Giorgio Armani, az a tervező, akinek ikonikus stílusa meghatározta az 1980-as éveket és évtizedekre hatott a divatra, elhunyt – jelentette be cége. Július 11-én ünnepelte éppen a 91. születésnapját. Az Armani csoport nyilatkozatban erősítette meg halálhírét, mély gyászukat kifejezve, és alkotójaként, alapítójaként és fáradhatatlan vezetőjeként emlékezve meg róla. A munkatársai és partnerei szeretettel „Il Signor Armaniként” emlegették, és szerettei körében hunyt el békésen. Egészen az utolsó percig a munkájának szentelte magát, a cégre, kollekcióira és a folyamatban lévő projektekre összpontosítva.
A hír akkor érkezik, amikor a cég éppen az évente megrendezett milánói divatház 50. évfordulójának ünneplésére készült. A munkatársak nyilatkozatban fejezték ki gyászukat, mondván, hogy egy család részeinek érzik magukat, és a munkájukat tisztelettel, felelősséggel és szeretettel folytatva tisztelni fogják örökségét.
Armani nemcsak a történelem legsikeresebb olasz divattervezője volt, hanem kiemelkedő vállalkozó is. A Giorgio Armani S.p.a. egyedüli tulajdonosaként a márkát jóval a ruházaton túlra terjesztette ki, szállodákba, háztartási cikkekbe, sőt, édességekbe is. 1975-ben a nulláról indult, egy Volkswagen Bogár eladásából szerzett tőkével, és globális birodalmat épített, amely 2019-ben 2,1 milliárd eurós bevételt ért el, és világszerte mintegy 8000 embert foglalkoztat. A személyes vagyona 11 milliárd dollárra becsült. Figyelemre méltó, hogy 40 éves volt, amikor elindította vállalkozását, és mindössze hét év alatt a ismeretlenségből a Time magazin borítójára került 1982-ben – ami szimbolizálta kulturális hatását.
Anna Wintour, a Condé Nast tartalmi vezérigazgatója és a Vogue globális szerkesztőségi igazgatója dicsérte Armani jellegzetes látomását, valamint a hatalom, az elegancia és a nők vágyainak megértését. Megjegyezte, hogy a divatot összefüggésben látta a filmmel, a zenével, a sporttal, a művészettel és az építészettel, és mindezen területeken nyomot hagyott.
Armani a divatban akkor kezdte pályafutását, miután hat évet töltött Nino Cerruti szabó protezsként, ahol a Hitman sportruházati márkára tervezett. Azelőtt hét évet töltött a milánói La Rinascente áruházban, mint kirakatrendező és beszerzési asszisztens. Élettársa és üzleti partnere, Sergio Galeotti építész buzdítására Armani saját tervezőstúdiót nyitott. Ahogy 2015-ös interjújában emlékezett, Galeotti segített neki hinni önmagában és átlátni a nagyobb képet. Asszisztense, Irene Pantene – aki a mai napig a cégnek dolgozik – társaságában 1976-ban mutatták be első női kollekciójukat, és terjesztési megállapodást kötöttek a Barneys-szel.
A bemutatkozó show-ján Armani 12 modellt mutatott be, akik a jellegzetes, könnyű, dekonstruált férfi zakóit viselték, amelyeket korábban abban az évben nemek között vegyes bemutatón mutatott be. A show-t az zárta, hogy a 12 modell együtt vonult fel a kifutón, megállt, majd táncra perdült a Galeotti által a színfalak mögött játszott zenére. Az 1970-es évek végére Giorgio Armani már hullámokat vert Milánó feltörekvő divatjelenében puha, sportos férfi bőrdzsekkijeivel. Korai női kollekciói is magukra vonták a média figyelmét.
Shaun Casey tweed blézerben, shetlandi mellényben, ferde szoknyában és Giorgio Armani ingben.
Fotó: Arthur Elgort, Vogue, 1977. augusztus
Bonnie Berman Armani laza öltönyében.
Fotó: Arthur Elgort, Vogue, 1984. január
Tehetségének híre hamarosan eljutott az USA-ba. 1978 áprilisában Armani első nagy nyilvánosságot akkor kapott, amikor Diane Keaton az egyik zakóját viselte a legjobb színésznőnek járó Oscar átvételekor. Még nagyobb pillanat következett 1980 februárjában, amikor Richard Gere Armani ruháit viselte az Amerikai dzsigolóban. A film szenzáció volt, és ahogy Armani 2017-ben mondta a The Economist 1843 magazinjának: „Mindenki tudni akarta, mit visel Gere, hogy ilyen jól nézzen ki. Ez hirtelen pozitív ismertséget hozott nekem.” Ez a lehetőség John Travolta menedzserének ajánlásából adódott. Amikor Travolta kiszállt a filmből, Paul Schrader rendező Gere-t választotta, de megtartotta az Armani ruhatárat.
Fotó: Peter Lindbergh, Vogue, 1989. szeptember
Ahogy az USA belépett a hatalom és az önbizalom időszakába, Armani kifinomult, laza stílust kínált puha tónusú, laza vállú darabokkal. Új márkái, az Emporio Armani és az Armani Jeans megfizethetőbbé tették terveit. Minden más milánói tervezőnél – csak Gianni Versace volt hasonló közel – Armani szinonimája lett az olasz divatnak Amerikában és azon túl is. „Annyi minden történt velem akkoriban olyan gyorsan” – emlékezett Armani 2017-ben. – „Akkor volt az az idő, amikor minden mozgott a karrieremben.” Grace Jones Armanit viselt 1981-es Nightclubbing albumának borítóján, egy japán ihletésű kollekcióból. Később a Time magazin borítóján jelent meg, és 1984-ben ruhái prominent helyet kaptak a népszerű Miami Vice tévésorozatban, amely négy évig futott.
1985-ben azonban személyes tragédia történt. Sergio Galeotti, Armani élettársa betegség után – amelyet egyesek szívbetegségként jelöltek meg – elhunyt. „Úgy éltünk, hogy még egy szót sem ejtettünk a betegségéről, nem is engedtük, hogy ez terheljen” – mondta Armani évekkel később a New York Magazine-nak. – „Soha nem láttam sírni. Ő maga soha nem mondott semmit. Egy egész évben egyszer mondta: ’Giorgio, nézd, milyen vékony lettem’ – ennyi.”
Bár mélyen érintette a veszteség, Armani üzlete tovább növekedett. Erős jobbkezet talált Gabriella Forte személyében, aki segített közvetíteni a Barneys New York üzletet 1976-ban, és 1979 óta együtt dolgozott vele az amerikai piac fejlesztésén. 1985-től gyakran ő beszélt helyette. További kulcsfontosságú alkalmazottak közé tartozott Noona Smith-Peterson PR, aki nyolc évet töltött a cégnél; a „különleges események koordinátora” Lee Radziwill; és Wanda McDaniel, egykori missouri riporter, aki Armani nagykövete lett Los Angelesben, miután Forte felvette 1987-ben.
Fotó: Peter Lindbergh, Vogue, 1987. december
Míg az 1980-as évek meghatározták az Armani-stílust, továbbra is vezette a divatot a következő évtizedbe, különösen a férfiruházatban. 1990 tavaszán bemutatta a „Természetes” – egy háromgombos, magas galléros, keskeny vállú öltönyt puha szabással, amely évekig meghatározó sziluett lett. Még a Prada és a Calvin Klein felemelkedése sem csökkentette befolyását. Ugyanebben az évben megjelent Martin Scorsese Made in Milan című dokumentumfilmje, amely Armanit mutatja munkában. Ebben megjegyezte: „A társadalom változik, és én vele együtt változom. Megpróbálom a gondolataimat a napi valóságon keresztül szűrni.” Christina Kruse és Savion Glover táncol az utcán Kiara Kabukuruval, aki egy szabott Armani kabátot visel.
Fotó: Arthur Elgort, Vogue, 1996. augusztus.
1990 és 1995 között a cég gyorsan növekedett, de Armani érezte sikerének terhét. Később reflektálva mondta: „Nem tudtam olyan kockázatokat vállalni, mint korábban. Nem engedhettem meg magamnak, hogy ne adjak el – még az értékesítés csökkenése is túl sok volt. A tervezés kereskedelmi kötelezettséggé vált.” A növekedés fenntartása érdekében új területekre terjeszkedett, mint a hálóruha és a beauty. Az évtized végén olyan riválisok, mint Calvin Klein, Prada, egy megújhodott Gucci és a feltörekvő Dolce & Gabbana csatlakoztak a versenyhez, amelyet Gianni Versace vezetett 1997-es haláláig.
A cég 25. évfordulójáig és a 2001-es Guggenheim-retrospektívig – amelyről beszámolók szerint heti 29 000 látogatót vonzott – Armani még mindig hihetetlenül sikeres és befolyásos volt, bár már nem tartották a legmodernebbnek. A 2000-es évek elején szállodaláncot indított és átvette az irányítást a gyártás felett, hogy biztosítsa a vertikális integrációt. Ha nem tudta maga előállítani a termékeket, licencelte azokat, de csak akkor, ha megőrizte a végső jóváhagyás jogát. Ez a szabály miatt még egy jövedelmező partnerséget is felbontott a Luxotticával.
A magántőke-alapok és mások, akik részt akartak venni a luxusrobbanásban, ismételten fordultak hozzá befektetési ajánlatokkal, de Armani úgy döntött, hogy a cég teljes egészében az övé marad. Egyszer emlékezett meg egy találkozóról három befektetővel és bankárjukkal, aki akkoriban a legerősebb személy volt az olasz bankvilágban. Miután hallgatagon végighallgatta őket, a bankár a többiekhez fordult, és így szólt: „Kedves uraim, Armani úrnak nincs szüksége ránk. Menjünk.”
Cindy Crawford navy öltönyt visel Giorgio Armanitól.
Fotó: Arthur Elgort, Vogue, 1992. március.
Armani továbbra is erősen reklámozott a divatlapokban – első kampánya az L’Uomo Vogue-ban hozta meg a Barneys meghatározó hívását 1976-ban –, de idővel kollekciói saját látomásához hívek maradtak, nem pedig a trendeket követték. Neve olyan súllyal bírt, hogy túllépte a divat média és magának az iparágnak a határait. Ahogy a néhai Franca Sozzani, az olasz Vogue főszerkesztője megjegyezte: „Mint a divattörténelem valamennyi igazán nagy tervezője, Giorgio Armani a stílusról szól, nem a divatról. Megtalálják a stílusukat és ragaszkodnak hozzá, és ez az, amit ő tett.”
Armaniról ismert volt, hogy visszahúzódó vagy alkalmilag szúrós. A show-k utáni sajtótájékoztatókon az olasz médiának néha megjegyzést intézett a Prada vagy a Dolce & Gabbana felé, ami mindenki szórakoztatására szolgált, kivéve az érintett márkákat. Magatartását gyakran a félénkségére vezette vissza. Ennek ellenére jelenlete lenyűgöző volt, és személyes stílusa minimalista. Emellett elkötelezett volt a fitnesz iránt.
Nadja Auermann neo-viktoriánus stílusú Emporio Armani kabátban.
Fotó: Arthur Elgort, Vogue, 1993. november.
Armani komolyságának és fegyelmezett természetének egy része – bár beismerte, hogy egyszer kipróbált az LSD-t és egyszer életében lerészegedett – valószínűleg nehéz gyermekkorából eredt. A milánóihoz közeli Piacenzában nőtt fel az 1930-as és 1940-es években. Akaratos anyja, Mariù – akiről a szeretett jachtját is elnevezte – védelmezte őt, nővérét, Rosannát és testvérét, Sergiót a szövetségesek bombázása alatt. Apja, Ugo, örmény származású könyvelő, a háború után nehezen talált munkát. Giorgio egyik gyermekkori barátja egy piacenzai bombatér robbanásában életét vesztette, ami Armanit mélyen megsebezte, és 40 napot töltött kórházban. Ez az élmény kezdetben arra ösztönözte, hogy orvosi pályát válasszon, de a katonai szolgálat után végül Milánóba került, a városba, amely alakította jövőjét.
Giorgio Armani, aki annyit adott a divathoz, betegség miatt nem vehetett részt a 2026-os tavaszi férfi- és Armani Privé haute couture bemutatóján. Ennek ellenére szoros telefonos kapcsolatban maradt a stúdiójával. Még utolsó kollekcióiban is személyesen tekintette át minden darabot, mielőtt a modelljei színpadra léptek volna a híres japán építész, Tadao Ando által tervezett színházban.
Egyszer így írta le vezérelvét: „A maximalizmus és az, hogy mindig új célokat kell kitűzni és elér