최근 마르니를 떠난 프란체스코 리소는 밀라노의 평범한 주차장에 세워진 자신의 차에서 나와 이렇게 말했다. 커리어의 큰 전환점에도 불구하고 그의 기분은 매우 고양되어 있었다. 이 특이한 통화 장소는 리소다운 모습이었다. 이탈리아 브랜드에서 근 10년을 보내며 그는 항상 우리를 예상치 못한 곳으로 이끌었기 때문이다.

그러나 미우치아 프라다 밑에서 수년간 일한 후 마르니를 위해 선보인 첫 컬렉션(2017년 프리폴)은 창립자 콘수엘로 카스티글리오니의 비전에 충실했다. 레이디 라이크한 플로럴, 1930년대 드레스, 화려한 더플 코트, 줄무늬 타이츠, 스카프, 기하학적 주얼리 등이 그것이다. 2017년 1월 파리에서 그 데뷔 컬렉션을 미리 보여주며 나눈 대화에서 그는 카스티글리오니의 2009년 가을 시즌 오버사이즈 퍼 장갑을 사랑한다고 말했는데, 이를 첫 쇼에서 밝은 커밋 그린 퍼로 재해석해 플러시 감성의 패션에 완벽하게 어울렸다.

유머러스하면서도 독창적인 그 장갑은 리소의 마르니를 정의할 요소를 함축했다. 그의 접근 방식은 이랬다. "예상되는 것을 줄 수도 있지만, 대신 모험을 떠나자." 그리고 그 모험은 정말 대단했다. 재임 기간 동안 그는 과감하게 패치워크된 칵테일 드레스, 상상 가능한 모든 줄무늬의 모헤어, 플라스터 코팅 소재, 컬트적인 레이브 무드의 벨벳 청바지, 페인트 스플래시 테일러링, 매드 해터를 위한 해체적인 볼드레스 등을 선보였다. 그의 작업은 실험적이면서도 장인 정신이 느껴졌고, 깊은 감정이 담겨 있었다.

그의 쇼 장소 역시 예측 불가능했다. 밀라노를 넘어(가장 기억에 남는 것은 2022년 봄, 관객 전원을 마르니로 입히고 데브 하인스가 합창단을 이끈 무대) 뉴욕, 파리, 도쿄 등으로 컬렉션을 이동시키며 창의적 방랑벽을 실제 여행으로 승화시켰다. 이 같은 자유는 OTB(Only The Brave) 창립자 렌조 로소 덕분이었다. 그는 마르지엘라의 존 갈리아노나 디젤의 글렌 마르텐스와 같은 디자이너들에게 과감한 창의력을 장려하는 인물이었다.

이제 우리가 그의 도착을 논했듯 퇴임을 이야기하는 이 시점은 패션계의 거대한 변화 속에서 한 바퀴 순환하는 듯한 느낌을 준다. 리소는 이에 대한 생각을 품고 있으며, 자신의 역할을 얼마나 사랑했는지, 혁신에 대한 그의 끊임없는 열정에 대해 더 많은 이야기를 나누고 싶어 한다. 그는 종종 스타 디자이너 모델을 거부하며, 전체 팀을 일으키면서 창의성을 앞당기는 것을 선호했다. "단지 나에 관한 것이 아니었다"고 그는 강조했다.

작년 프랫에서 그를 대신해 상을 수상하며(그는 그곳에서 학생들을 멘토링했다) 나는 정확히 이 점을 전했다. 그는 가르치는 일을 더 추구하고 싶다고 말한다. 하지만 그건 나중의 일이다. 지금은 마르니에서의 여정을 되돌아보는 중이며, 그의 퇴임에 대한 폭발적인 반응에 깊은 감동을 받았다.

"쏟아지는 애정에 나조차—그렇다, 나—잠시 멍해졌다"고 리소는 고백한다. "그리고 나는 쉽게 멍해지지 않는 사람이다."

—마르니, 2024년 가을 레디투웨어
사진: 아시엘 // @styledumonde

프란체스코 리소: 마크, 기억나나요? 당신이 나를 처음 인터뷰했죠. 그리고 아시다시피, 당신은 내가 항상 감사하게 생각해온 아름다운 비유를 했어요.
마크 홀게이트: 그랬나요?! 당신은 말했죠—내가 파솔리니 영화에서 바로 튀어나온 사람 같다고, 그 인터뷰는 제가 존 워터스를 만나고 싶을 때 황금 티켓이 되었어요. 그는 내 가장 큰 우상이에요. 처음 이야기했을 때, 그는 이렇게 말했죠. "방금 발티모어 집 소파에 앉아 당신 인터뷰를 읽고 있었어—바로 내 파솔리니 그림 앞에서!" 그는 디바인과 함께 그 앞에 앉아 있던 적도 언급했어요. 당신의 그 말은 나에게 소중한 기억이 되었고, 놀라운 일로 이어졌죠. 존은 정말 대단해요—내가 가장 좋아하는 감독이자 작가, 연설가예요. 그의 말을 듣는 건 항상 즐거웠지만, 그는 놀랍게도 패션에 대해 냉소적이에요. 솔직함은 예상했지만, 냉소적일 줄은 몰랐네요.

프란체스코, 마르니에서의 10년을 축하해요—정말 황홀한 여정이었죠! 지금 그 시간을 돌아보며 어떤 기분인가요?

우선, 정말 감사할 따름이에요. 시작할 때는 너무 어렸고, 그곳에서 성장했죠. 감사함은 가장 축제적인 마음가짐인 것 같아요. 돌아보는 건 감정적이면서도 필요했습니다. 떠나기로 한 결정은 우리가 살고 있는 이 이상하고 혼란스러운 시기에 내렸어요. 나는 다시 나 자신과 연결되고, 스스로 설 필요를 느�죠. 모든 일—특히 2020년 이후의 도전들—을 겪고 나니 이제가 적기라고 생각했어요.

나는 일하는 방식을 흔들고 재고하고 싶었어요. 평소처럼 일할 순 없죠. 새로운 장, 새로운 시작이 필요해요. 마르니는 깊이 충족감을 주었지만 말이에요. 지금처럼 세상에 고통이 많은 시기엔 패션이 덜 배타적이고 더 열려 있으며, 더 공감할 수 있어야 한다고 생각해요. 나는 그 도전을 받아들일 준비가 되어 있어요.

우리가 매일 모든 것을 재발명하는 것 같은 느낌이 들지 않나요?

정확해요. 실망과는 무관해요—마르니는 놀라웠죠. 하지만 40세인 지금, 50세가 되어도 옛 방식을 의심하지 않을 순 없어요. 나는 여전히 화려한 쇼를 만들고, 기쁨을 주는 아름다운 것을 만들고 싶어요. 마르니에서 우리는 이 놀라운 시스템—모델, 음악, 창의력의 이동하는 캐러반—을 구축했죠. 하지만 최근 들어 행복은 너무 순간적으로 느껴져요. 나는 지속적이고 유산이 될 만한 것을 원해요. 잔카를로 잠메티가 변화가 항상 유산을 의미하는 건 아니라고 말한 인터뷰를 읽고 큰 깨달음을 얻었어요.

유산 하면, 당신의 협력적 정신이 마르니에서의 시간을 정의했죠.

그건 항상 나다운 모습이었어요. 나는 손에 두 개의 달 문신을 새겼는데—내가 겪어본 가장 고통스러운 일이었죠—공생을 상기시키기 위해서였어요. 어릴 때 혼란스러운 가족을 떠난 탓일까, 나는 항상 통합과 경험 공유를 갈구했어요. 나는 상아탑을 원한 적이 없어요. 소매를 걷고 사람들과 함께 일하며, 손을 더럽히고 싶었죠. 나는 브랜드의 존재가 유명 디자이너의 이름에만 의존해야 한다고 믿지 않아요. 제품이 스스로 말해야 하고, 아이디어가 스스로 말해야 해요. 개인적인 명성보다 우선해야 할 것들이 너무 많아요.

마르니, 2017년 가을 레디투웨어
사진: 야니스 블라모스 / Indigital.tv

마르니에서의 시간을 돌아보며, 특히 중요했던 사람들은 누구인가요?

FR: 렌조[로소, 마르니 모회사 OTB의 오너]는 중추적이었어요. 그가 나를 이곳으로 데려왔고, 끝없이 나를 믿어줬죠—그를 먼저 언급해야 해요. 그가 나에게 특별한 것을 만들 자유를 주었거든요. 그는 내 안에서 뭔가를 보았고, 나는 그에게서 배운 모든 것에 감사해요. 그리고 엘리아나, 내 오른팔 같은 존재죠. 로렌스[스틸, 리소의 전 파트너]도 있는데, 지금 실제로 여기 함께 있어요. 그리고 팔로마[엘세서]—그녀는 한번 내 쇼에 서고 싶다고 메시지를 보냈고, 나는 그래, 어서 와, 뛰어오르라!라고 답했죠. 그녀가 사람으로서 내게 가르쳐준 것—패션계에 그런 사람들이 더 필요해요. 그리고 데브[하인스]—그와의 몇몇 순간은 영원히 기억될 거예요. 그는 내 말에서 음악을 작곡하며 마르니에 감정이 가득한 소리 언어를 선사했죠. 그는 이제 형제 같은 존재예요.

당신은 콜리나 스트라다의 힐러리 테이무어와 협업하거나 찰스 제프리와 친분을 쌓는 등 젊은 디자이너들을 매우 지원해왔죠. 많은 유명 디자이너들이 신진 재능을 존중한다고 말하지만...

...실제로 만나지는 않죠! [웃음] 진지하게, 나는 많은 디자이너들과 관계를 맺고 있어요—우리는 서로의 팬이에요. 나는 힐러리와 찰스보다 조금 더 나이가 많지만, 우리 모두 성장하며 정체성을 형성했죠. 우리의 접근 방식에는 공통점이 있어요. 그리고 내가 도울 수 있다면, 왜 안 돼요? 무슨 문제라도 있나요? 최근 찰스의 런던 쇼를 봤는데—정말 재미있었어요, 바로 그 순간 내게 필요한 창의적 자유였죠.

음악을 생각해보세요—음악가들이 서로를 어떻게 지원하는지. 패션은 협력적이 되기까지 오랜 시간이 걸렸어요. 때로는 신비로움에 매달리지만, 그건 그냥... [웃음] 못된 짓처럼 보일 뿐이에요!

비비안 웨스트우드가 떠오르네요. 그녀는 신비롭고 심지어 위협적으로 보이기도 했지만, 실제로는 당신을 도와줬어요—친절했죠. 우리는 다르게 배워야 해요. 내 또래의 사람들, 심지어 성공한 이들도 옛 시스템을 더 이상 믿지 않아요. 나와 찰스를 예로 들면, 우리는 그냥 재미로, 친구들을 위해 재킷에 그림을 그릴 수도 있어요. 왜 안 되죠? 그건 창의성을 키워줘요. 그런 데는 시간이 필요하죠. 우리는 기술을 다시 배워야 해요—만드는 것은 아름다워요, 인스타그램 속임수를 위한 스티치 세는 것보다 훨씬 낫죠. 그래서 나는 교육으로 돌아갔어요—아직 할 일이 너무 많아요.

지금 학생들에게 어떤 조언을 해주고 싶나요? 프랫에서 멘토링을 하고 앤트워프 왕립 아카데미에서 학생들을 만났죠...

나는 앤트워프를 사랑했어요. 그 학교의 공예에 대한 집중력, 특히 1학년생들이 하나의 아이디어를 깊이 탐구하는 방식이 인상적이었죠[웃음]. 내 조언은 이거예요. 세상은 놀라운 곳으로 가득 차 있어요. 지금은 힘든 시기죠—비즈니스가 실제 제작을 압도하고, 이 큰 기계들은 먹이를 필요로 하니까요. 당신은 열심히, 정말 열심히 일해야 해요. 왜냐하면... 학생도 많고, 브랜드도 많고, 세상에 나온 것도 너무 많아서—진정 두드러지는 것이 필요하죠. 교육은 나를 매료시켜요. 미래의 꿈 중 하나는 아카데미를 만드는 거예요—그건 내 사명의 일부죠. 나는 학생들에게 내 선생님들이 나에게 했던 것처럼 정직할 거예요. 높은 질—생각하고, 창조하는 데 필수적이에요. 세상에 낭비되는 에너지가 너무 많아요.

마르니의 이동식 쇼에 관해:
우리는 밀라노에서 시작했고, 예상대로 쇼를 이동시켰죠—뉴욕과 도쿄는 잊을 수 없었어요. 다시 한번 렌조 로소에게 감사해야 해요. 그가 가능하게 했으니까요, 비록 밀라노가 나를 그리워했지만요. 처음부터 나는 팀—데브, 레이첼, 카를로스—에게 마르니를 전 세계로 가져가는 건 사람들과 연결되기 위한 것이라고 말했어요.

내가 가장 좋아하는 건 배우는 거예요. 안주하기는 쉽지만, 그건 나와 맞지 않아요. 사람들이 마르니를 이해하고, 우리가 믿는 것을 믿어주길 바랐죠. 영국에서 평생 같은 노래를 부르다가 갑자기 미국에서 공연하는 것과 같았어요. 우리만의 방식으로 했죠: 우리의 클라이언트가 모델이었고, 관객은 현지인—학생들, 매장 직원들이었어요. 뉴욕은 유명인사들로 북적였고(그것도 감사하지만), 진정한 목적은 거리에서 브랜드를 구현하는 사람들을 캐스팅하는 것이었죠. 그 순간들은 여전히 꿈만 같지만, 목표는 항상 세상을 열어젖히는 것이었어요, 닫는 게 아니라.

2022년 봄 쇼에 관해:
나는 거기 없었지만, 버지니아 스미스나 니콜 펠프스 같은 동료들은 옷뿐만 아니라 경험 자체를 사랑했어요. 관객은 마르니를 입었고, 내가 스타일링했으며, 데브 하인스가 합창단을 이끌며 감정적인 일체감을 창출했죠.

데브와 나는 어제 이걸 두고 웃었어요—그게 우리의 첫 협업이었죠. 나는 음악가들이 있는 경기장, 마르니를 입은 관객, 그들이 입은 것과 런웨이의 경계를 흐리는 것을 상상했어요. 이 아이디어는 팬