**Portretter av Annie Leibovitz. Motefotografier av Francesc Planes.**

Hvis Michael Rider ikke er på kontoret sitt i Rue Vivienne i Paris, finner du ham sannsynligvis i Palais-Royals hager. Denne stille, klosterlignende parken ligger bare noen kvartaler sør for Celines store hovedkvarter – opprinnelig bygget på 1600-tallet som hjemmet til kardinal Richelieu. Den fungerer som en uformell pauseplass for merkets nye kunstneriske leder. Det er dit Rider og jeg ender opp en vindfull ettermiddag midt i uken, da regntruslene avlyser planene våre om å sykle rundt i byen.

**VISER STRIPENE SINE**
Modellen Angelina Kendall bærer en livlig tigerkåpe, røde bukser med vidde nede, og en paljettbesatt skallelue – perfekte eksempler på Riders blanding av amerikansk sportsklær og uanstrengt eleganse. Alle plaggene er fra Celine (her og gjennom hele artikkelen); celine.com. Moteredaktør: Malina Joseph Gilchrist.
Fotografert av Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

«Jeg pleide å komme hit mye under Celine del én,» forteller Rider, 45, meg mens vi går gjennom rader med lindetrær, den beige grusen knaser under føttene våre. («Celine del én» er hans forkortelse for hans første periode hos det historiske franske merket – de ni årene han jobbet som designansvarlig under Phoebe Philo, før han flyttet til Polo Ralph Lauren i 2018 for å lede damekolleksjonen.) Rider er kompakt og atletisk, med varme, mørke øyne og et bustete hode med brune krøller innslag av sølv. Denne ettermiddagen har han på seg en kamelhår trenchcoat, et tykt brunt kashmirskjerf tungt viklet rundt halsen, falmede blå jeans og joggesko. Et par briller med stålinnfatning sitter boklig høyt på nesen. Nå, åtte år senere, med tre anerkjente kolleksjoner bak seg – hans populære vårkolleksjon er i butikkene, og høstkolleksjonen fikk en begeistret respons da den ble vist i mars – har Rider definitivt lagt død alle gjenværende spørsmål om hvordan en nysgjerrig unggutt fra Washington, DC, endte opp med å lede et av de mest parisiske motehusene.

Grunnlagt i 1945 av Céline Vipiana som en liten boutique i 11. arrondissement, har Celine lenge vært kjent for å tilby en go-to-uniform for parisiske kvinner. Men på slutten av 90-tallet hadde det blitt litt foreldet og matronlig, inntil LVMH hentet inn Philo i 2008 (og senere Hedi Slimane i 2018) for å gjenopplive det. Mens Riders arbeid roses for å blande den bærbare sofistikasjonen fra Philos Celine-tid med det sportslige preget fra hans egen tid hos Ralph Lauren, har han faktisk skapt et nytt kapittel som er helt hans eget – et som føles gledelig og, selv i dagens verden, vilt optimistisk.

Jeg hadde møtt Rider noen uker tidligere i Celines kalksteinsnyklassiske hovedkvarter. (En av Philos varige bidrag var å totalrenovere bygningen for å bruke den som merkets kontorer.) Interiøret ishvitt og ser ut til å være designet for å imponere – helt til Rider dukker opp med et stort smil og en klem, iført en blå hettegenser med frynsete mansjetter og en mesh-baseballcaps med teksten «so good to see you» på forsiden. Det passer perfekt med hans nye æra for Celine: Vårkolleksjonen hans var full av lyse, lekeplassaktige primærfarger, og hans nyeste It-bag kalles Smile-bagen på grunn av glidelåsens emoji-lignende kurve. (I høstkolleksjonen hans kom skarpt skreddersydde svarte kåper med plastnåler på brystet som det sto «Bienvenue Chez Celine» på.)

I dag, ved Palais-Royal, går vi rundt i den skyggefulle søylegangen før vi finner stoler ved fontenen. «Jeg liker å komme hit, selv om det bare er for noen minutter – det er fint og helt ulikt Washington, DC,» sier Rider. Han stopper opp. «Noe som er overraskende, fordi DC ble planlagt av en franskmann, som baserte boulevardene og rundkjøringene på Paris.» Rider lytter nøye til spørsmål og ser ut til å tenke seg om før han svarer. Ikke en eneste gang i løpet av tiden vår sammen ser han på telefonen sin.

**RINGFEST**
Kendall – som kombinerer en kraftig skulder med rikelig med smykker – utstøter et anerkjennende rop. Moteredaktør: Malina Joseph Gilchrist. Fotografert av Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

Siden han kom tilbake til Paris høsten 2024, har Rider bodd i en leilighet i den nordlige delen av Marais sammen med mannen sin, strikkedesigneren Emmanuel «Manu» Morlet. Men de har fortsatt ikke helt funnet seg til rette. «Det er ting overalt,» sier Rider, «noe som kan føles litt kaotisk.» Han innrømmer med en tørr latter at mye av livet hans er organisert av bildene og notatene han fester på kjøleskapet. «Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten en kjøleskapsdør – eller en oppslagstavle.»

Han er en praktisk designer som foretrekker å tenke i form av stoffvekt og tekstur, og hvordan klær føles på kroppen, heller enn i abstrakte ideer. Denne kjærligheten til fysiskhet går utover stoffer også: På kontoret sitt i andre etasje hos Celine har han hengt et tau fra det 4 meter høye taket og bruker det i løpet av dagen til «get-ups» – en øvelse hvor han legger seg på gulvet og klatrer i tauet hånd over hånd til han står oppreist. De fleste morgener sykler han til jobb. (Sykling har blitt et nytt varemerke for Rider: Celine-brandede sykler sto på rekke utenfor hans første show i juli, og det mest ettertraktede elementet fra oktoberkolleksjonen hans var en karbonfiber sykkelhjelm med Celine-logoen.)

Det er verdt å merke seg at inspirasjon fra Paris' gater er innebygd i merkets DNA. Ideen til den sammenlåsende C-logoen kom til Vipiana i 1972 da bilen hennes brøt sammen nær Triumfbuen og hun la merke til mønsteret på sikkerhetskjettingen rundt monumentet. Og vips: Celines nye emblem var født. «Pedestrian» er ikke et skjellsord for Rider, som har som mål å skape en komplett, heldagsgarderobe for kunden sin – en jakke eller kjole som kan brukes mens man suser nedover rue de Rivoli på en elsykkel om dagen eller skåler på en cocktailfest i Faubourg Saint-Germain om kvelden.

Filmskaper og forfatter Miranda July, som deltok på Riders oktober-show i Paris' Parc de Saint-Cloud, er enig. «Klærne virker enkle eller kjente, men de er veldig spesielle,» sier hun. «Den røde ullturtleneckgenseren jeg hadde på showet, hadde jeg på igjen samme kveld på afterpartyet – den gikk fra rik-dame-chic til club-chic, men begge deler var veldig Celine.» Når det virkelige livet er moodboardet ditt, ser ideer ut til å dukke opp overalt hvis du følger med. «Offentlig transport er full av ideer,» sier Rider. «Jeg ser alltid på alt – definitivt på folk – og jeg er også en samler. Jeg har mye inni meg som på en eller annen måte finner veien ut.»

«Helt siden han var ung, har han vært en utrolig observatør,» husker Riders eldre bror, Jordan, som nå bor på Martha's Vineyard og jobber som samfunnsmekler og pasientobservatør ved det lokale sykehuset. De to vokste opp nær Rock Creek Park i Nordvest-DC, som sønner av advokater. Rider beskriver oppveksten deres som fylt med venstrepolitikk og aktivisme, hvor bokhandelen Politics and Prose var som en ledestjerne. «Nysgjerrighet ble verdsatt i familien vår,» sier Jordan, «og Michaels interesser er veldig brede. Da han forlot Celine første gangen, var planen hans å lage sider i Normandie; han ville ta pianotimer. Han vil lære å fly et fly; han lærer arabisk – han kan sannsynligvis føre en samtale med hvem som helst.»

Brødrene har alltid vært nære. Da de sluttet å dele rom som barn, sov de på hverandres gulv i flere måneder. Men mens Jordan var kaptein for alle idrettslag og hovedrolleinnehaver i skoleforestillinger, «ble jeg liksom yangen til yinen hans,» sier Rider. Han sier: «Jeg var en spøkefugl – jeg likte triks og vitser. Jeg likte å tegne og male.» Rider kan ikke sette fingeren på når interessen for klær først begynte, men broren Jordan husker at han tidlig interesserte seg for hva folk hadde på seg, kanskje som en måte å finne ut hvor han passet inn i verden. «Jeg elsket klær,» sier Rider. «Ikke mote egentlig, men jeg har alltid hatt en emosjonell forbindelse til plagg.»

Den kjærligheten vokste i tenårene, da garderoben hans ble både en måte å uttrykke identiteten sin på og et kreativt utløp. Han lette gjennom bruktbutikkhyller etter plagg han kunne tilpasse før han dro for å danse på DCs legendariske LHBTQ+-klubb Tracks. («Jeg så etter de samme tingene jeg fortsatt trekkes mot i dag,» sier Rider: «Jeans, militærparkaser, en masse blå oxfordskjorter.») Likevel tenkte han aldri på å gå på kunst- eller moteskole. «Kanskje fordi jeg vokste opp rundt lærere og aktivister,» sier han, «virket ikke mote som en måte å bidra på slik jeg ønsket.» Rider gikk på Brown University, hvor han studerte pedagogikk og latinamerikanske studier. Etter eksamen i 2002 fikk han en lærerjobb på en progressiv charterskole i Oakland. «Det var vilt,» sier han. «Ungene var fantastiske, men det var abort, vold, identitet, tragedier og hormoner – det var mye.» Det var da Rider sakte innså at, selv om han elsket å undervise, kunne han ikke ignorere ønsket om å utforske den kreative siden sin.

**NYLAKKERT FRAKK**
Kendall har på seg en flerfarget intarsiakjole i strikk, en lær-bøttehatt og hvite knehøye støvler – hun har ingen interesse av å gli inn. Moteredaktør: Malina Joseph Gilchrist. Fotografert av Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

I 2004 flyttet han tilbake til New York, og gjennom vennen sin, designeren Trevor Ballin, fikk han sin første jobb som lærling hos Garment District-couturedesigneren Rogelio Velasco. «Det var bare fire syersker, to mønsterkuttere, ham og meg,» sier Rider. «Jeg klippet organza for ham, hentet knappenåler, sydde for ham, eller administrerte en prøve.» Rider fant en ettromsleilighet – rett ved siden av Ballin – på Christopher Street i West Village, like over en butikk for voksenvideo. West Village var mye mer røft på tidlig 2000-tall enn det er nå, og gatene nær Hudson-elven tiltrakk seg mange homofile, transpersoner og ikke-binære ungdommer. Dette skapte ikke bare en spennende følelse av fellesskap, men også et fargerikt moteshow rett utenfor vinduene deres. «Det var et inspirerende sted å bo,» husker Ballin, «å være omgitt av unge mennesker som ikke lot andres stil definere dem.» Men New York var bare et kort stopp på veien til det Rider snart innså var drømmen hans: å jobbe for Nicolas Ghesquière i Balenciagas pariseratelier.

«Jeg husker at jeg klikket meg gjennom et show av Nicolas på nettet og aldri hadde sett noe lignende før,» sier Rider. «Folk tenkte på det som svært konseptuelt, men det gjorde ikke jeg. Jeg tenkte på det som riktig og ekte og presserende – jeg var fengslet.» Rider tok en stor risiko og reiste til Paris sommeren 2004, og klarte på en eller annen måte å få en rekke intervjuer for en praksisplass innen herremote hos huset. «Jeg snakket ikke fransk; jeg måtte sette sammen skisser, referanser og stemningsbilder på en Office Depot – jeg mener, det var en fullstendig spøk,» innrømmer Rider nå. Til slutt, med sommeren nesten over og Rider nesten tom for penger, ringte han Balenciaga-kontorene fra en telefonkiosk i rue des Archives og fikk vite at praksisplassen var gitt til noen andre. Nedfor fløy Rider hjem – først stoppet han for å besøke familien på ferie på Martha's Vineyard – bare for å få en telefon noen dager senere om at praksisplassen var hans. Moren hans besvimte av begeistring.

Den praksisplassen ble til en heltidsstilling som varte i fire år – en drømmejobb på mer enn én måte. Riders fremtidige ektemann, Morlet, jobbet som den første designeren under Ghesquière. Rider sier Morlet var forferdet over den langhårede amerikanske nykommeren i deres hellige franske atelier – Rider møtte opp på sin første dag iført shorts – men de begynte snart å date og slo aldri opp.

Riders læringskurve under Ghesquière var intens. «Jeg lærte alt,» sier han. «Hvordan folk utvikler arbeidet sitt, hvordan de presser det og trekker det tilbake. Jeg lærte av en 70 år gammel mønsterkutter som hadde jobbet med Cristóbal [Balenciaga] og en 22 år gammel designer på forkant – og hvordan disse to møtes et sted i midten.» Designteamet var lite og tett, og ble som en ny familie.

Riders nære venn, skuespilleren Dan Levy – de møttes gjennom Ballin rundt den tiden – beskriver ham som å ha en «frykt for affektasjon. Han har alltid vært veldig seg selv,» sier Levy. «Det var aldri en del av historien hans å sette seg selv i rampelyset. Men når du vet at vennen din er så talentfull, lurer du alltid: Når skal du endelig bli sjefen?»

Rider går bort for å hente kaffe til oss begge mens jeg holder plassene våre ved Palais-Royal. Når han kommer tilbake, og forsiktig balanserer koppene oppå hverandre, er en gruppe barn som løper rundt fontenen nær ved å kollidere med oss før de løper videre mot rosehagen. Rider ler, tar det hele inn, og drikker raskt opp kaffen sin. Mens han går gjennom karrieren sin, blir det tydeligere at hvis Balenciaga var læretiden hans, var det å bli med i Celine i 2008 som designansvarlig for ready-to-wear – under Philo – hans oppvekst. Rider ble i nesten 10 år, og reiste mellom Paris-atelieret og Philos London-kontorer. På det tidspunktet var ryktet hans sterkt nok til at han kunne ha valgt sitt neste trekk innen mote. I stedet bestemte han seg for å stoppe.

**SKJELLER UT**
Kendalls halskjede – dekket med skjell og støttenner – gir et lekent preg til hennes kraftige skulderlook. Moteredaktør: Malina Joseph Gilchrist. Fotografert av Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

I året før han bestemte seg for å slutte, hadde Rider undervist franske flyktninger i Paris. Han følte seg overarbeidet og frakoblet fra hvor bransjen var på vei. «Jeg hadde det kjempegøy hos Celine,» sier han. «Men du må vite når noe er spesielt og unikt og la det være med det. Jeg trengte å puste.» Han sluttet i 2017, like før Philo gjorde det, og tre dager senere giftet han seg med Morlet på Rådhuset i 2. arrondissement.

Pausen varte ikke mer enn et par måneder. Få ville ha gjettet at Riders retur til mote ville ta ham bort fra et chic parisisk merke, for ikke å snakke om tilbake til hjemlandet. Men da han ble tilbudt rollen som kreativ leder for damekolleksjonen hos Polo Ralph Lauren, så han det som en verdifull måte å utvide ferdighetene sine på. «Jeg sier til alle i Paris som jobber i mote: Dra og jobb i USA i et par år. Parisere tror de puster hellig luft, og de tar ikke feil. Men det er en enorm, livlig verden der ute full av forskjellige måter å gjøre ting på.»

Rider, som hadde elsket vintage Polo siden barndommen, fløy til New York for å møte Lauren på Madison Avenue-kontoret hans. De kom godt overens med en gang. (Brillene med stålinnfatning Rider har på seg i dag var en gave fra Lauren.) Tiltrukket av ideen om en mer demokratisk form for mote – noe «virkelig stort, men meningsfylt,» som Rider uttrykker det – tok han jobben. (Morlet, som da designet strikkeplagg hos Loewe under Jonathan Anderson, besøkte ofte fra Paris.) «Ralph er en kjøpmann – han vil ikke si at han er en designer – men han er en fantastisk drømmer og historieforteller,» sier Rider, som krediterer sine seks år med å jobbe for ham for å ha gjenopplivet spenningen ved å lage klær. «Hadde jeg aldri forlatt [Celine]...» fortsetter han, «ville jeg ikke gjort det jeg gjør nå.»

Rider insisterer på at han ikke fulgte mye med på Hedi Slimanes Celine i løpet av den tiden – en periode da den beryktede territoriale franske designeren fjernet aksenten fra den første 'e'en i merkets navn, introduserte herremote, couture, parfyme og sminke, og ga merket et mer elegant, edgy utseende. Slimane vokste ikke bare Celines publikum; han nesten tredoblet salget.

**HELT OPPBUNDET**
Taverner kombinerer sin robuste lærjakke og overdimensjonerte solbriller med et skarpt hvitt skjerf. Moteredaktør: Malina Joseph Gilchrist.
Fotografert av Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

Å returnere til Paris føltes som å komme hjem, spesielt fordi det betydde at Rider kunne være sammen med Morlet på heltid igjen. Morlet designer for tiden strikkeplagg for både Celine og Dior. I helgene stikker paret av til sitt 1600-talls landsted i Perche-regionen i Normandie, hvor de sykler, hører på radio og ser gamle filmer. Den forrige eieren – en berømt set designer som jobbet med **Apocalypse Now** og **Evita** – hadde installert et visningsrom, som Rider og Morlet har gjort til en del av kveldsrutinen sin. Rider løper og lager mat; akkurat nå er han dypt inne i en ny biografi om James Baldwin, skrevet av en barndomsvenn fra Washington. Hver morgen leser han avisen på papir – han nekter å lese på en telefon, en av mange små protester mot å la digitalt liv ta overhånd. «Alt viktig i livet mitt,» sier han, «skjedde gjennom møter som aldri ville ha skjedd hvis jeg hadde hatt en telefon, fordi jeg da ikke ville ha fulgt med.» Å følge med – å være fullt til stede – er essensielt for Riders kreative arbeid.

Rider innrømmer at han har et fetisjistisk forhold til klær. Hans personlige samling – mange plagg fra hans eget liv, hvert knyttet til et spesifikt minne – fyller flere lagringsenheter rundt om i verden. Ved fontenen vinker han mot Marais og peker ut at en av hans ofte besøkte enheter ligger bare noen kvartaler unna. «Det er et rot akkurat nå,» innrømmer han. «Jeg er ikke engang sikker på alt som er der inne. Jeg har tusenvis av plagg jeg aldri vil kvitte meg med.» Blant dem er det han kaller «good-time-skjortene» sine. Når jeg spør hva det betyr, ler han og sier: «En skjorte man har hatt en veldig god tid i.» Han gir et eksempel: en grønn fatigueskjorte med et hull i den ene albuen. Plagget er rett og slett fylt med minner, sier han, og når han tar det på, tar det ham med til steder. For Rider er tårer, rifter, svetteflekker og frynsete krager kjærlige utsmykninger, ikke tegn på skade. «De fleste som er sensitive, har dype relasjoner til tingene de har på seg,» sier han, «og de menneskene har en tendens til å ha mye stil. Jeg skulle ønske jeg fikk den følelsen mer fra mote.»

Backstage på mars-showet sitt langs Seinen ved Paris' fantastiske Institut de France, sa Rider at han startet designprosessen sin med å tenke på de «komplekse, litt rotete indre livene til menneskene under de vakre klærne.» På catwalken hadde modellene på seg halskjeder overlesset med skjell og støttenner, par med uens tunge øredobber, og flere ringer. Et sort lærbelte matchet ikke leopardmønsteret på frakken; kanskje bare ett bukseben var stukket ned i et par støvler. Rider beviste nok en gang sin mesterskap ikke bare i **le flou** – å løsne snittet på strikkeplagg og silke til mykere silhuetter – men også i sylskarp skreddersøm.

Skuespiller Natasha Lyonne, som satt på første rad, sa etterpå: «Showets kurasjon og kreativitet føltes dypt personlig – som om beslutningene ble tatt med intellekt og hjerte.» Ballin, som ble med i designteamet kort tid etter at vennen hans ankom, syntes Rider «viste sin sans for humor og hadde det litt gøy.» Et godt eksempel: en serie skimrende kjoler, en laget av sølv... En var laget av ringbrynje, med store bokstaver spredt tilfeldig over den som stavet «CELINE PARIS.» En annen var laget utelukkende av brusboks-tagger, og enda en var brodert med sølvpaljettperler så store som underleggere.

Tilbake i parken nevner jeg at Riders mars-show føltes sterkt som en samfunnssamling – innendørsscenen var designet for å ligne et samfunnshus, og plastnålene på kåpene lignet tydelig på politiske knapper. Jeg kan ikke la være å spørre ham: Som tenåring så han ikke hvordan mote kunne utgjøre en meningsfull forskjell i verden. Har tiden hans i den verden endret mening?

«Ja, selvfølgelig,» sier han, med det som virker som hele hjertet. «Mote kan få folk til å drømme, og det kan gjøre virkelighetene deres mer funksjonelle og mer spennende på samme tid. Jeg tror det også kan endre hvordan vi ser verden, hvordan vi ser hverandre. Og – dypt – hvordan vi ser oss selv.»

For Annie Leibovitz-portretter av Michael Rider: grooming av Jillian Halouska. Produsert av AL Studio. Set design av Mary Howard.

For Francesc Planes motefotografier: hår av Karim Belghiran; sminke av Karin Westerlund; neglekunstner: Magda S; skredder: Alami Fatim-Zahra. Produsert av NILM.

**Ofte stilte spørsmål**
Her er en liste over vanlige spørsmål om den nyskapende Bienvenue Chez Celine av Michael Rider, skrevet i en naturlig samtaleform.

**Generelt / Merkeoversikt**

**Spørsmål: Hva er Bienvenue Chez Celine? Er det en ny butikk eller en ny kolleksjon?**
Svar: Det er en ny kreativ retning for Celine-merket. Designer Michael Rider gjenskaper merket med fokus på glede, optimisme og fremtredende accessoirer. Tenk på det som et friskt, lykkelig kapittel for huset.

**Spørsmål: Hvem er Michael Rider, og hvorfor er det han som gjør dette?**
Svar: Han er en talentfull designer kjent for sin rene, moderne og bærbare stil. Han bringer en følelse av letthet og moro tilbake til Celine, og beveger seg bort fra en mer seriøs eller edgy stemning.

**Spørsmål: Hva betyr Bienvenue Chez Celine egentlig?**
Svar: Det er fransk for «Velkommen til Celine». Det er en invitasjon til å tre inn i en verden som føles varm, gledelig og personlig – som om du blir ønsket velkommen inn i noens hjem eller et lykkelig, kuratert rom.

**Produkter / Design**

**Spørsmål: Hva slags klær og accessoirer bør jeg forvente?**
Svar: Forvent klassiske, chic franske plagg med et tvist av moderne optimisme. Tenk skreddersydde blazere, enkle kjoler, flott denim og – viktigst av alt – dristige, fremtredende accessoirer som blir stjernen i ethvert antrekk.

**Spørsmål: Er accessoirene virkelig hovedfokuset?**
Svar: Ja, Michael Rider legger stor vekt på accessoirer som er morsomme, skulpturelle og fulle av personlighet. Vesker, sko og smykker er designet for å være samtalestartere og bringe umiddelbar glede til et antrekk.

**Spørsmål: Vil klærne være praktiske for hverdagsbruk?**
Svar: Absolutt. Kolleksjonen er bygget på bærbare, allsidige plagg. Gleden kommer fra detaljene – en lys farge, en leken form eller et smart snitt – ikke fra upraktiske design.

**Spørsmål: Er denne linjen veldig dyr?**
Svar: Det er fortsatt et luksuriøst fransk merke, så prisene gjenspeiler det. Imidlertid betyr fokuset på fremtredende accessoirer at du kanskje kan investere i en enkelt fantastisk veske eller et par sko som føles friske og spesielle, i stedet for å kjøpe en helt ny garderobe.

**Vanlige spørsmål / Praktiske tips**