Francesco Risso, der for nylig forlod Marni, taler til mig fra sin parkerede bil på en almindelig parkeringsplads i Milano. På trods af denne betydelige karriereskift er han i godt humør. Den usædvanlige samtaleplacering er typisk Risso – i løbet af sine næsten ti år hos det italienske mærke førte han konsekvent med os til uventede steder.

Når det er sagt, holdt hans første kollektion for Marni (pre-fall 2017), efter år under Miuccia Prada, sig tæt på grundlæggeren Consuelo Castiglionis vision: femininte blomstermønstre, 1930’er-kjoler, livlige duffelcoats, stribede strømper, tørklæder og geometrisk smykker. Da vi talte sammen i Paris i januar 2017, mens han viste sin debut frem, nævnte han, at han elskede Castiglionis store pelshandsker fra efteråret 2009 – som han genfortolkede i skærende Kermit-grøn pels til sin første show, perfekt til blød-inspireret mode.

Disse handsker – excentriske, vittige og ukonventionelle – fangede, hvad der skulle definere Rissos Marni. Hans tilgang var: "Jeg kunne give dig, hvad du forventer, men lad os i stedet gå på eventyr." Og sikke en eventyr det blev. Under hans tid leverede han radikalt sammensyede cocktailkjoler, mohair i alle tænkelige striber, gipsdyppede stoffer, kult-værdige fløjlsjeans, malingplettede jakkesæt og slidte-chic balakjoler, der passede til Mad Hatter. Hans arbejde var eksperimenterende, håndværksmæssigt og dybt følelsesladet.

Hans showlokationer var lige så uforudsigelige. Ud over Milano (mest mindeværdigt forår 2022, hvor han klædte hele publikum i Marni og fik Dev Hynes til at lede et kor), tog han sine kollektioner på rejse – New York, Paris, Tokyo – og forvandlede kreativ rejselyst til bogstavelig talt rejser. Denne frihed kom takket være OTB (Only The Brave) grundlægger Renzo Rosso, der, ligesom med designere som John Galliano hos Margiela eller Glenn Martens hos Diesel, opmuntrede til dristig kreativitet.

Nu, hvor vi diskuterer hans afgang – ligesom vi engang gjorde med hans ankomst – føles det som at komme fuld cirkel i en branche under store forandringer. Risso har tanker om det, og meget mere at sige om, hvor meget han elskede sin rolle og sin uophørlige drivkraft til at innovere. Han afviste ofte stjernedesigner-modellen og foretrak at skubbe kreativiteten fremad, mens han løftede hele sit team. "Det handlede aldrig kun om mig," understregede han.

Da jeg modtog en pris på hans vegne ved Pratt sidste år (hvor han vejledte studerende), fortalte jeg dem netop dette. Undervisning, siger han, er noget, han gerne vil dyrke mere. Men det er til senere. Lige nu reflekterer han over sin Marni-rejse – og den overvældende reaktion på hans exit har rørt ham dybt.

"Den voldsomme kærlighed har efterladt mig – ja, mig – midlertidigt lamslået," indrømmer Risso. "Og jeg bliver ikke let lamslået."

—Marni, efterår 2024 ready-to-wear
Fotograferet af Acielle // @styledumonde

Francesco Risso: Mark, husker du? Du var den første, der interviewede mig. Og ved du hvad, du lavede en smuk sammenligning, som jeg altid har været taknemmelig for.
Mark Holgate: Gjorde jeg?! Du sagde – jeg lignede en lige ud af en Pasolini-film, og det interview blev min gyldne billet, da jeg ville møde John Waters. Han er et stort idol for mig. Første gang vi talte, fortalte han mig: "Jeg læste netop dit interview på min sofa i Baltimore – lige foran mit Pasolini-maleri!" Han nævnte endda, hvordan han og Divine plejede at sidde foran det. Dit citat blev en kærlig erindring, der førte til noget utroligt for mig. John er fantastisk – en af mine yndlingsinstruktører, forfattere og talere. At lytte til ham er altid en fryd, selvom jeg må sige, han er overraskende kynisk over for mode. Jeg troede aldrig, det var muligt – ærlig, ja, men kynisk?

Francesco, tillykke med dit årti hos Marni – sikke en spændende tur! Hvordan har du det nu, når du ser tilbage på din tid der?

Først og fremmest er jeg bare så taknemmelig. Jeg var så ung, da jeg startede; jeg voksede op der. Taknemmelighed føles som den mest fejrende sindstilstand. At se tilbage har været følelsesladet, men også nødvendigt. Beslutningen om at gå kom i denne mærkelige, forvirrende tid, vi lever i. Jeg havde brug for at genfinde mig selv, stå på egne ben. Efter alt – især udfordringerne siden 2020 – føltes det som det rigtige tidspunkt.

Jeg ville ryste posen, genoverveje, hvordan jeg arbejder. Det kan ikke bare være forretning som sædvanlig. Jeg har brug for et nyt kapitel, en frisk start, selvom Marni var dybt tilfredsstillende. Lige nu, med så meget lidelse i verden, bør mode føles mindre eksklusivt, mere åbent – mere medfølende. Jeg er klar til den udfordring.

Det føles virkelig, som om vi genopfinder alt dagligt, ikke sandt?

Præcis. Det handler ikke om skuffelse – Marni var utrolig. Men som 40-årig ville jeg ikke nå 50 uden at sætte spørgsmålstegn ved de gamle måder. Jeg vil stadig skabe spektakulære shows, lave smukke ting, der bringer glæde. Hos Marni byggede vi dette fantastiske system – modellerne, musikken, denne rejsende kreativitetskaravane. Men på det seneste føles lykken for flygtig. Jeg vil have noget varigt, noget med arv. Jeg læste et interview med Giancarlo Giammetti om, hvordan forandring ikke altid betyder arv, og det ramte mig virkelig.

Når vi taler om arv, definerede din samarbejdsånd din tid hos Marni.

Det har altid været mig. Jeg har to måner tatoveret på hænderne – det mest smertefulde, jeg nogensinde har gjort – for at minde mig selv om symbiose. Måske er det fordi, jeg forlod min kaotiske familie tidligt, men jeg har altid længtes efter enhed, delte oplevelser. Jeg ville aldrig have et elfenbenstårn. Jeg vil gerne rulle ærmerne op, arbejde sammen med folk, blive beskidt. Jeg tror ikke, et mærkes eksistens udelukkende skal bero på at have en celebrity-designer ved roret. Produktet bør tale for sig selv. Ideer bør tale for sig selv. Så mange ting bør komme før personlig berømmelse.

Marni, efterår 2017 ready-to-wear
Foto: Yannis Vlamos / Indigital.tv

Når du ser tilbage på din tid hos Marni, hvem har været særlig vigtig for dig?

FR: Renzo [Rosso, ejer af Marnis moderselskab OTB] var afgørende. Han bragte mig hertil, troede på mig uendeligt – jeg er nødt til at nævne ham først, fordi han gav mig friheden til at skabe noget særligt. Han så noget i mig, og jeg er så taknemmelig for alt, jeg har lært af ham. Så er der Eliana, min højre hånd. Lawrence [Steele, Rissos tidligere partner], der faktisk er her hos mig nu. Og Paloma [Elsesser] – hun sendte mig engang en besked om, at hun gerne ville gå i mit show, og jeg sagde, Ja, kom endelig, løb herhen! De lektioner, hun har lært mig, som person – vi har brug for flere som hende i modeverdenen. Og Dev [Hynes] – nogle øjeblikke med ham vil altid være hos mig. Han komponerede musik ud fra mine ord og gav Marni en følelsesladet lydsprog. Han er som en bror for mig nu.

Du har også været meget støttende over for unge designere – som at samarbejde med Collina Stradas Hillary Taymour og blive venner med Charles Jeffrey. Mange etablerede designere siger, de beundrer opkommende talenter…

…Men de vil faktisk ikke møde dem! [Griner] Seriøst, jeg har relationer med så mange designere – vi er allesammen fans af hinanden. Jeg er lidt ældre end Hillary og Charles, men vi har alle formet vores identiteter, mens vi arbejdede os op. Der er noget lignende i, hvordan vi tackler ting. Og hvis jeg kan hjælpe, hvorfor skulle jeg så ikke? Hvad er problemet? Jeg så lige Charles’ show i London – det var så sjovt, præcis den slags kreativ frihed, jeg havde brug for i det øjeblik.

Tænk på musik – hvordan musikere støtter hinanden. Mode tog lang tid om at blive mere samarbejdsvillig. Nogle gange klamrer den sig til mystik, men det kan bare virke som… [griner] mean-girl energi!

Vivienne Westwood kommer til at tænke på. Hun virkede mystisk, endda skræmmende, men hun ville faktisk hjælpe dig – hun var venlig. Vi må lære at være anderledes. Folk på min alder, selv succesrige, køber ikke længere ind i de gamle systemer. Tag mig og Charles – vi maler måske bare jakker for sjov, for venner. Hvorfor ikke? Det nærer kreativiteten. Det tager tid. Vi må genlære færdigheder – at lave ting er smukt, mere end at tælle sting for en Instagram-gimmick. Derfor er jeg vendt tilbage til uddannelse – der er stadig så meget grundarbejde at gøre.

Hvilket råd vil du give studerende nu? Du vejledte på Pratt og mødtes med studerende på Antwerpens Royal Academy…

Jeg elskede Antwerpen. Skolens fokus på håndværk imponerede mig, især hvordan førsteårsstuderende dykker dybt ned i én idé og udforsker den fuldt ud [griner]. Mit råd? Verden er fuld af utrolige steder. Det er en hård tid – forretning overskygger ofte selve skabelsen, og disse store maskiner skal fodres. Du må arbejde hårdt, virkelig hårdt, fordi… Der er så mange studerende, så mange mærker, og så meget derude – vi har brug for ting, der virkelig skiller sig ud. Uddannelse fascinerer mig. En af mine fremtidsdrømme er at bygge akademier – det er en del af min mission. Jeg vil være helt ærlig over for studerende, ligesom mine lærere var over for mig. Høj kvalitet er essentiel – for at tænke, for at skabe. Der er for meget spildt energi i verden.

Om Marnis rejsende shows:
Vi startede i Milano, som forventet, og tog derefter showet på rejse – New York og Tokyo var uforglemmelige. Jeg må igen takke Renzo Rosso, fordi han muliggjorde det, selvom Milano savnede mig. Fra starten fortalte jeg mit team – Dev, Rachel, Carlos – at at tage Marni rundt i verden handlede om at forbinde med mennesker.

Det, jeg elsker mest, er at lære. Det er nemt at blive i en boble, men det er ikke for mig. Jeg ville have folk til at forstå Marni, tro på det, vi tror på. Det var som at synge den samme sang hele sit liv i Storbritannien og pludselig optræde med den i USA. Vi gjorde det på vores måde: vores kunder var vores modeller, publikummet var lokalt – studerende, butiksmedarbejdere. New York var en hvirvel af berømtheder (hvilket jeg er taknemmelig for), men det virkelige formål var at caste folk fra gaden, der virkelig legemliggjorde mærket. Disse øjeblikke føles stadig som en drøm, men målet var altid at åbne verden, ikke lukke den.

Om forårsshowet 2022:
Jeg var der ikke, men kolleger som Virginia Smith og Nicole Phelps elskede det – ikke kun for tøjet, men for oplevelsen. Publikum bar Marni, stylede af mig, og Dev Hynes ledte et kor, hvilket skabte en følelsesladet sammenhold.

Dev og jeg grinede af det i går – det var vores første samarbejde. Jeg forestillede mig en arena med musikere, publikum i Marni, hvor grænsen mellem, hvad de bar, og hvad der var på catwalken, blev udvisket. Ideen kom under pandemien. Tilbage på kontoret sagde jeg, Lad os dække alt med lærred og male – jeg har brug for at blive fysisk igen. Vi malede i 10 dage, men intet klikkede – selvom malerierne var utrolige!

Så tænkte jeg på vores ikoniske striber (som mohair-strikken) og besluttede at male striber på alt – kollektionen, publikums tøj. Forestil dig: 11 omklædningsrum, syersker, der arbejdede, en cellokvartet, der spillede, mens vi forberedte. Jeg løb rundt, hilste på folk, hjalp med fittings. Det var showet for mig – at lave tøj, men også at få folk til at føle glæde. Først bagevidste indså jeg, hvor følelsesladet det var.

Det var alt sammen så følelsesladet – folk græd og krammede hinanden. Efter pandemien havde vi alle brug for noget charme. For mig kommer mode virkelig til live, når det bærer en stærk fornemmelse af menneskelighed. Jeg elsker, at tøj er genstande, der er født af minder, historie og følelser.

Marni, forår 2021 ready-to-wear
Foto: Courtesy of Marni

Francesco, jeg ved, det måske er svært, men hvilke tre af dine Marni-kollektioner stikker mest ud for dig?

FR: Først, den tropiske kollektion – jeg ville ønske, jeg kunne huske sæsonen, lad mig tjekke Vogue Runway! Forår 2019. Den var helt i bomuld. Den kollektion var meget speciel for mig, fordi jeg ville