burns i en avslappet silke pinstripedress. Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, august 1993.
- En Giorgio Armani-dress med løystilte bukser og en jakke like komfortabel som en skjorte. Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, januar 1994.
- Nadja Auermann i intrikat detaljerte shorts. Fotografert av Irving Penn, Vogue, mars 1995.
- En perledress designet for å gjøre inntrykk. Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, juni 1988.
- Stella Tennant i en blomstermønstret silke kjole. Fotografert av Arthur Elgort, Vogue, november 2001.
- Aerodynamiske satengkjoler mot Shanghais silhuett. Fotografert av Norman Jean Roy, Vogue, september 2004.
- Giorgio Armani. Fotografert av Norman Jean Roy, Vogue, september 2004.
- Jaunel McKenzie i en kalligrafikjole. Fotografert av Steven Meisel, Vogue, april 2005.
- Coco Rocha i en platinaperle kjole som fremkaller retro Hollywood-glamour. Fotografert av David Sims, Vogue, mars 2007.
- Isabeli Fontana i en lett, lagdelt silke kjole. Fotografert av David Sims, Vogue, mars 2009.
- Kristen McMenamy i en ull dress og silkeskjorte. Fotografert av David Sims, Vogue, august 2010.
- Edie Campbell i en blekrosa silke organza Armani Privé kjole med en crinoline kniplingsskjørt. Fotografert av David Sims, Vogue, september 2013.
- Cate Blanchett i en silke kjole med knipling og tulle applikasjon fra Armani Privé. Fotografert av Craig McDean, Vogue, januar 2014.
- Raquel Zimmermann i en Emporio Armani skarlagensrød frakk. Fotografert av Mikael Jansson, Vogue, september 2015.
- Yasmin Wijnaldum i en Empor