Francesco Risso, som nyligen lämnade Marni, pratar med mig från sin parkerade bil på en obemärkt parkeringsplats i Milano. Trots denna betydande karriärförändring är han på gott humör. Den ovanliga samtalsplatsen är typisk Risso – under sina nästan tio år vid det italienska varumärket tog han oss konsekvent till oväntade platser.

Med det sagt höll hans första kollektion för Marni (pre-fall 2017), efter år av arbete under Miuccia Prada, sig nära grundaren Consuelo Castiglionis vision: feminina blommönster, 1930-talsklänningar, livfulla duffelcoats, randiga strumpor, halsdukar och geometriskt smycke. När vi pratade i Paris i januari 2017 när han visade upp sin debut nämnde han att han älskade Castiglionis stora päshandskar från hösten 2009 – vilka han omtolkade i lysande Kermit-grön päls till sin första show, perfekt för plyschinspirerad mode.

Dessa handskar – excentriska, kvicka och okonventionella – fångade vad som skulle komma att definiera Rissos Marni. Hans inställning var: "Jag kunde ge dig vad du förväntar dig, men låt oss istället ge oss ut på ett äventyr." Och vilket äventyr det blev. Under sin tid levererade han radikalt lappade cocktailklänningar, mohair i alla tänkbara ränder, gipsdoppade tyger, kultfavoriter av sammetsjeans, färgstänkta skräddarsydda plagg och sönderchicade balklänningar som passade Mad Hatter. Hans arbete var experimentellt, hantverksmässigt och djupt känsloladdat.

Hans showplatser var lika oförutsägbara. Bortom Milano (mest minnesvärt våren 2022, när han klädde hela publiken i Marni och lät Dev Hynes leda en kör) tog han sina kollektioner på turné – New York, Paris, Tokyo – och förvandlade kreativ reslust till bokstavlig resa. Denna frihet kom tack vare OTB (Only The Brave)-grundaren Renzo Rosso, som, liksom med designers som John Galliano på Margiela eller Glenn Martens på Diesel, uppmuntrade djärv kreativitet.

Nu, när vi diskuterar hans avgång – precis som vi en gång gjorde med hans ankomst – känns det som att komma full cirkel i en bransch som genomgår stora förändringar. Risso har tankar om det, och mycket mer att säga om hur mycket han älskade sin roll och sin outtröttliga drivkraft att innovera. Han avvisade ofta stjärndesignermodellen och föredrog att driva kreativiteten framåt samtidigt som han lyfte hela sitt team. "Det handlade aldrig bara om mig," betonade han.

När jag tog emot ett pris på hans vägnar vid Pratt förra året (där han handledde studenter), sa jag precis detta. Undervisning, säger han, är något han skulle vilja ägna sig mer åt. Men det får bli senare. Just nu reflekterar han över sin resa med Marni – och den överväldigande responsen på hans avhopp har rört honom djupt.

"Floden av tillgivenhet har lämnat mig – ja, mig – tillfälligt chockad," erkänner Risso. "Och jag blir inte lätt chockad."

—Marni, hösten 2024 ready-to-wear
Fotograferad av Acielle // @styledumonde

Francesco Risso: Mark, kommer du ihåg? Du var den första som intervjuade mig. Och du vet, du gjorde en vacker jämförelse som jag alltid har varit tacksam för.
Mark Holgate: Gjorde jag?! Du sa – jag såg ut som någon rakt ur en Pasolini-film, och den intervjun blev min guldbiljett när jag ville träffa John Waters. Han är en stor idol för mig. Första gången vi pratade sa han till mig, "Jag läste just din intervju på min soffa i Baltimore – precis framför min Pasolini-målning!" Han nämnde till och med hur han och Divine brukade sitta framför den. Din citat blev en älskad minnesbild som ledde till något otroligt för mig. John är fantastisk – en av mina favoritregissörer, författare och talare. Att lyssna på honom är alltid en glädje, men jag skulle säga att han är förvånansvärt cynisk mot mode. Jag trodde aldrig det var möjligt – ärlig, visst, men cynisk?

Francesco, grattis till ditt decennium på Marni – vilken spännande resa! Hur känner du dig nu när du ser tillbaka på din tid där?

Först och främst är jag så tacksam. Jag var så ung när jag började; jag växte upp där. Tacksamhet känns som det mest festliga sinnestillståndet. Att se tillbaka har varit känslosamt, men också nödvändigt. Beslutet att lämna kom under denna konstiga, förvirrande tid vi lever i. Jag behövde återkoppla till mig själv, stå på egna ben. Efter allt – särskilt utmaningarna sedan 2020 – kändes det som rätt tillfälle.

Jag ville skaka om saker, tänka om hur jag arbetar. Det kan inte vara business as usual. Jag behöver ett nytt kapitel, en ny början, trots att Marni var djupt meningsfullt. Just nu, med så mycket lidande i världen, borde mode kännas mindre exklusivt, mer öppet – mer empatiskt. Jag är redo för den utmaningen.

Det känns verkligen som om vi hittar på allt nytt varje dag, eller hur?

Exakt. Det handlar inte om besvikelse – Marni var otroligt. Men vid 40 ville jag inte nå 50 utan att ifrågasätta de gamla sätten. Jag vill fortfarande skapa spektakulära shower, göra vackra saker som sprider glädje. På Marni byggde vi ett fantastiskt system – modellerna, musiken, denna resande karavan av kreativitet. Men på senare tid känns lyckan för flyktig. Jag vill ha något varaktigt, något med arv. Jag läste en intervju med Giancarlo Giammetti om hur förändring inte alltid betyder arv, och det slog mig verkligen.

På tal om arv, din samarbetsanda definierade din tid på Marni.

Det har alltid varit jag. Jag har två månar tatuerade på händerna – det mest smärtsamma jag någonsin gjort – för att påminna mig om symbios. Kanske för att jag lämnade min kaotiska familj tidigt, men jag har alltid längtat efter enhet, delade upplevelser. Jag ville aldrig ha ett elfenbenstorn. Jag vill rulla upp ärmarna, arbeta sida vid sida med människor, få händerna smutsiga. Jag tror inte att ett varumärkes existens måste bero enbart på att ha en kändisdesigner vid rodret. Produkten borde tala för sig själv. Idéer borde tala för sig själva. Så många saker borde komma före personlig berömmelse.

Marni, hösten 2017 ready-to-wear
Foto: Yannis Vlamos / Indigital.tv

När du ser tillbaka på din tid på Marni, vem har varit särskilt viktig för dig?

FR: Renzo [Rosso, ägare av Marnis moderbolag OTB] var avgörande. Han tog hit mig, trodde på mig oändligt – jag måste nämna honom först för att han gav mig friheten att skapa något speciellt. Han såg något i mig, och jag är så tacksam för allt jag lärt mig av honom. Sedan finns det Eliana, min högra hand. Lawrence [Steele, Rissos tidigare partner], som faktiskt är här med mig nu. Och Paloma [Elsesser] – hon skickade en gång ett meddelande där hon sa att hon skulle älska att gå i min show, och jag sa, Ja, snälla kom, spring hit! De läxor hon lärt mig, som person – vi behöver fler som henne i modevärlden. Och Dev [Hynes] – vissa stunder med honom kommer alltid att stanna hos mig. Han komponerade musik från mina ord, gav Marni ett känslosamt ljudspråk. Han är som en bror för mig nu.

Du har också varit väldigt stödjande mot unga designers – som att samarbeta med Collina Stradas Hillary Taymour och bli vän med Charles Jeffrey. Många etablerade designers säger att de beundrar uppåtgående talanger…

…Men de vill inte faktiskt träffa dem! [Skrattar] Seriöst, jag har relationer med så många designers – vi är alla fans av varandra. Jag är lite äldre än Hillary och Charles, men vi har alla format vår identitet medan vi arbetat oss upp. Det finns något liknande i hur vi närmar oss saker. Och om jag kan hjälpa, varför skulle jag inte? Vad är problemet? Jag såg precis Charles show i London – den var så rolig, precis den typen av kreativ frihet jag behövde i det ögonblicket.

Tänk på musik – hur musiker stödjer varandra. Mode tog lång tid att bli mer samarbetsvilligt. Ibland håller det fast vid mystik, men det kan bara uppfattas som… [skrattar] mean-girl energi!

Vivienne Westwood kommer att tänka på. Hon verkade mystisk, till och med skrämmande, men hon skulle faktiskt hjälpa dig – hon var snäll. Vi måste lära oss att vara annorlunda. Människor i min ålder, även framgångsrika, köper inte längre de gamla systemen. Ta mig och Charles – vi kanske bara målar jackor för skojs skull, till vänner. Varför inte? Det närings kreativitet. Det tar tid. Vi måste lära om färdigheter – att göra saker är vackert, mer än att räkna stygn för en Instagram-gimmick. Det är därför jag har återvänt till utbildning – det finns fortfarande så mycket grundarbete att göra.

Vilket råd skulle du ge studenter nu? Du har varit mentor på Pratt och träffat studenter på Antwerps Royal Academy…

Jag älskade Antwerp. Skolans fokus på hantverk imponerade mig, särskilt hur förstaårsstudenter dök djupt ned i en idé och utforskade den fullt ut [skrattar]. Mitt råd? Världen är full av otroliga platser. Det är en tuff tid – affärer överskuggar ofta det faktiska skapandet, och dessa stora maskiner behöver matas. Du måste arbeta hårt, riktigt hårt, för… Det finns så många studenter, så många varumärken, och så mycket där ute – vi behöver saker som verkligen sticker ut. Utbildning fascinerar mig. En av mina framtidsdrömmar är att bygga akademier – det är en del av mitt uppdrag. Jag kommer vara helt ärlig mot studenter, precis som mina lärare var mot mig. Hög kvalitet är avgörande – för att tänka, för att skapa. Det finns för mycket slösad energi i världen.

Om Marnis turnéshower:
Vi började i Milano, som förväntat, sedan tog vi showen på vägen – New York och Tokyo var oförglömliga. Jag måste tacka Renzo Rosso igen för att han gjorde det möjligt, även om Milano saknade mig. Från början sa jag till mitt team – Dev, Rachel, Carlos – att att ta Marni över världen handlade om att koppla samman med människor.

Vad jag älskar mest är att lära. Det är lätt att stanna i en bubbla, men det är inte för mig. Jag ville att folk skulle förstå Marni, tro på det vi tror på. Det var som att sjunga samma låt hela livet i Storbritannien och sedan plötsligt framföra den i Amerika. Vi gjorde det på vårt sätt: våra klienter var våra modeller, publiken var lokal – studenter, butikspersonal. New York var en virvel av kändisar (vilket jag är tacksam för), men det verkliga syftet var att casta människor från gatan som verkligen förkroppsligade varumärket. Dessa stunder känns fortfarande som en dröm, men målet var alltid att öppna upp världen, inte stänga den.

Om våren 2022-showen:
Jag var inte där, men kollegor som Virginia Smith och Nicole Phelps älskade den – inte bara för kläderna utan för upplevelsen. Publiken bar Marni, stylad av mig, och Dev Hynes ledde en kör, vilket skapade en känslomässig känsla av samhörighet.

Dev och jag skrattade åt det igår – det var vårt första samarbete. Jag föreställde mig en arena med musiker, publiken i Marni, där gränsen mellan vad de bar och vad som visades på catwalken suddades ut. Idén kom under pandemin. Tillbaka på kontoret sa jag, Låt oss täcka allt med duk och måla – jag behöver bli fysisk igen. Vi målade i 10 dagar, men inget klickade – fast målningarna var otroliga!

Sedan tänkte jag på våra ikoniska ränder (som mohairstickningarna) och bestämde mig för att måla ränder på allt – kollektionen, publikens kläder. Tänk dig detta: 11 omklädningsrum, sömmerskor som arbetade, en cellokvartett som spelade medan vi förberedde. Jag sprang omkring, hälsade på folk, hjälpte till med passform. Det var showen för mig – att skapa kläder, men också att få människor att känna glädje. Först efteråt insåg jag hur känslosamt det var.

Allt var så känslosamt – folk grät och kramade varandra. Efter pandemin behövde vi alla lite charm. För mig kommer mode verkligen till liv när det bär på en stark känsla av mänsklighet. Jag älskar att kläder är föremål födda ur minne, historia och känslor.

Marni, våren 2021 ready-to-wear
Foto: Courtesy of Marni

Francesco, jag vet att detta kanske är svårt, men vilka tre av dina Marni-kollektioner står ut mest för dig?

FR: Först, den tropiska kollektionen – jag önskar jag kunde komma ihåg säsongen, låt mig kolla Vogue Runway! Våren 2019. Den var helt i bomull. Den kollektionen var väldigt speciell för mig för att jag ville måla på den från början till slut, och den gav mig så mycket energi. Då njöt jag inte alltid av showerna – jag fick lära mig hur. Jag älskar den kreativa processen, men inte nödvändigtvis allt runt omkring. Det är därför jag tenderar att göm