Giorgio Armani, designerul al cărui stil iconic a definit anii 1980 și a influențat moda timp de decenii, a încetat din viață, a anunțat compania sa astăzi. Tocmai împlinise 91 de ani pe 11 iulie. Grupul Armani a confirmat decesul într-un comunicat, exprimând profundă durere și descriindu-l drept creatorul, fondatorul și liderul neobosit al companiei. Cunoscut afectuos ca „Il Signor Armani” de angajați și colaboratori, a murit în pace, înconjurat de cei dragi. A rămas dedicat muncii sale până în ultimul moment, concentrându-se pe companie, colecțiile sale și proiectele în curs.
Vestea vine în timp ce compania se pregătea să sărbătorească la sfârșitul acestei luni cei 50 de ani de la înființarea casei de modă din Milano. Într-un comunicat, angajații și-au exprimat durerea, spunând că se simt parte a unei familii și că îi vor onora moștenirea continuându-și munca cu respect, responsabilitate și dragoste.
Armani nu a fost doar cel mai de succes designer de modă italian din istorie, ci și un remarcabil antreprenor. Ca unic proprietar al Giorgio Armani S.p.a, a extins marca mult dincolo de îmbrăcăminte, în hoteluri, articole pentru casă și chiar dulciuri. Pornind de la zero în 1975 cu fonduri din vânzarea Volkswagenului său Beetle, a construit un imperiu global care a încasat 2,1 miliarde de euro în 2019 și angajează aproximativ 8.000 de oameni la nivel mondial. Averea sa personală a fost estimată la 11 miliarde de dolari. Remarcabil este că avea 40 de ani când și-a lansat compania, și în doar șapte ani, a ajuns de la obscuritate pe coperta revistei Time în 1982—un simbol al impactului său cultural.
Anna Wintour, director de conținut la Condé Nast și director editorial global la Vogue, a lăudat viziunea distinctivă a lui Armani și înțelegerea puterii, eleganței și a dorințelor femeilor. Ea a remarcat că el a văzut moda ca fiind interconectată cu filmul, muzica, sportul, arta și arhitectura, lăsându-și amprenta în toate aceste domenii.
Armani și-a început cariera în modă după ce a lucrat timp de șase ani ca protejat al croitorului Nino Cerruti, unde a creat pentru marca de sportswear Hitman. Înainte de asta, a petrecut șapte ani în magazinul universal La Rinascente din Milano ca decorator de vitrine și asistent de cumpărături. Cu încurajarea partenerului său de viață și de afaceri, arhitectul Sergio Galeotti, Armani și-a deschis propriul atelier de design. După cum și-a amintit într-un interviu din 2015, Galeotti l-a ajutat să creadă în sine și să vadă imaginea de ansamblu. Împreună cu asistenta Irene Pantene—care încă lucrează pentru companie—și-au lansat prima colecție de îmbrăcăminte pentru femei în 1976, obținând un acord de distribuție cu Barneys.
La debutul său programat, Armani a prezentat 12 modele purtând hainele sale signature pentru bărbați, jachete de costum ușoare și decostruite, pe care le prezentase într-o expoziție mixtă mai devreme în acel an. Spectacolul s-a încheiat cu toate cele 12 modele reunite pe podium, oprindu-se și apoi dansând pe muzică redată în backstage de Galeotti. Până la sfârșitul anilor 1970, Giorgio Armani făcea deja valuri în scena emergentă de modă din Milano cu jachetele sale din piele moale și sportive pentru bărbați. Primele sale colecții pentru femei au captat de asemenea atenția mass-mediei.
Shaun Casey poartă o jachetă de tweed, vestă Shetland, fustă drapată și cămașă de la Giorgio Armani.
Fotografiat de Arthur Elgort, Vogue, august 1977
Bonnie Berman poartă un costum relaxat Armani.
Fotografiat de Arthur Elgort, Vogue, ianuarie 1984
Vorbă despre talentul său a ajuns curând în SUA. În aprilie 1978, Armani a primit prima sa expunere majoră atunci când Diane Keaton a purtat una dintre jachetele sale pentru a accepta Oscarul pentru cea mai bună actriță. Un moment și mai mare a venit în februarie 1980, când Richard Gere a purtat haine Armani în American Gigolo. Filmul a fost o senzație, iar după cum a spus Armani revistei The Economist’s 1843 în 2017: „Toți voiau să știe ce purta Gere că arăta atât de bine. Așa că mi-a adus o notorietate pozitivă bruscă.” Această oportunitate a apărut datorită unei recomandări de la managerul lui John Travolta. Când Travolta a părăsit filmul, regizorul Paul Schrader l-a distribuit pe Gere, dar a păstrat garderoba Armani.
Fotografiat de Peter Lindbergh, Vogue, septembrie 1989
Pe măsură ce SUA intra într-o perioadă de putere și încredere, Armani a oferit un stil sofisticat și relaxat cu tonuri moi și umeri largi. Noile sale mărci, Emporio Armani și Armani Jeans, au făcut desenele sale mai accesibile. Mai mult decât orice alt designer din Milano—doar Gianni Versace s-a apropiat—Armani a devenit sinonim cu moda italiană în America și dincolo de ea. „Atâtea lucruri s-au întâmplat atât de repede pentru mine atunci”, și-a amintit Armani în 2017. „A fost perioada în care totul se mișca în cariera mea.” Grace Jones a purtat Armani pe coperta albumului său din 1981, Nightclubbing, inspirându-se dintr-o colecție cu influențe japoneze. Mai târziu, a apărut pe coperta revistei Time, iar în 1984, hainele sale au avut un rol proeminent în hitul TV Miami Vice, care a durat patru ani.
În 1985, însă, a avut loc o tragedie personală. Sergio Galeotti, partenerul de lungă durată al lui Armani, a murit după o boală—uneori raportată ca fiind o boală de inimă. „Am trăit fără să spunem nici măcar un cuvânt despre boala lui, fără să lăsăm să ne cântărească”, i-a spus Armani revistei New York Magazine cu ani mai târziu. „Nu m-a văzut niciodată plângând. Nici el nu a spus niciodată nimic. Într-un an întreg, a spus o dată, «Giorgio, uită-te cât de slab am devenit»—asta e tot.”
Deși profund afectat de pierdere, afacerea lui Armani a continuat să crească. A găsit o puternică mână dreaptă în Gabriella Forte, care ajutase la intermedierea afacerii cu Barneys New York în 1976 și lucrase cu el din 1979 pentru a dezvolta piața americană. Din 1985, ea a vorbit adesea în numele său. Alte angajări cheie au inclus relațiile publice Noona Smith-Peterson, care a petrecut opt ani cu compania; „coordonatorul de evenimente speciale” Lee Radziwill; și Wanda McDaniel, o fostă reporteră din Missouri care a devenit ambasadoarea lui Armani în Los Angeles după ce a fost angajată de Forte în 1987.
Fotografiat de Peter Lindbergh, Vogue, decembrie 1987
În timp ce anii 1980 au definit stilul Armani, el a continuat să conducă moda în următorul deceniu, în special în moda masculină. Pentru primăvara anului 1990, a introdus „The Natural”—un costum cu trei nasturi, rever înalt, umeri înguști și croială moale care a definit silueta dominantă timp de ani. Nici măcar ascensiunea Prada și Calvin Klein nu i-a diminuat influența. În același an, a fost lansat documentarul lui Martin Scorsese Made in Milan, care îl arată pe Armani la lucru. În acesta, el a observat: „Societatea se schimbă și eu mă schimb cu ea. Încerc să îmi filtrez ideile prin realitatea zilnică.” Christina Kruse și Savion Glover dansează pe stradă cu Kiara Kabukuru, care poartă o haină Armani ajustată.
Fotografiat de Arthur Elgort, Vogue, august 1996.
Între 1990 și 1995, compania a crescut rapid, dar Armani a simțit povara succesului său. El a reflectat mai târziu: „Nu mai puteam să îmi asum riscuri ca înainte. Nu-mi permiteam să nu vând—chiar și o scădere a vânzărilor era prea mult. Proiectarea a devenit o obligație comercială.” Pentru a susține creșterea, s-a extins în noi domenii precum lenjeria de noapte și cosmetica. Mai târziu, în deceniu, concurenți precum Calvin Klein, Prada, un Gucci revitalizat și Dolce & Gabbana în ascensiune s-au alăturat competiției, conduse de Gianni Versace până la moartea sa în 1997.
Până la aniversarea a 25 de ani a companiei și retrospectiva Guggenheim din 2001—care, se spune, a atras 29.000 de vizitatori pe săptămână—Armani era încă extrem de de succes și influent, deși nu mai era văzut ca inovator. La începutul anilor 2000, a lansat un lanț de hoteluri și a preluat controlul asupra producției pentru a asigura integrarea verticală. Când nu putea produce articole singur, le licenția, dar numai dacă păstra aprobarea finală. Acest standard l-a determinat chiar să încheie un parteneriat profitabil cu Luxottica.
Firmele de private equity și alții dornici să se alăture boom-ului de lux i-au abordat în mod repetat cu oferte de investiții, dar Armani a ales să-și păstreze compania în întregime în proprietatea sa. El și-a amintit odată o întâlnire cu trei investitori și bancherul lor, cea mai puternică figură din băncile italiene de atunci. După ce a ascultat în tăcere, bancherul s-a întors către ceilalți și a spus: „Stimații domni, domnul Armani nu are nevoie de noi. Să plecăm.”
Cindy Crawford într-un costum pantalon marină de la Giorgio Armani.
Fotografiat de Arthur Elgort, Vogue, martie 1992.
Armani a continuat să facă publicitate intensă în revistele de modă—prima sa campanie în L’Uomo Vogue determinase apelul crucial al lui Barneys în 1976—dar, cu timpul, colecțiile sale au rămas fidele viziunii sale proprii mai degrabă decât să urmeze tendințele. Numele său avea o astfel de greutate încât a depășit limitele mass-mediei de modă și ale industriei în sine. După cum remarca răposata Franca Sozzani, redactor-șef al Vogue Italia, „Ca toți adevărații mari designeri din istoria modei, Giorgio Armani este despre stil, nu despre modă. Ei își găsesc stilul și se țin de el, și asta a făcut și el.”
Armani era cunoscut că este rezervat sau ocazional tăios. La conferințele de presă de după spectacol pentru mass-media italiană, uneori îndrepta o remarcă ascuțită către Prada sau Dolce & Gabbana, spre marea amuzament a tuturor, cu excepția acelor mărci. El atribuia adesea comportamentul său timidității. Cu toate acestea, prezența lui era impunătoare, iar stilul său personal era minimalist. De asemenea, era dedicat menținerii forme fizice.
Nadja Auermann într-o haină Emporio Armani în stil neo-victorian.
Fotografiat de Arthur Elgort, Vogue, noiembrie 1993.
O parte din seriozitatea și natura sa disciplinată—deși a recunoscut că a încercat LSD o dată și s-a îmbătat o singură dată în viață—probabil provine din copilăria sa dificilă. A crescut în Piacenza, lângă Milano, în anii 1930 și 1940. Mama sa cu voință puternică, Mariù—după care și-a numit iubita sa iaht—l-a protejat pe el, pe sora sa Rosanna și pe fratele său Sergio în timpul raidurilor aeriene ale Aliaților. Tatăl său, Ugo, un contabil de origine armeană, s-a luptat să-și găsească de lucru după război. Un prieten din copilărie al lui Giorgio a fost ucis într-o explozie pe un loc unde se aflau bombe în Piacenza, lăsându-l pe Armani cu cicatrici profunde și internat timp de 40 de zile. Această experiență l-a inspirat inițial să urmeze medicina, dar după serviciul militar, și-a găsit în cele din urmă drumul către Milano, orașul care i-a modelat viitorul. Giorgio Armani, căruia i-a contribuit atât de mult, nu a putut participa la spectacolele sale de modă masculină primăvara 2026 și Armani Privé haute couture din cauza bolii. Cu toate acestea, a rămas în contact strâns cu studioul său prin telefon. Chiar și în ultimele sale colecții, a revizuit personal fiecare look înainte ca modelele sale să defileze pe podiumul teatrului proiectat pentru el de renumitul arhitect japonez Tadao Ando.
El și-a descris odată principiul său de ghidare: „Perfecționismul și nevoia de a-ți stabili mereu noi obiective și de a le atinge este o stare mentală care dă vieții un sens profund.”
Conform comunicatului companiei, serviciile funerare vor avea loc la Teatro Armani din Milano de sâmbătă, 6 septembrie, până duminică, 7 septembrie, deschis zilnic de la 9:00 la 18:00.
Următoarele imagini prezintă opera lui Armani de-a lungul anilor:
- Lise Brand într-o fustă și bluză Giorgio Armani. Fotografiat de Oliviero Toscani, Vogue, martie 1984.
- Jennifer Rubin într-o camisolă din organza de mătase brodată cu argint și fustă balon de la Giorgio Armani Couture. Fotografiat de Arthur Elgort, Vogue, ianuarie 1989.
- Nadège du Bospertus într-un costum pantalon juc