Giorgio Armani, designern vars ikoniska stil definierade 1980-talet och påverkade mode under decennier, har avlidit, meddelade hans företag idag. Han hade precis fyllt 91 år den 11 juli. Armani Group bekräftade hans bortgång i ett uttalande och uttryckte djup sorg och beskrev honom som företagets skapare, grundare och outtröttlige ledare. Kärleksfullt kallad "Il Signor Armani" av anställda och medarbetare avled han fridfullt omgiven av sina nära och kära. Han förblev hängiven sitt arbete till sista stund och fokuserade på företaget, sina kollektioner och pågående projekt.
Nyheten kommer när företaget förberedde sig för att fira 50-årsjubileet av hans modehus i Milano senare i denna månad. I ett uttalande uttryckte de anställda sin sorg och sa att de kände sig som en del av en familj och skulle hedra hans arv genom att fortsätta hans arbete med respekt, ansvar och kärlek.
Armani var inte bara den mest framgångsrika italienske modeskaparen i historien utan också en anmärkningsvärd entreprenör. Som ensam ägare av Giorgio Armani S.p.a expanderade han varumärket långt bortom kläder till hotell, heminredning och till och med godis. Med start från scratch 1975 med medel från försäljningen av sin Volkswagen Bubbla byggde han ett globalt imperium som tjänade 2,1 miljarder euro i intäkter 2019 och anställer cirka 8 000 personer världen över. Hans personliga förmögenhet uppskattades till 11 miljarder dollar. Anmärkningsvärt nog var han 40 år när han startade sitt företag, och på bara sju år gick han från obscuritet till att pryda omslaget av Time Magazine 1982 – en symbol för hans kulturella inflytande.
Anna Wintour, Chief Content Officer på Condé Nast och Global Editorial Director för Vogue, berömde Armanis särskilda syn och förståelse för makt, elegans och kvinnors önskningar. Hon noterade att han såg mode som sammanlänkat med film, musik, sport, konst och arkitektur och lämnade sitt avtryck inom alla dessa områden.
Armani inledde sin karriär inom mode efter att ha arbetat i sex år som protégé till skräddaren Nino Cerruti, där han formgav för sportklädesmärket Hitman. Innan dess tillbringade han sju år på varuhuset La Rinascente i Milano som skyltdocka och assistentinköpare. Med uppmuntran från sin livs- och affärspartner, arkitekten Sergio Galeotti, öppnade Armani sitt eget designstudio. Som han erinrade i en intervju 2015 hjälpte Galeotti honom att tro på sig själv och se helheten. Tillsammans med assistenten Irene Pantene – som fortfarande arbetar för företaget – lanserade de sin första damkollektion 1976 och säkrade en distributionsavtal med Barneys.
Vid sin debutschemalagda visning presenterade Armani 12 modeller som bar hans signaturlätta, dekonstruerade kavajer för män, som han tidigare visat upp i en könsblandad presentation tidigare samma år. Visningen avslutades med att alla 12 modeller samlades på catwalken, pausade och sedan dansade till musik som spelades bakom kulisserna av Galeotti. Vid slutet av 1970-talet skapade Giorgio Armani redan väckelse i Milanos framväxande modescen med sina mjuka, sportiga läderjackor för män. Hans tidiga damkollektioner fångade också medias uppmärksamhet.
Shaun Casey bär en tweedkavaj, Shetlandväst, snedvira kjol och skjorta av Giorgio Armani.
Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, augusti 1977
Bonnie Berman bär Armanis avslappnade kostym.
Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, januari 1984
Ryktet om hans talang nådde snart USA. I april 1978 fick Armani sin första stora exponering när Diane Keaton bar en av hans jackor för att ta emot Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Ett ännu större ögonblick kom i februari 1980, när Richard Gere bar Armanis kläder i American Gigolo. Filmen var en sensation, och som Armani berättade för The Economists 1843 magazine 2017: "Alla ville veta vad Gere såg så bra ut i. Så det gav mig en plötslig positiv notorietet." Denna möjlighet uppstod tack vare en rekommendation från John Travoltas manager. När Travolta hoppade av filmen castade regissören Paul Schrader Gere men behöll Armanis kläder.
Fotograferad av Peter Lindbergh, Vogue, september 1989
När USA inträdde i en period av makt och självförtroende erbjöd Armani en sofistikerad, avslappnad stil med mjuka toner och lösa axlar. Hans nya etiketter, Emporio Armani och Armani Jeans, gjorde hans design mer prisvärda. Mer än någon annan milanesisk designers – bara Gianni Versace kom nära – blev Armani synonymt med italienskt mode i Amerika och bortom. "Så många saker hände så snabbt för mig på den tiden", erinrade sig Armani 2017. "Det var tiden då allt rörde sig i min karriär." Grace Jones bar Armani på omslaget till sitt album Nightclubbing 1981, inspirerad av en japanskinspirerad kollektion. Han dök senare upp på omslaget av Time magazine, och 1984 var hans kläder framträdande i den populära TV-serien Miami Vice, som pågick i fyra år.
1985 inträffade dock en personlig tragedi. Sergio Galeotti, Armanis långvarige partner, avled efter en sjukdom – ibland rapporterad som hjärtsjukdom. "Vi levde utan att ens säga ett ord om hans sjukdom, utan att ens låta den tynga", berättade Armani för New York Magazine år senare. "Han såg mig aldrig gråta. Han själv sa aldrig något. På ett helt år sa han en gång, 'Giorgio, titta hur tunn jag har blivit' – det var allt."
Trots att han var djupt påverkad av förlusten fortsatte Armanis företag att växa. Han fann en stark högerhand i Gabriella Forte, som hade hjälpt till att förmedla affären med Barneys New York 1976 och arbetat med honom sedan 1979 för att utveckla den amerikanska marknaden. Från 1985 talade hon ofta på hans vägnar. Andra nyckelanställningar inkluderade PR Noona Smith-Peterson, som tillbringade åtta år med företaget; "specialeventskoordinator" Lee Radziwill; och Wanda McDaniel, en före detta reporter från Missouri som blev Armanis ambassadör i Los Angeles efter att ha anställts av Forte 1987.
Fotograferad av Peter Lindbergh, Vogue, december 1987
Medan 1980-talet definierade Armani-stilen fortsatte han att leda mode in i nästa decennium, särskilt inom herrmode. För våren 1990 introducerade han "The Natural" – en treknoppad, högklaffad, smalaxlad kostym med mjuk skräddarsydd passform som kom att definiera den dominerande silhuetten i åratal. Även uppkomsten av Prada och Calvin Klein minskade inte dess inflytande. Samma år släpptes Martin Scorseses dokumentär Made in Milan, som visade Armani på jobbet. Där noterade han: "Samhället förändras och jag förändras med det. Jag försöker filtrera mina idéer genom den dagliga verkligheten." Christina Kruse och Savion Glover dansar på gatan med Kiara Kabukuru, som bär en åtsittande Armani-kappa.
Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, augusti 1996.
Mellan 1990 och 1995 växte företaget snabbt, men Armani kände tyngden av sin framgång. Han reflekterade senare: "Jag kunde inte ta risker som förr. Jag hade inte råd att inte sälja – till och med en minskning av försäljningen var för mycket. Design blev en kommersiell plikt." För att upprätthålla tillväxten expanderade han till nya områden som nattkläder och skönhet. Senare under decenniet anslöt sig konkurrenter som Calvin Klein, Prada, ett revitaliserat Gucci och det framväxande Dolce & Gabbana till konkurrensen, ledda av Gianni Versace fram till hans död 1997.
Vid företagets 25-årsjubileum och retrospektiven på Guggenheim 2001 – som enligt rapporter lockade 29 000 besökare i veckan – var Armani fortfarande oerhört framgångsrik och inflytelserik, även om han inte längre sågs som banbrytande. Under tidiga 2000-tal lanserade han en hotellkedja och tog kontroll över sin tillverkning för att säkerställa vertikal integration. När han inte kunde producera artiklar själv licensierade han dem, men bara om han behöll slutlig godkännanderätt. Denna standard fick honom till och med att avsluta ett lukrativt partnerskap med Luxottica.
Riskkapitalbolag och andra ivriga att delta i lyxboomen kontaktade honom upprepade gånger med investeringserbjudanden, men Armani valde att behålla sitt företag helt för sig själv. Han erinrade sig en gång ett möte med tre investerare och deras bankir, den mest inflytelserika figuren inom italiensk bankverksamhet på den tiden. Efter att ha lyssnat tyst vände sig bankiren till de andra och sa: "Mina herrar, mr Armani behöver oss inte. Låt oss gå."
Cindy Crawford i en marinblå byxdress av Giorgio Armani.
Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, mars 1992.
Armani fortsatte att annonsera i stor utsträckning i modemagasin – hans första kampanj i L’Uomo Vogue hade framkallat Barneys avgörande samtal 1976 – men med tiden förblev hans kollektioner trogna sin egen vision snarare än att följa trender. Hans namn bar en sådan tyngd att det överträffade gränserna för modemedia och branschen i sig. Som den bortgångna Franca Sozzani, chefredaktör för italienska Vogue, noterade: "Liksom alla de verkligt stora designers i modets historia handlar Giorgio Armani om stil, inte mode. De hittar sin stil och håller fast vid den, och det är vad han har gjort."
Armani var känd för att vara reserverad eller ibland skarp. Vid presskonferenser efter visningar för den italienska mediamarknaden kunde han rikta en spetsig kommentar mot Prada eller Dolce & Gabbana, till allas förnöjelse utom dessa varumärken. Han tillskrev ofta sitt uppträdande blyghet. Trots detta var hans närvaro imponerande, och hans personliga stil var minimalistisk. Han var också dedikerad till att hålla sig i form.
Nadja Auermann i en nyviktoriansk Emporio Armani-kappa.
Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, november 1993.
En del av Armanis allvar och disciplinerade natur – trots att han medgav att han provat LSD en gång och bara varit full en gång i livet – härrörde sannolikt från hans svåra barndom. Han växte upp i Piacenza, nära Milano, under 1930- och 1940-talen. Hans viljestarka mor, Mariù – efter vilken han döpte sin älskade yacht – skyddade honom, hans syster Rosanna och bror Sergio under de allierades bombningar. Hans far, Ugo, en revisor av armeniskt ursprung, kämpade för att hitta arbete efter kriget. En barndomsvän till Giorgio dödades i en explosion på en bombplats i Piacenza, vilket lämnade Armani djupt ärrad och inlagd på sjukhus i 40 dagar. Denna erfarenhet inspirerade honom initialt att söka sig till medicinen, men efter militärtjänstgöring fann han så småningom vägen till Milano, staden som skulle forma hans framtid. Giorgio Armani, till vilken han skulle bidra så mycket, kunde inte delta i sina herr- och Armani Privé haute couture-visningar för våren 2026 på grund av sjukdom. Ändå förblev han i nära kontakt med sin ateljé via telefon. Även i sina sista kollektioner granskade han personligen varje look innan hans modeller gick på catwalken i teatern designad för honom av den kände japanske arkitekten Tadao Ando.
Han beskrev en gång sin ledande princip: "Perfektionism och behovet av att alltid sätta nya mål och uppnå dem är ett sinnestillstånd som ger livet djup mening."
Enligt företagets uttalande kommer begravningstjänster att hållas på Teatro Armani i Milano från lördag den 6 september till söndag den 7 september, öppet dagligen från kl. 09:00 till 18:00.
Följande bilder visar Armanis arbete genom åren:
- Lise Brand i en kjol och blus av Giorgio Armani. Fotograferad av Oliviero Toscani, Vogue, mars 1984.
- Jennifer Rubin i en silversydd silkessorgoncamisole och balkjol från Giorgio Armani Couture. Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, januari 1989.
- Nadège du Bospertus i en lekfull, paljetterad silkeschiffongbyxdress. Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, augusti 1992.
- Christy Turlington-Burns i en avslappnad silkesrandig kostym. Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, augusti 1993.
- En Giorgio Armani-kostym med löst skurna byxor och en kavaj lika bekväm som en skjorta. Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, januari 1994.
- Nadja Auermann i intricat detaljerade shorts. Fotograferad av Irving Penn, Vogue, mars 1995.
- En pärlbroderad klänning designad för att göra entré. Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, juni 1988.
- Stella Tennant i en blomtryckssilkessklänning. Fotograferad av Arthur Elgort, Vogue, november 2001.
- Aerodynamiska satinklänningar mot Shanghais silhuett. Fotograferad av Norman Jean Roy, Vogue, september 2004.
- Giorgio Armani. Fotograferad av Norman Jean Roy, Vogue, september 2004.
- Jaunel McKenzie i en kalligrafiklänning. Fotograferad av Steven Meisel, Vogue, april 2005.
- Coco Rocha i en platinapärlbroderad klänning som framkallar retro Hollywood-glamour. Fotograferad av David Sims, Vogue, mars 2007.
- Isabeli Fontana i en lätt, skiktad silkessklänning. Fotograferad av David Sims, Vogue, mars 2009.
- Kristen McMenamy i en yllekostym och silkeskjorta. Fotograferad av David Sims, Vogue, augusti 2010.
- Edie Campbell i en blekrosa silkesorgandy Armani Privé-klänning med en krinolinkantskjol. Fotograferad av David Sims, Vogue, september 2013.
- Cate Blanchett i en silkessklänning med spets- och tullappliqué från Armani Privé