Giorgio Armani, muotisuunnittelija, jonka ikoninen tyyli määritti 1980-lukua ja vaikutti muotiin vuosikymmeniä, on kuollut, hänen yrityksensä ilmoitti tänään. Hän oli juuri juhlinut 91-vuotispäiväänsä 11. heinäkuuta. Armani Group vahvisti hänen kuolemansa tiedotteessa, ilmaisten syvää surua ja kuvaillen häntä yrityksensä luojaksi, perustajaksi ja väsymättömäksi johtajaksi. Työntekijöiden ja yhteistyökumppanien hellästi "Il Signor Armanina" tuntema suunnittelija kuoli rauhallisesti läheistensä ympäröimänä. Hän pysyi omistautuneena työlleen aina loppuun saakka, keskittyen yritykseensä, kokoelmiinsa ja käynnissä oleviin projekteihinsa.
Uutinen tulee esiin, kun yritys valmisteli hänen Milanon muotitalonsa 50-vuotisjuhlan juhlimista myöhemmin tässä kuussa. Työntekijät ilmaisivat surunsa tiedotteessa, sanoen tuntevansa osaksi perhettä ja kunnioittavansa hänen perintöään jatkamalla hänen työtään kunnioituksella, vastuullisuudella ja rakkaudella.
Armani ei ollut vain historian menestyksekkäin italialainen muotisuunnittelija, vaan myös merkittävä yrittäjä. Giorgio Armani S.p.a:n ainoana omistajana hän laajensi brändiä kauppa vaatetuksen kauas hotelleihin, kotiin ja jopa makeisiin. Aloittaen tyhjästä vuonna 1975 myymällä Volkswagen Kupla -autonsa, hän rakensi maailmanlaajuisen imperiumin, joka tienasi 2,1 miljardia euroa liikevaihtoa vuonna 2019 ja työllistää noin 8 000 henkeä maailmanlaajuisesti. Hänen henkilökohtainen omaisuutensa arvioitiin 11 miljardiin dollariin. Huomionarvoista on, että hän oli 40-vuotias perustaessaan yrityksensä, ja vain seitsemässä vuodessa hän nousi tuntemattomuudesta Time-lehden kansikuvaan vuonna 1982 – symbolina hänen kulttuurisesta vaikutuksestaan.
Condé Nastin pääsisällönjohtaja ja Voguen maailmanlaajuinen päätoimittaja Anna Wintour ylisti Armanin erityistä näkemystä ja ymmärrystä voimasta, eleganssista ja naisten halusta. Hän totesi, että Armani näki muodin yhteydessä elokuvaan, musiikkiin, urheiluun, taiteeseen ja arkkitehtuuriin, jättäen jälkensä kaikille näille aloille.
Armani aloitti uransa muodissa työskenneltyään kuusi vuotta räätäli Nino Cerrutin suojattina, jossa hän suunnitteli urheiluvaatemerkille Hitman. Ennen sitä hän vietti seitsemän vuotta Milanon La Rinascente -tavaratalossa ikkunalaiteena ja avustavana ostajana. Elämä- ja liikekumppaninsa, arkkitehti Sergio Galeotin rohkaisemana Armani avasi oman suunnittelustudionsa. Kuten hän muisteli haastattelussa vuonna 2015, Galeotti auttoi häntä uskomaan itseensä ja näkemään isomman kuvan. Yhdessä avustaja Irene Pantenen kanssa – joka edelleen työskentelee yritykselle – he lanseerasivat ensimmäisen naistenvaatekokoelmansa vuonna 1976, varmistaen jakelusopimuksen Barneysin kanssa.
Esikoisnäytöksessään Armani esitteli 12 mallia, jotka pitivät hänen tunnusomaista kevyttä, purkautunutta miesten pukutakkia, jonka hän oli esitellyt sekasukupuoliesityksessä aiemmin samana vuonna. Näytös päättyi, kun kaikki 12 mallia kokoontuivat käytävälle, pysähtyivät ja alkoivat tanssia Galeotin takahuoneessa soittamaan musiikkiin. 1970-luvun loppuun mennessä Giorgio Armani oli jo saanut aikaan aaltoja Milanon nousevassa muotimaailmassa pehmeillä, urheilullisilla nahkatakeillaan miehille. Hänen varhaiset naistenkokoelmansa herättivät myös median huomion.
Shaun Casey pitää tweed-pikkutakkia, Shetland-liiviä, vinoon kiedottua hametta ja paitaa Giorgio Armanilta.
Valokuvannut Arthur Elgort, Vogue, elokuu 1977
Bonnie Berman pitää Armanin rennon pukuasun.
Valokuvannut Arthur Elgort, Vogue, tammikuu 1984
Sanan hänen lahjakkuudestaan levisi pian Yhdysvaltoihin. Huhtikuussa 1978 Armani sai ensimmäisen suuren julkisuuden, kun Diane Keaton piti yhtä hänen takistaan vastaanottaessaan parhaan naispääosan Oscarin. Vielä suurempi hetki tuli helmikuussa 1980, kun Richard Gere piti Armanin vaatteita elokuvassa American Gigolo. Elokuva oli sensaatio, ja kuten Armani kertoi The Economistin 1843 -lehdelle vuonna 2017: "Kaikki halusivat tietää, minkä takia Gere näytti niin hyvältä. Se antoi minulle äkillistä positiivista kuuluisuutta." Tämä tilaisuus syntyi John Travoltan managerin suosituksen ansiosta. Kun Travolta putosi elokuvasta, ohjaaja Paul Schrader valitsi Geren, mutta piti Armanin vaatekaapin.
Valokuvannut Peter Lindbergh, Vogue, syyskuu 1989
Kun Yhdysvallat siirtyi voiman ja luottamuksen kauteen, Armani tarjosi hienostunutta, rentoa tyyliä pehmein sävyin ja löysin olkapäin. Hänen uudet merkkinsä, Emporio Armani ja Armani Jeans, tekivät hänen suunnittelustaan edullisemman. Enemmän kuin mikään muu milanolainen suunnittelija – vain Gianni Versace tuli lähelle – Armanista tuli synonyymi italialaiselle muodille Amerikassa ja sen ulkopuolella. "Niin moni asia tapahtui niin nopeasti minulle silloin", Armani muisteli vuonna 2017. "Se oli aika, jolloin kaikki liikkui urallani." Grace Jones piti Armania Nightclubbing-albuminsa kannessa vuonna 1981, inspiroituneena japanilaistyylisestä kokoelmasta. Hän myöhemmin esiintyi Time-lehden kannessa, ja vuonna 1984 hänen vaatteensa olivat näkyvästi esillä hittitelevisiosarjassa Miami Vice, joka kesti neljä vuotta.
Vuonna 1985 henkilökohtainen tragedia iski. Armanin pitkäaikainen kumppani Sergio Galeotti kuoli sairauden jälkeen – toisinaan raportoitu sydäntautina. "Eläimme sanomatta edes sanaa hänen sairaudestaan, antamatta sen painaa", Armani kertoi New York Magazinelle vuosia myöhemmin. "Hän ei koskaan nähnyt minun itkevän. Hän itse ei koskaan sanonut mitään. Koko vuoden aikana hän sanoi kerran: 'Giorgio, katso kuinka laiha olen tullut' – siinä kaikki."
Vaikka menetys vaikutti syvästi, Armanin liike jatkoi kasvuaan. Hän löysi vahvan oikean käden Gabriella Fortesta, joka oli auttanut välittämään Barneys New York -kaupan vuonna 1976 ja työskennellyt hänen kanssaan vuodesta 1979 Yhdysvaltojen markkinoiden kehittämiseksi. Vuodesta 1985 lähtien hän usein puhui Armanin puolesta. Muita keskeisiä palkkauksia olivat PR-johtaja Noona Smith-Peterson, joka vietti kahdeksan vuotta yrityksessä; "erikoistapahtumien koordinaattori" Lee Radziwill; ja Wanda McDaniel, entinen Missourin toimittaja, joka tuli Armanin lähettilääksi Los Angelesissa Forten palkattua hänet vuonna 1987.
Valokuvannut Peter Lindbergh, Vogue, joulukuu 1987
Vaikka 1980-luku määritti Armanin tyylin, hän jatkoi muodin johtamista seuraavalle vuosikymmenelle, erityisesti miestenvaatteissa. Keväälle 1990 hän esitteli "The Natural" -kolmen nappinen, korkeakauluksinen, kapeaharteinen puku pehmeällä räätälöinnillä, joka määritteli hallitsevan siluetin vuosiksi. Jopa Pradan ja Calvin Kleinin nousu ei vähentänyt sen vaikutusta. Samana vuonna Martin Scorsesen dokumentti Made in Milan julkaistiin, näyttäen Armania työssään. Siinä hän totesi: "Yhteiskunta muuttuu ja minä muutun sen mukana. Yritän suodattaa ajatukseni päivittäisen todellisuuden kautta." Christina Kruse ja Savion Glover tanssivat kadulla Kiara Kabukurun kanssa, joka pitää istuvaa Armanin takkia.
Valokuvannut Arthur Elgort, Vogue, elokuu 1996.
Vuosien 1990 ja 1995 välillä yritys kasvoi nopeasti, mutta Armani tunsi menestyksensä painon. Hän myöhemmin pohti: "En voinut ottaa riskejä kuten ennen. En voinut varaa olla myymättä – jopa myynnin lasku oli liikaa. Suunnittelu muuttui kaupalliseksi velvollisuudeksi." Ylläpitääkseen kasvua hän laajensi uusille alueille, kuten yövaatteisiin ja kauneustuotteisiin. Myöhemmin vuosikymmenellä kilpailijat kuten Calvin Klein, Prada, elvyttänyt Gucci ja nousevat Dolce & Gabbana liittyivät kilpailuun, jota johti Gianni Versace kuolemaansa asti vuonna 1997.
Yrityksen 25-vuotisjuhlan ja Guggenheim-retrospektiivin vuonna 2001 – joka kerrottiin vetänyt 29 000 kävijää viikossa – aikaan Armani oli edelleen valtavan menestynyt ja vaikutusvaltainen, vaikkakaan ei enää katsottu kärkikastiksi. 2000-luvun alussa hän lanseerasi hotelliketjun ja otti valvonnan valmistuksestaan varmistaakseen pystysuuntaisen integraation. Kun hän ei pystynyt valmistamaan tuotteita itse, hän lisensoi ne, mutta vain jos hän säilytti lopullisen hyväksyntäoikeuden. Tämä standardi johti jopa kannattavan Luxottica-yhteistyön päättämiseen.
Pääomasijoitusyhtiöt ja muut, jotka halusivat liittyä luxury-buumiin, lähestyivät häntä toistuvasti investointitarjouksilla, mutta Armani päätti pitää yrityksensä kokonaan omassaan. Hän muisteli kerran tapaamista kolmen sijoittajan ja heidän pankkiirinsa kanssa, joka oli tuolloin Italian vaikutusvaltaisin pankkiiri. Kuultuaan hiljaa pankkiiri kääntyi muihin ja sanoi: "Hyvät herrat, herra Armani ei tarvitse meitä. Lähdetään."
Cindy Crawford sinisessä pukuasunassa Giorgio Armanilta.
Valokuvannut Arthur Elgort, Vogue, maaliskuu 1992.
Armani jatkoi mainostamista runsaasti muotilehdissä – hänen ensimmäinen kampanjansa L'Uomo Voguessa oli aiheuttanut Barneysin ratkaisevan puhelun vuonna 1976 – mutta ajan myötä hänen kokoelmansa pysyivät uskollisina omalle näkemykselleen trendejä seuraamisen sijaan. Hänen nimensä kantoi sellaista painoarvoa, että se ylitti muotimedian ja alan itsensä rajat. Kuten myöhäinen Italian Voguen päätoimittaja Franca Sozzani totesi: "Kuten kaikki todella suuret suunnittelijat muotin historiassa, Giorgio Armani on tyylistä, ei muodista. He löytävät tyylinsä ja pitävät siitä kiinni, ja sitä hän on tehnyt."
Armanista tiedettiin olevan pidättyväinen tai satunnaisesti terävä. Italian median näytösten jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa hän saattoi joskus kohdistaa terävän huomautuksen Pradaan tai Dolce & Gabbanaan, suureksi huviksi kaikille paitsi näille merkeille. Hän usein selitti käytöstään ujoudella. Tästä huolimatta hänen läsnäolonsa oli mahtava ja henkilökohtainen tyylinsä minimalistinen. Hän oli myös omistautunut pysymään kunnossa.
Nadja Auermann uusviktoriaalistyylisessä Emporio Armanin takissa.
Valokuvannut Arthur Elgort, Vogue, marraskuu 1993.
Osa Armanin vakavuudesta ja kurinalaisesta luonteesta – vaikka hän myönsi kokeilleensa LSD:tä kerran ja juopuneen vain kerran elämässään – johtui luultavasti vaikeasta lapsuudesta. Hän kasvoi Piacenzassa, Milanon lähellä, 1930- ja 1940-luvuilla. Hänen tahtonainen äitinsä Mariù – jonka mukaan hän nimesi rakastetun jahtinsa – suojeli häntä, sisartaan Rosannaa ja veljeään Sergioa liittoutuneiden pommituksissa. Hänen isänsä Ugo, armenialaistaustainen kirjanpitäjä, kamppaili työn löytämisen kanssa sodan jälkeen. Giorgion lapsuudenystävä kuoli räjähdyksessä pommisijalla Piacenzassa, jättäen Armanin pahoin arpeutuneena ja sairaalahoidossa 40 päivää. Tämä kokemus innosti häntä aluksi opiskelemaan lääketiedettä, mutta asepalveluksen jälkeen hän löysi lopulta tiensä Milanoon, kaupunkiin, joka muokkaisi hänen tulevaisuuttaan. Giorgio Armani, jolle hän antaisi niin paljon, ei pystynyt osallistumaan kevään 2026 miestenvaate- ja Armani Privé -haute couture -näytöksiin sairauden vuoksi. Silti hän pysyi läheisessä yhteydessä studioonsa puhelimitse. Jopa viimeisimmissä kokoelmissaan hän tarkasti henkilökohtaisesti jokaisen lookin ennen kuin mallinsa kävelivät käytävälle hänelle suunnitellussa teatterissa, jonka kuuluisa japanilainen arkkitehti Tadao Ando suunnitteli.
Hän kuvasi kerran ohjaavaa periaatettaan: "Perfektionismi ja tarve aina asettaa uusia tavoitteita ja saavuttaa ne on mielentila, joka antaa elämälle syvän merkityksen."
Yrityksen tiedotteen mukaan hautajaispalvelut pidetään Teatro Armanissa Milanossa lauantaina 6. syyskuuta sunnuntaihin 7. syyskuuta, auki päivittäin klo 9–18.
Seuraavat kuvat esittelevät Armanin työtä vuosien varrella:
- Lise Brand Giorgio Armanin hameessa ja puseroessa. Valokuvannut Oliviero Toscani, Vogue