Giorgio Armani, o estilista cujo estilo icónico definiu os anos 1980 e influenciou a moda durante décadas, faleceu, anunciou hoje a sua empresa. Ele tinha acabado de celebrar o seu 91.º aniversário a 11 de julho. O Grupo Armani confirmou a sua morte num comunicado, expressando profundo pesar e descrevendo-o como o criador, fundador e líder incansável da empresa. Conhecido carinhosamente como "Il Signor Armani" por funcionários e colaboradores, faleceu pacificamente rodeado por entes queridos. Permaneceu dedicado ao seu trabalho até ao último momento, focando-se na empresa, nas suas coleções e em projetos em curso.
A notícia chega quando a empresa se preparava para celebrar o 50.º aniversário da sua casa de moda de Milão ainda este mês. Num comunicado, os funcionários expressaram a sua dor, afirmando que se sentiam parte de uma família e que honrariam o seu legado, continuando o seu trabalho com respeito, responsabilidade e amor.
Armani não foi apenas o estilista italiano de maior sucesso da história, mas também um empreendedor notável. Como único proprietário da Giorgio Armani S.p.a, expandiu a marca muito para além do vestuário, para hotéis, artigos para o lar e até doces. Começando do zero em 1975 com fundos da venda do seu Volkswagen Carocha, construiu um império global que faturou 2,1 mil milhões de euros em 2019 e emprega cerca de 8.000 pessoas em todo o mundo. A sua fortuna pessoal foi estimada em 11 mil milhões de dólares. Notavelmente, tinha 40 anos quando lançou a sua empresa e, em apenas sete anos, passou do anonimato para a capa da Time Magazine em 1982 — um símbolo do seu impacto cultural.
Anna Wintour, Diretora de Conteúdo da Condé Nast e Diretora Editorial Global da Vogue, elogiou a visão distintiva de Armani e a sua compreensão do poder, da elegância e dos desejos das mulheres. Salientou que ele via a moda como interligada com o cinema, a música, o desporto, a arte e a arquitetura, deixando a sua marca em todos estes campos.
Armani iniciou a sua carreira na moda após trabalhar seis anos como protegido do alfaiate Nino Cerruti, onde desenhou para a marca de roupa desportiva Hitman. Antes disso, passou sete anos na loja de departamentos La Rinascente, em Milão, como vitrinista e assistente de compras. Com o incentivo do seu parceiro de vida e de negócios, o arquiteto Sergio Galeotti, Armani abriu o seu próprio estúdio de design. Como recordou numa entrevista de 2015, Galeotti ajudou-o a acreditar em si mesmo e a ver o quadro mais amplo. Juntamente com a assistente Irene Pantene — que ainda trabalha para a empresa — lançaram a sua primeira coleção de moda feminina em 1976, garantindo um acordo de distribuição com a Barneys.
Na sua primeira apresentação marcada, Armani apresentou 12 modelos a usar as suas emblemáticas casacas masculinas desestruturadas e leves, que já tinha mostrado numa apresentação mista no início desse ano. O desfile terminou com as 12 modelos juntas na passarela, fazendo uma pausa e depois a dançar ao som da música tocada nos bastidores por Galeotti. No final dos anos 1970, Giorgio Armani já estava a causar sensação na emergente cena fashion de Milão com as suas casacas de cabedal suaves e desportivas para homem. As suas primeiras coleções femininas também captaram a atenção dos media.
Shaun Casey usa uma blazer de tweed, colete de Shetland, saia enviesada e camisa de Giorgio Armani.
Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, agosto de 1977
Bonnie Berman usa um fato descontraído de Armani.
Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, janeiro de 1984
A notícia do seu talento chegou rapidamente aos EUA. Em abril de 1978, Armani recebeu a sua primeira grande exposição quando Diane Keaton usou uma das suas casacas para receber o Óscar de Melhor Atriz. Um momento ainda maior ocorreu em fevereiro de 1980, quando Richard Gere usou roupa Armani em *American Gigolo*. O filme foi uma sensação e, como Armani disse à revista *The Economist’s 1843* em 2017: "Toda a gente queria saber o que o Gere estava a usar para ficar tão bem. Por isso, deu-me uma notoriedade positiva repentina." Esta oportunidade surgiu graças a uma recomendação do manager de John Travolta. Quando Travolta desistiu do filme, o realizador Paul Schrader escolheu Gere, mas manteve o guarda-roupa Armani.
Fotografado por Peter Lindbergh, Vogue, setembro de 1989
À medida que os EUA entravam num período de poder e confiança, Armani ofereceu um estilo sofisticado e descontraído com tons suaves e ombros soltos. As suas novas etiquetas, Emporio Armani e Armani Jeans, tornaram os seus designs mais acessíveis. Mais do que qualquer outro designer de Milão — apenas Gianni Versace se aproximou — Armani tornou-se sinónimo de moda italiana na América e além. "Tantas coisas aconteceram tão depressa para mim naquela época," recordou Armani em 2017. "Foi a época em que tudo se movia na minha carreira." Grace Jones usou Armani na capa do seu álbum *Nightclubbing* de 1981, retirado de uma coleção de inspiração japonesa. Mais tarde, apareceu na capa da revista *Time* e, em 1984, as suas roupas foram destacadas na série de sucesso *Miami Vice*, que durou quatro anos.
Em 1985, no entanto, ocorreu uma tragédia pessoal. Sergio Galeotti, o parceiro de longa data de Armani, faleceu após uma doença — por vezes referida como doença cardíaca. "Vivemos sem sequer dizer uma palavra sobre a sua doença, sem sequer deixar que pesasse," contou Armani à *New York Magazine* anos depois. "Ele nunca me viu chorar. Ele próprio nunca disse nada. Num ano inteiro, disse uma vez: 'Giorgio, olha como eu fiquei magro' — foi tudo."
Apesar de profundamente afetado pela perda, o negócio de Armani continuou a crescer. Encontrou uma forte braço direito em Gabriella Forte, que ajudara a intermediar o acordo com a Barneys New York em 1976 e trabalhara com ele desde 1979 para desenvolver o mercado norte-americano. A partir de 1985, ela frequentemente falava em seu nome. Outras contratações-chave incluíram a relações-públicas Noona Smith-Peterson, que passou oito anos na empresa; a "coordenadora de eventos especiais" Lee Radziwill; e Wanda McDaniel, uma ex-jornalista do Missouri que se tornou embaixadora de Armani em Los Angeles após ser contratada por Forte em 1987.
Fotografado por Peter Lindbergh, Vogue, dezembro de 1987
Embora os anos 1980 tenham definido o estilo Armani, ele continuou a liderar a moda na década seguinte, especialmente no vestuário masculino. Para a primavera de 1990, introduziu "The Natural" — um fato de três botões, lapela alta, ombros estreitos e corte suave que veio a definir a silhueta dominante durante anos. Mesmo a ascensão da Prada e da Calvin Klein não diminuiu a sua influência. Nesse mesmo ano, foi lançado o documentário de Martin Scorsese *Made in Milan*, mostrando Armani a trabalhar. Nele, observou: "A sociedade muda e eu mudo com ela. Tento filtrar as minhas ideias através da realidade quotidiana." Christina Kruse e Savion Glover dançam na rua com Kiara Kabukuru, que usa um casaco justo de Armani.
Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, agosto de 1996.
Entre 1990 e 1995, a empresa cresceu rapidamente, mas Armani sentiu o peso do seu sucesso. Mais tarde refletiu: "Não podia correr riscos como antes. Não podia dar-me ao luxo de não vender — mesmo uma queda nas vendas era demasiado. Projetar tornou-se um dever comercial." Para sustentar o crescimento, expandiu-se para novas áreas como pijamas e beleza. Mais tarde na década, rivais como Calvin Klein, Prada, uma Gucci revitalizada e a emergente Dolce & Gabbana juntaram-se à competição, liderada por Gianni Versace até à sua morte em 1997.
No 25.º aniversário da empresa e na retrospetiva do Guggenheim de 2001 — que, segundo relatos, atraiu 29.000 visitantes por semana — Armani ainda era extremamente bem-sucedido e influente, embora já não fosse visto como vanguardista. No início dos anos 2000, lançou uma cadeia de hotéis e assumiu o controlo da sua manufactura para garantir integração vertical. Quando não podia produzir artigos ele próprio, licenciava-os, mas apenas se mantivesse a aprovação final. Este padrão levou-o mesmo a terminar uma parceria lucrativa com a Luxottica.
Empresas de private equity e outros ansiosos por se juntarem ao boom do luxo abordaram-no repetidamente com ofertas de investimento, mas Armani escolheu manter a sua empresa inteiramente sua. Recordou uma vez uma reunião com três investidores e o seu banqueiro, a figura mais poderosa da banca italiana na época. Após ouvir em silêncio, o banqueiro virou-se para os outros e disse: "Meus caros senhores, o Sr. Armani não precisa de nós. Vamos embora."
Cindy Crawford com um fato de casaco e calça azul-marinho de Giorgio Armani.
Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, março de 1992.
Armani continuou a anunciar massivamente em revistas de moda — a sua primeira campanha na L'Uomo Vogue levara ao telefonema pivotal da Barneys em 1976 — mas, com o tempo, as suas coleções mantiveram-se fiéis à sua própria visão em vez de seguirem tendências. O seu nome tinha tanto peso que ultrapassou os limites dos media de moda e da própria indústria. Como a falecida Franca Sozzani, editora-chefe da Vogue italiana, notou: "Como todos os verdadeiramente grandes designers da história da moda, Giorgio Armani é sobre estilo, não moda. Eles encontram o seu estilo e mantêm-se-lhe fiéis, e foi isso que ele fez."
Armani era conhecido por ser reservado ou ocasionalmente incisivo. Nas conferências de imprensa pós-desfile para os media italianos, por vezes dirigia um comentário mordaz à Prada ou à Dolce & Gabbana, para grande diversão de todos exceto dessas marcas. Frequentemente atribuía o seu comportamento à timidez. Apesar disso, a sua presença era imponente e o seu estilo pessoal era minimalista. Era também dedicado a manter-se em forma.
Nadja Auermann com um casaco Emporio Armani de estilo neo-vitoriano.
Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, novembro de 1993.
Parte da seriedade e natureza disciplinada de Armani — embora admitisse ter experimentado LSD uma vez e ter-se embebedado apenas uma vez na vida — provavelmente derivou da sua infância difícil. Cresceu em Piacenza, perto de Milão, nas décadas de 1930 e 1940. A sua mãe de forte carácter, Mariù — em cuja homenagem batizou o seu iate amado — protegeu-o a ele, à sua irmã Rosanna e ao irmão Sergio durante os bombardeamentos Aliados. O seu pai, Ugo, um contabilista de descendência arménia, lutou para encontrar trabalho após a guerra. Um amigo de infância de Giorgio foi morto numa explosão num local de bombas em Piacenza, deixando Armani gravemente marcado e hospitalizado durante 40 dias. Esta experiência inspirou-o inicialmente a seguir medicina, mas após o serviço militar, acabou por encontrar o seu caminho para Milão, a cidade que moldaria o seu futuro.
Giorgio Armani, a quem tanto contribuiria, não pôde comparecer aos seus desfiles de moda masculina Primavera 2026 e Armani Privé alta-costura devido a doença. Ainda assim, permaneceu em contacto próximo com o seu estúdio por telefone. Mesmo nas suas coleções finais, reviu pessoalmente cada look antes das suas modelos desfilarem no teatro desenhado para ele pelo renomado arquiteto japonês Tadao Ando.
Descreveu uma vez o seu princípio orientador: "O perfeccionismo, e a necessidade de estabelecer sempre novos objetivos e alcançá-los, é um estado de espírito que dá à vida um significado profundo."
De acordo com o comunicado da empresa, as cerimónias fúnebres realizar-se-ão no Teatro Armani em Milão de sábado, 6 de setembro, a domingo, 7 de setembro, abertas diariamente das 9h às 18h.
As imagens seguintes mostram o trabalho de Armani ao longo dos anos:
- Lise Brand com uma saia e blusa de Giorgio Armani. Fotografado por Oliviero Toscani, Vogue, março de 1984.
- Jennifer Rubin com uma camisola de organza de seda bordada a prata e saia de baile da Giorgio Armani Couture. Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, janeiro de 1989.
- Nadège du Bospertus com um fato de casaco e calça de chiffon de seda com aplicações de lantejoulas brincalhão. Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, agosto de 1992.
- Christy Turlington-Burns com um fato de seda risca-de-giz descontraído. Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, agosto de 1993.
- Um fato Giorgio Armani com calças de corte largo e uma casaca tão confortável como uma camisa. Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, janeiro de 1994.
- Nadja Auermann com shorts detalhados intricateamente. Fotografado por Irving Penn, Vogue, março de 1995.
- Um vestido com contas de vidro desenhado para fazer uma entrada. Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, junho de 1988.
- Stella Tennant com um vestido de seda estampado floral. Fotografado por Arthur Elgort, Vogue, novembro de 2001.
- Vestidos de cetim aerodinâmicos contra o horizonte de Xangai. Fotografado por Norman Jean Roy, Vogue, setembro de 2004.
- Giorgio Armani. Fotografado por Norman Jean Roy, Vogue, setembro de 2004.
- Jaunel McKenzie com um vestido de caligrafia. Fotografado por Steven Meisel, Vogue, abril de 2005.
- Coco Rocha com um vestido de contas de platina que evoca o glamour retro de Hollywood. Fotografado por David Sims, Vogue, março de 2007.
- Isabeli Fontana com um vestido de seda leve e em camadas. Fotografado por David Sims, Vogue, março de 2009.
- Kristen McMenamy com um fato de lã e camisa de seda. Fotografado por David Sims, Vogue, agosto de 2010.
- Edie Campbell com um vestido Armani Privé de organza de seda rosa-pálido com saia de renda e crinolina. Fotografado por David Sims, Vogue, setembro de 2013.
- Cate Blanchett com um vestido de seda com aplicação de renda e tule da Armani Privé. Fotografado por Craig McDean, Vogue, janeiro de 2014.
- Raquel Zimmermann com um casaco escarlate Emporio Armani. Fotografado por Mikael Jansson, Vogue, setembro de 2015.
- Yasmin Wijnaldum com um casaco Emporio Armani. Fotografado por Daniel Jackson, Vogue, setembro de 2018.
- Karen Elson com um vestido Giorgio Armani. Fotografado por Daniel Arnold, Vogue, março de 2021.
- Giorgio Armani. Fotografado por Annie Leibovitz, Vogue, maio de 2021.
- Thuso Mbedu com um vestido Armani Privé. Fotografado por Micaiah Carter, Vogue, maio de 2021.
- Sora Choi com uma casaca Giorgio Armani. Fotografado por Samuel Rock, Vogue, agosto de 2022.
- Bella Hadid com um vestido bordado Giorgio Armani. Fotografado por El