Francesco Risso, che ha recentemente lasciato Marni, mi parla dalla sua auto parcheggiata in un anonimo parcheggio milanese. Nonostante questo importante cambiamento di carriera, è di ottimo umore. L’insolita location della chiamata è tipica di Risso: durante i suoi quasi dieci anni al marchio italiano, ci ha sempre portato in luoghi inaspettati.

Detto questo, la sua prima collezione per Marni (pre-autunno 2017), dopo anni trascorsi a lavorare sotto Miuccia Prada, è rimasta fedele alla visione della fondatrice Consuelo Castiglioni: fiori femminili, abiti anni '30, cappotti vivaci, calze a righe, sciarpe e gioielli geometrici. Quando ci siamo incontrati a Parigi nel gennaio 2017, mentre presentava il suo debutto, ha menzionato il suo amore per i guanti di pelliccia oversize di Castiglioni dell’autunno 2009—che ha reinterpretato in una pelliccia verde Kermit luminosa per la sua prima sfilata, perfetta per una moda ispirata al peluche.

Quei guanti—stravaganti, spiritosi e anticonvenzionali—incarnavano ciò che avrebbe definito il Marni di Risso. Il suo approccio era: "Potrei darti ciò che ti aspetti, ma preferisco portarti in un’avventura." E che avventura è stata. Durante il suo mandato, ha proposto abiti da cocktail radicalmente patchwork, mohair in ogni fantasia immaginabile, tessuti immersi nel gesso, jeans in velluto degni di un cult rave, tailoring schizzato di vernice e abiti da ballo strappati-chic adatti al Cappellaio Matto. Il suo lavoro era sperimentale, artigianale e profondamente emotivo.

Anche le location delle sue sfilate erano imprevedibili. Oltre a Milano (indimenticabile la primavera 2022, quando ha vestito tutto il pubblico in Marni e ha fatto dirigere un coro a Dev Hynes), ha portato le sue collezioni in giro per il mondo—New York, Parigi, Tokyo—trasformando il suo wanderlust creativo in viaggi reali. Questa libertà è stata possibile grazie a Renzo Rosso, fondatore di OTB (Only The Brave), che, come con designer come John Galliano a Margiela o Glenn Martens a Diesel, ha incoraggiato una creatività audace.

Ora, mentre parliamo del suo addio—proprio come una volta abbiamo parlato del suo arrivo—sembra di chiudere un cerchio in un’industria attraversata da cambiamenti epocali. Risso ha riflessioni al riguardo e molto altro da dire su quanto amasse il suo ruolo e la sua spinta incessante all’innovazione. Spesso ha rifiutato il modello del designer-star, preferendo spingere la creatività avanti valorizzando l’intero team. "Non è mai stato solo su di me," ha sottolineato.

Quando ho ritirato un premio a suo nome al Pratt l’anno scorso (dove ha fatto da mentore agli studenti), ho detto loro esattamente questo. Insegnare, dice, è qualcosa che vorrebbe perseguire di più. Ma questo è per dopo. Per ora, sta riflettendo sul suo viaggio con Marni—e la reazione travolgente al suo addio lo ha profondamente commosso.

"L’ondata di affetto mi ha lasciato—sì, proprio me—momentaneamente senza parole," ammette Risso. "E non è facile lasciarmi senza parole."

—Marni, autunno 2024 prêt-à-porter
Fotografato da Acielle // @styledumonde

Francesco Risso: Mark, ti ricordi? Sei stato il primo a intervistarmi. E sai, hai fatto un bellissimo paragone per cui ti sarò sempre grato.
Mark Holgate: Davvero?! Hai detto—sembravo uscito da un film di Pasolini, e quell’intervista è diventata il mio biglietto d’oro quando ho voluto incontrare John Waters. È un mio grande idolo. La prima volta che abbiamo parlato, mi ha detto: "Stavo proprio leggendo la tua intervista sul mio divano a Baltimore—davanti al mio quadro di Pasolini!" Ha anche menzionato come lui e Divine si sedessero davanti a quel quadro. Quella tua citazione è diventata un ricordo prezioso che ha portato a qualcosa di incredibile per me. John è fantastico—uno dei miei registi, scrittori e oratori preferiti. Ascoltarlo è sempre un piacere, anche se direi che è sorprendentemente cinico sulla moda. Non avrei mai pensato fosse possibile—onesto, certo, ma cinico?

Francesco, congratulazioni per il tuo decennio a Marni—che viaggio emozionante! Come ti senti ora, ripensando al tuo tempo lì?

Prima di tutto, sono così grato. Ero così giovane quando ho iniziato; sono cresciuto lì. La gratitudine mi sembra lo stato d’animo più celebrativo. Ripensare a tutto è stato emotivo, ma anche necessario. La decisione di andarmene è arrivata in questo strano, confuso momento che stiamo vivendo. Avevo bisogno di riconnettermi con me stesso, stare in piedi da solo. Dopo tutto—soprattutto le sfide dal 2020—è sembrato il momento giusto.

Volevo sconvolgere le cose, ripensare a come lavoro. Non può essere solo business as usual. Ho bisogno di un nuovo capitolo, un nuovo inizio, anche se Marni è stato profondamente appagante. Ora, con così tanta sofferenza nel mondo, la moda dovrebbe sentirsi meno esclusiva, più aperta—più empatica. Sono pronto per questa sfida.

Sembra che stiamo reinventando tutto ogni giorno, vero?

Esatto. Non è una delusione—Marni è stato incredibile. Ma a 40 anni, non volevo arrivare a 50 senza mettere in discussione i vecchi modi. Voglio ancora creare sfilate spettacolari, fare cose belle che portino gioia. A Marni, abbiamo costruito questo sistema incredibile—le modelle, la musica, questa carovana itinerante di creatività. Ma ultimamente, la felicità sembra troppo fugace. Voglio qualcosa di duraturo, qualcosa con un’eredità. Ho letto un’intervista a Giancarlo Giammetti su come il cambiamento non sempre significhi eredità, e mi ha colpito molto.

A proposito di eredità, il tuo spirito collaborativo ha definito il tuo tempo a Marni.

È sempre stato così. Ho due lune tatuate sulle mani—la cosa più dolorosa che abbia mai fatto—per ricordarmi della simbiosi. Forse perché ho lasciato la mia famiglia caotica da giovane, ma ho sempre cercato unità, condividere esperienze. Non ho mai voluto una torre d’avorio. Voglio rimboccarmi le maniche, lavorare fianco a fianco con le persone, sporcarmi le mani. Non credo che l’esistenza di un brand debba dipendere solo dall’avere un designer celebre alla guida. Il prodotto dovrebbe parlare da solo. Le idee dovrebbero parlare da sole. Tante cose dovrebbero venire prima della fama personale.

Marni, autunno 2017 prêt-à-porter
Foto: Yannis Vlamos / Indigital.tv

Ripensando al tuo tempo a Marni, chi è stato particolarmente importante per te?

FR: Renzo [Rosso, proprietario di OTB, la società madre di Marni] è stato fondamentale. Mi ha portato qui, ha creduto in me senza sosta—devo menzionarlo per primo perché mi ha dato la libertà di creare qualcosa di speciale. Ha visto qualcosa in me, e sono così grato per tutto ciò che ho imparato da lui. Poi c’è Eliana, la mia mano destra. Lawrence [Steele, ex partner di Risso], che è qui con me ora. E Paloma [Elsesser]—una volta mi ha scritto dicendo che avrebbe voluto sfilare per me, e ho risposto: Sì, vieni, corri qui! Le lezioni che mi ha dato, come persona—abbiamo bisogno di più persone come lei nella moda. E Dev [Hynes]—alcuni momenti con lui rimarranno con me per sempre. Ha composto musica dalle mie parole, dando a Marni un linguaggio sonoro pieno di emozione. Ora è come un fratello per me.

Sei stato anche molto sostenitore dei giovani designer—come collaborare con Hillary Taymour di Collina Strada e stringere amicizia con Charles Jeffrey. Molti designer affermati dicono di ammirare i talenti emergenti…

…Ma poi non li incontrano mai! [Ride] Seriamente, ho rapporti con tanti designer—siamo tutti fan gli uni degli altri. Sono un po’ più vecchio di Hillary e Charles, ma ci siamo formati mentre facevamo strada. C’è qualcosa di simile nel nostro approccio. E se posso aiutare, perché non farlo? Qual è il problema? Ho appena visto la sfilata di Charles a Londra—è stata divertentissima, proprio il tipo di libertà creativa di cui avevo bisogno in quel momento.

Pensa alla musica—come i musicisti si sostengono a vicenda. La moda ha impiegato tanto per diventare più collaborativa. A volte si aggrappa al mistero, ma può sembrare… [ride] energia da ragazze cattive!

Viene in mente Vivienne Westwood. Sembrava misteriosa, persino intimidatoria, ma in realtà ti aiutava—era gentile. Dobbiamo imparare a essere diversi. Le persone della mia età, anche quelle di successo, non credono più nei vecchi sistemi. Prendi me e Charles—potremmo semplicemente dipingere giacche per divertimento, per amici. Perché no? Nutre la creatività. Ci vuole tempo. Dobbiamo reimparare le abilità—fare le cose è bellissimo, più che contare punti per un trucco Instagram. Ecco perché sono tornato all’istruzione—c’è ancora tanto lavoro da fare.

Che consiglio daresti agli studenti ora? Hai fatto da mentore al Pratt e incontrato studenti alla Royal Academy di Anversa…

Ho adorato Anversa. L’attenzione della scuola al mestiere mi ha colpito, soprattutto come gli studenti del primo anno approfondiscono un’idea e la esplorano completamente [ride]. Il mio consiglio? Il mondo è pieno di posti incredibili. È un momento difficile—il business spesso oscura il fare reale, e queste grandi macchine devono essere alimentate. Devi lavorare duramente, davvero duramente, perché… Ci sono così tanti studenti, così tanti brand, e così tante cose là fuori—abbiamo bisogno di cose che spicchino davvero. L’istruzione mi affascina. Uno dei miei sogni per il futuro è costruire accademie—fa parte della mia missione. Sarò completamente onesto con gli studenti, come i miei insegnanti lo sono stati con me. L’alta qualità è essenziale—per pensare, per creare. C’è troppa energia sprecata nel mondo.

Sulle sfilate itineranti di Marni:
Abbiamo iniziato a Milano, come previsto, poi abbiamo portato la sfilata in giro—New York e Tokyo sono state indimenticabili. Devo ringraziare ancora Renzo Rosso perché l’ha reso possibile, anche se Milano mi mancava. Fin dall’inizio, ho detto al mio team—Dev, Rachel, Carlos—che portare Marni in giro per il mondo riguardava connettersi con le persone.

Quello che amo di più è imparare. È facile rimanere in una bolla, ma non fa per me. Volevo che le persone capissero Marni, che credessero in ciò in cui crediamo noi. Era come cantare la stessa canzone per tutta la vita nel Regno Unito, poi improvvisamente esibirsi in America. L’abbiamo fatto a modo nostro: i nostri clienti erano le nostre modelle, il pubblico era locale—studenti, personale dei negozi. New York è stato un turbinio di celebrità (e ne sono grato), ma lo scopo reale era scegliere persone per strada che incarnassero davvero il brand. Quei momenti sembrano ancora un sogno, ma l’obiettivo era sempre aprire il mondo, non chiuderlo.

Sulla sfilata primavera 2022:
Non ero lì, ma colleghe come Virginia Smith e Nicole Phelps l’hanno adorata—non solo per gli abiti, ma per l’esperienza. Il pubblico indossava Marni, styling mio, e Dev Hynes ha diretto un coro, creando questo senso emotivo di unità.

Ieri con Dev ne abbiamo riso—è stata la nostra prima collaborazione. Immaginavo un’arena con musicisti, il pubblico in Marni, sfumando il confine tra ciò che indossavano e ciò che era in passerella. L’idea è venuta durante la pandemia. Tornato in ufficio, ho detto: Copriamo tutto con tela e dipingiamo—ho bisogno di tornare fisico. Abbiamo dipinto per 10 giorni, ma nulla ha funzionato—anche se i dipinti erano incredibili!

Poi ho pensato alle nostre iconiche righe (come i maglioni in mohair) e ho deciso di dipingere righe su tutto—la collezione, i vestiti del pubblico. Immagina: 11 camerini, sarte al lavoro, un quartetto di violoncelli che suonava mentre ci preparavamo. Correvo in giro, salutavo le persone, aiutavo con le prove. Quella è stata la sfilata per me—fare vestiti, ma anche far sentire gioia alle persone. Solo dopo ho realizzato quanto fosse emotivo.

È stato tutto così emozionante—la gente piangeva e si abbracciava. Dopo la pandemia, avevamo tutti bisogno di un po’ di fascino. Per me, la moda prende davvero vita quando porta con sé un forte senso di umanità. Adoro che i vestiti siano oggetti nati da ricordi, storia ed emozioni.

Marni, primavera 2021 prêt-à-porter
Foto: Courtesy of Marni

Francesco, so che potrebbe essere difficile, ma quali tre delle tue collezioni per Marni ti sono rimaste più impresse?

FR: Prima, la collezione tropicale—vorrei ricordare la stagione, fammi controllare Vogue Runway! Primavera 2019. Era tutta in cotone. Quella collezione è stata molto speciale per me perché volevo dipingerla dall’inizio alla fine, e mi ha dato tantissima energia. Allora, non sempre amavo le sfilate—ho dovuto imparare ad apprezzarle. Adoro il processo creativo, ma non necessariamente tutto ciò che lo circonda. Ecco perché tendo a nascondermi! Per questa sfilata, abbiamo fatto venire persone dal Messico e scelto modelle da lì—è stato incredibile.

Secondo, c’è stato Marnifesto (primavera 2021). Ho pianto per tutto il tempo—forse per la pandemia e l’essere lontano da tutti. Parlava dell’amare la libertà, di come Marni mi avesse fatto sentire così libero e felice. Quella collezione ha acceso un nuovo modo di pensare per me.

E terzo, ricorderò sempre Tokyo (autunno 2023). In un certo senso, ha segnato l’inizio di un altro capitolo. È stata una delle prime volte in cui ho davvero goduto una mia sfilata. Eravamo in questo fantastico stadio, e a un certo punto sono salito in cima per guardare. Mi sentivo così calmo, quasi senza emozioni—ho dovuto elaborare quella reazione. Quel momento è stato una svolta per me. Ho insegnato a Marni nuove tecniche, come il tailoring. A volte ridevamo perché rifacevamo una giacca 18 volte—ne sono diventato ossessionato. Prima del mio arrivo, lo stile di Marni era molto morbido, arrotondato, senza struttura.

E riguardo al futuro, Francesco? Cosa puoi dirmi?

Ho deciso tempo fa che non avrei lavorato sotto il mio nome. Se sentirai il mio nome in futuro, sarà legato a qualcun altro. Ma sai una cosa? Voglio davvero lavorare di nuovo, e lotterò per il mio studio