Portrék Annie Leibovitz-tól. Divatfotók Francesc Planes-től.

Ha Michael Rider nincs az irodájában a párizsi rue Vivienne-en, valószínűleg a Palais-Royal kertjeiben találjuk. Ez a csendes, kolostorszerű park néhány háztömbnyire délre fekszik a Celine grandiózus központjától – amelyet eredetileg a 17. században Richelieu bíboros otthonaként építettek. A márka új művészeti igazgatójának alkalmi pihenőhelyeként szolgál. Ide lyukadunk ki Riderrel egy szeles hétköznap délutánján, amikor az eső veszélye miatt lemondjuk a biciklitúrát a városban.

CSÍKOKAT MUTATVA
Angelina Kendall modell egy eleven tigrismintás kabátot, piros, trapéz szárú nadrágot és egy flitteres sapkát visel – tökéletes példái Rider amerikai sportruházat és könnyed elegancia keverékének. Minden darab a Celine-től származik (itt és a továbbiakban); celine.com. Divatszerkesztő: Malina Joseph Gilchrist.
Fotózta: Francesc Planes. Vogue, 2026 nyár.

„Sokat jártam ide a Celine első része alatt” – mondja a 45 éves Rider, miközben a hársfasorok között sétálunk, a bézs kavics ropog a talpunk alatt. (A „Celine első része” a saját rövidítése arra az időre, amikor először dolgozott a történelmi francia márkánál – a kilenc évre, amit Phoebe Philo alatt töltött tervezési igazgatóként, mielőtt 2018-ban a Polo Ralph Laurenhez igazolt a női ruházat felügyeletére.) Rider kompakt és atletikus alkat, meleg, sötét szemekkel és ezüstös, kócos barna fürtökkel. Ma egy teveszőr trencskabátot, vastag barna kasmírsálat a nyaka köré tekerve, fakó kék farmert és tornacipőt visel. Egy drótkeretes szemüveg ül könyvmoly módjára magasan az orrán. Most, nyolc évvel később, három elismert kollekcióval a háta mögött – a népszerű tavaszi kollekciója már a boltokban van, az őszi pedig lelkes fogadtatásban részesült, amikor márciusban bemutatták – Rider végleg eloszlatta a kérdéseket arról, hogy egy kíváncsi srác Washington DC-ből hogyan került az egyik legpárizsibb divatház élére.

A Celine-t 1945-ben alapította Céline Vipiana egy kis butikként a 11. kerületben, és régóta ismert a párizsi nők alapvető egyenruhájának biztosításáról. De a 90-es évek végére kissé elavulttá és matrónaszerűvé vált, amíg az LVMH 2008-ban Philót hozta (később 2018-ban Hedi Slimane-t) az újjáélesztésére. Bár Rider munkáját azért dicsérik, mert ötvözi Philo Celine-korszakának viselhető kifinomultságát a saját Ralph Laurennél töltött idejének sportos stílusával, valójában egy teljesen saját fejezetet hozott létre – amely örömteli és, még a mai világban is, rendkívül optimista.

Néhány héttel korábban találkoztam Riderrel a Celine mészkő neoklasszicista központjában. (Philo egyik maradandó hozzájárulása az épület teljes felújítása volt, hogy a márka irodájaként szolgáljon.) A belső tér jégfehér, és lenyűgözésre tervezték – amíg Rider meg nem jelenik egy nagy mosollyal és egy öleléssel, egy kócos mandzsettájú kék pulcsiban és egy hálós baseballsapkában, amelynek elején az áll, hogy „so good to see you”. Ez tökéletesen illik a Celine új korszakához: Tavaszi készruha kollekciója tele volt élénk, játszótérszerű alapszínekkel, és a legújabb It táskáját Smile táskának hívják a cipzár hangulatjel-szerű íve miatt. (Az őszi kollekciójában az élesen szabott fekete kabátokon műanyag kitűzők voltak a mellkason, amelyeken ez állt: „Bienvenue Chez Celine”.)

Ma, a Palais-Royalban, körbesétálunk az árnyékos oszlopcsarnokban, mielőtt székeket fogunk a szökőkút mellett. „Szeretek ide jönni, még ha csak néhány percre is – szép, és semmi hasonlóságot nem mutat Washington DC-vel” – mondja Rider. Elhallgat. „Ami meglepő, mert DC-t egy francia tervezte, aki a párizsi sugárutakat és körforgalmakat vette alapul.” Rider figyelmesen hallgatja a kérdéseket, és úgy tűnik, gondolkodik, mielőtt válaszol. Egyszer sem néz a telefonjára a közös időnk alatt.

GYŰRŰPARTI
Kendall – aki erős vállat párosít rengeteg ékszerrel – egy elismerő kiáltást hallat. Divatszerkesztő: Malina Joseph Gilchrist. Fotózta: Francesc Planes. Vogue, 2026 nyár.

Miután 2024 őszén visszatért Párizsba, Rider a Marais északi részén lévő lakásban él férjével, Emmanuel „Manu” Morlet kötöttáru-tervezővel. De még nem rendezkedtek be teljesen. „Mindenhol cuccok vannak” – mondja Rider –, „ami egy kicsit kaotikus lehet.” Keserédes nevetéssel ismeri el, hogy élete nagy részét a hűtőjére tűzött fényképek és jegyzetek szervezik. „Nem tudom, mit csinálnék hűtőajtó – vagy parafatábla nélkül.”

Ő egy gyakorlatias tervező, aki inkább az anyagsúlyban és textúrában, valamint abban gondolkodik, hogyan érződnek a ruhák a testen, semmint elvont ötletekben. Ez a fizikaiság szeretete túlmutat az anyagokon is: A Celine-ben lévő második emeleti irodájában egy kötelet akasztott a 4 méteres mennyezetről, és egész nap használja „felállásokhoz” – egy gyakorlathoz, ahol a földön fekszik, és kézről kézre mászik fel a kötélen, amíg fel nem áll. A legtöbb reggel biciklivel megy dolgozni. (A biciklizés Rider új védjegyévé vált: Celine-márkajelzésű kerékpárok sorakoztak az utcán az első bemutatója előtt tavaly júliusban, és az októberi kollekciójának legkeresettebb darabja egy szénszálas biciklisisak volt a Celine logóval.)

Érdemes megjegyezni, hogy a párizsi utcák inspirációja a márka DNS-ébe van építve. Az egymásba fonódó C logó ötlete Vipianának 1972-ben jutott eszébe, amikor az autója lerobbant a Diadalív közelében, és észrevette a műemlék körüli biztonsági lánc mintázatát. Et voilà: megszületett a Celine új emblémája. A „hétköznapi” nem csúnya szó Rider számára, aki egy teljes, egész napos ruhatárat szeretne létrehozni az ügyfelének – egy kabátot vagy ruhát, amelyet nappal egy e-bike-on suhanva a rue de Rivoli-n lehet viselni, vagy este egy koktélpartin koccintva a Faubourg Saint-Germain-ben.

Miranda July filmrendező és író, aki részt vett Rider októberi bemutatóján a párizsi Parc de Saint-Cloud-ban, egyetért. „A ruhák egyszerűnek vagy ismerősnek tűnnek, de nagyon különlegesek” – mondja. „A piros gyapjú garbót, amit a bemutatóra viseltem, este az afterpartyn is viseltem – gazdag női sikkesből klub sikkes lett, de mindkettő nagyon Celine volt.” Ha a való élet a hangulattáblád, az ötletek mindenhol felbukkannak, ha odafigyelsz. „A tömegközlekedés tele van ötletekkel” – mondja Rider. „Mindent nézek – főleg az embereket –, és gyűjtő is vagyok. Rengeteg dolog van bennem, ami valahogy utat talál kifelé.”

„Már fiatal kora óta hihetetlen megfigyelő” – emlékszik vissza Rider bátyja, Jordan, aki jelenleg Martha's Vineyard-on él, közösségi mediátorként és türelmes megfigyelőként dolgozik a helyi kórházban. A két testvér a Rock Creek Park közelében nőtt fel Északnyugat DC-ben, ügyvéd szülők gyermekeiként. Rider úgy írja le neveltetésüket, mint amely tele volt baloldali politikával és aktivizmussal, ahol a Politics and Prose könyvesbolt olyan volt, mint egy vezércsillag. „A kíváncsiságot értékelték a családunkban” – mondja Jordan –, „és Michael érdeklődési köre nagyon széles. Amikor először elhagyta a Celine-t, az volt a terve, hogy almabort készítsen Normandiában; zongoraórákat akart venni. Meg akar tanulni repülőgépet vezetni; arabul tanul – valószínűleg szinte bárkivel képes beszélgetést folytatni.”

A testvérek mindig is közel álltak egymáshoz. Amikor gyerekként már nem osztoztak szobán, hónapokig egymás padlóján aludtak. De míg Jordan minden sportcsapat kapitánya és az iskolai darabok főszereplője volt, „én valahogy a jin lettem a jangjához” – mondja Rider. Azt mondja: „Tréfamester voltam – szerettem a csínyeket és a vicceket. Szerettem rajzolni és festeni.” Rider nem tudja pontosan meghatározni, mikor kezdődött az érdeklődése a ruhák iránt, de bátyja, Jordan emlékszik, hogy korán érdeklődött az iránt, mit viselnek az emberek, talán hogy kitalálja, hová illik a világban. „Imádtam a ruhákat” – mondja Rider. „Nem pontosan a divatot, de mindig is érzelmi kapcsolatom volt a ruhadarabokkal.”

Ez a szeretet tinédzserkorában nőtt tovább, amikor a ruhatára egyszerre lett identitása kifejezésének eszköze és kreatív kivezetés. A turkálók polcait böngészte olyan darabok után, amelyeket testre szabhatott, mielőtt elment táncolni DC legendás LGBTQ+ klubjába, a Tracks-be. („Ugyanazokat a dolgokat keresem ma is” – mondja Rider: „Farmereket, katonai parkákat, rengeteg kék oxford inget.”) Mégis, soha nem gondolt arra, hogy művészeti vagy divatiskolába menjen. „Talán mert tanárok és aktivisták között nőttem fel” – mondja –, „a divat nem tűnt olyan hozzájárulási módnak, ahogyan én szerettem volna.” Rider a Brown Egyetemre járt, ahol oktatást és latin-amerikai tanulmányokat tanult. Miután 2002-ben diplomázott, tanári állást kapott egy progresszív charter iskolában Oaklandben. „Vad volt” – mondja. „A gyerekek csodálatosak voltak, de volt abortusz, erőszak, identitás, tragédiák és hormonok – sok volt.” Ekkor döbbent rá Rider lassan, hogy bár szeretett tanítani, nem hagyhatja figyelmen kívül a vágyát, hogy felfedezze kreatív oldalát.

FRISSEN BEVONVA
Kendall egy többszínű intarzia kötött ruhát, egy bőr kalapot és fehér térdig érő csizmát visel – nincs kedve beleolvadni. Divatszerkesztő: Malina Joseph Gilchrist. Fotózta: Francesc Planes. Vogue, 2026 nyár.

2004-ben visszaköltözött New Yorkba, és a barátján, Trevor Ballin tervezőn keresztül megkapta első munkáját inasként a Garment District-ben, Rogelio Velasco couture-tervezőnél. „Csak négy varrónő, két szabász, ő és én voltunk” – mondja Rider. „Neki vágtam az organzát, tűket hoztam, varrtam neki, vagy próbát vezettem.” Rider talált egy garzonlakást – közvetlenül Ballin mellett – a Christopher Streeten a West Village-ben, egy felnőtt videóbolt felett. A West Village sokkal vagányabb volt a 2000-es évek elején, mint most, és a Hudson folyóhoz közeli utcák sok meleg, transz és nem bináris fiatalt vonzottak. Ez nemcsak izgalmas közösségi érzést teremtett, hanem egy színes divatbemutatót is az ablakuk előtt. „Inspiráló hely volt lakni” – emlékszik vissza Ballin –, „körülvéve fiatal kölykökkel, akik nem hagyták, hogy mások stílusa határozza meg őket.” De New York csak egy gyors megálló volt az út során afelé, amiről Rider hamar rájött, hogy az álma: Nicolas Ghesquière-nek dolgozni a Balenciaga párizsi műhelyében.

„Emlékszem, hogy rákattintottam Nicolas egyik bemutatójára online, és soha nem láttam ehhez hasonlót” – mondja Rider. „Az emberek erősen konceptuálisnak gondolták, de én nem. Én helyesnek, valóságosnak és sürgetőnek gondoltam – lenyűgözött.” Rider nagy kockázatot vállalt, és 2004 nyarán Párizsba utazott, valahogy sikerült elérnie egy sor interjút a ház férfiruházati gyakornoki pozíciójára. „Nem beszéltem franciául; vázlatokat, referenciákat és hangulatképeket kellett összeraknom egy Office Depot-ban – úgy értem, teljes vicc volt” – ismeri el most Rider. Végül, a nyár vége felé, amikor Rider majdnem kifogyott a pénzből, felhívta a Balenciaga irodáit egy utcai telefonfülkéből a rue des Archives-on, és megtudta, hogy a gyakornoki helyet másnak adták. Lehajtott fejjel Rider hazarepült – előbb meglátogatta családját nyaralni Martha's Vineyard-on –, csak hogy néhány nappal később kapjon egy hívást, hogy mégis övé a gyakornoki hely. Az anyja elájult az izgalomtól.

Az a gyakornoki hely teljes állású pozícióvá alakult, amely négy évig tartott – egy álommunka több szempontból is. Rider leendő férje, Morlet az első tervezőként dolgozott Ghesquière alatt. Rider szerint Morlet elborzadt a hosszú hajú amerikai újonctól a szent francia műhelyükben – Rider rövidnadrágban jelent meg az első napján –, de hamar randizni kezdtek, és soha nem szakítottak.

Rider tanulási görbéje Ghesquière alatt intenzív volt. „Mindent megtanultam” – mondja. „Hogyan fejlesztik az emberek a munkájukat, hogyan tolják előre és húzzák vissza. Tanultam egy 70 éves szabásztól, aki Cristóballel [Balenciaga] dolgozott, és egy 22 éves tervezőtől, aki a csúcson volt – és hogy ezek ketten hogyan találkoznak valahol a középúton.” A tervezőcsapat kicsi és szoros volt, és olyanná vált, mint egy második család.

Rider közeli barátja, Dan Levy színész – akivel Ballin révén ismerkedtek meg akkortájt – úgy jellemzi őt, hogy „félelme van a modorosságtól. Mindig is nagyon önmaga volt” – mondja Levy. „Soha nem volt része a történetének, hogy rivaldafénybe helyezze magát. De ha tudod, hogy a barátod ilyen tehetséges, mindig azon tűnődsz: Mikor leszel végre a főnök?”

Rider félreáll, hogy kávét hozzon mindkettőnknek, amíg én megőrzöm a helyeinket a Palais-Royalban. Amikor visszajön, óvatosan egyensúlyozva a csészéket egymáson, egy gyerekcsapat, amely a szökőkút körül rohangál, majdnem belénk ütközik, mielőtt a rózsakert felé szaladnak. Rider nevet, magába szívja a látványt, és gyorsan befejezi a kávéját. Ahogy végigvezet a karrierjén, egyre világosabbá válik, hogy ha a Balenciaga volt a tanonckora, akkor a Celine-hez való csatlakozás 2008-ban készruha-tervezési igazgatóként – Philo alatt dolgozva – a felnőtté válása volt. Rider majdnem 10 évig maradt, a párizsi műhely és Philo londoni irodái között ingázva. Addigra a hírneve elég erős volt ahhoz, hogy megválaszthassa következő lépését a divatban. Ehelyett úgy döntött, megáll.

KAGYLÓZVA
Kendall nyaklánca – kagylókkal és agyarakkal borítva – játékos érintést ad erős vállú megjelenéséhez. Divatszerkesztő: Malina Joseph Gilchrist. Fotózta: Francesc Planes. Vogue, 2026 nyár.

Abban az évben, mielőtt úgy döntött, kilép, Rider franciát tanított menekülteknek Párizsban. Túlterheltnek érezte magát, és elszakadtnak attól, amerre az iparág tartott. „Nagyon jól éreztem magam a Celine-nél” – mondja. „De tudnod kell, mikor valami különleges és egyedi, és hagyni kell annyiban. Levegőt akartam venni.” 2017-ben távozott, közvetlenül Philo előtt, és három nappal később feleségül vette Morlet-t a 2. kerületi városházán.

A szünet nem tartott tovább néhány hónapnál. Kevesen gondolták volna, hogy Rider divatba való visszatérése elviszi egy elegáns párizsi márkától, nemhogy vissza a hazájába. De amikor felajánlották neki a női ruházat kreatív igazgatói posztját a Polo Ralph Laurennál, értékes lehetőséget látott benne készségei szélesítésére. „Mindenkinek, aki Párizsban dolgozik a divatban, azt mondom: Menjen el dolgozni az Egyesült Államokba néhány évre. A párizsiak azt hiszik, szent levegőt lélegeznek, és nem tévednek. De van egy hatalmas, élénk világ odakint, tele különböző módszerekkel.”

Rider, aki gyermekkora óta szerette a vintage Polo-t, New Yorkba repült, hogy találkozzon Lauren-nel a Madison Avenue-i irodájában. Azonnal megtalálták a közös hangot. (A drótkeretes szemüveget, amelyet Rider ma visel, Lauren ajándéka volt.) Vonzódva a demokratikusabb divatfajta gondolatához – valamihez, ami „igazán nagy, de jelentőségteljes”, ahogy Rider fogalmaz – elvállalta az állást. (Morlet, aki akkoriban Jonathan Anderson alatt tervezett kötöttárukat a Loewe-nál, gyakran látogatott Párizsból.) „Ralph egy kereskedő – nem fogja mondani, hogy tervező –, de mesés álmodozó és történetmesélő” – mondja Rider, aki a neki dolgozott hat évnek tulajdonítja, hogy újra fellángolt benne a lelkesedés a ruhakészítés iránt. „Ha soha nem mentem volna el [a Celine-től]...” Folytatja: „Nem csinálnám azt, amit most csinálok.”

Rider ragaszkodik hozzá, hogy nem figyelt túl sokat Hedi Slimane Celine-jére abban az időben – arra az időszakra, amikor a hírhedten területi szemléletű francia tervező eltávolította az ékezetet a márka nevének első 'e'-jéről, bevezette a férfiruházatot, a couture-t, a parfümöt és a sminket, és a márkának egy letisztultabb, vagányabb megjelenést adott. Slimane nemcsak növelte a Celine közönségét; majdnem megháromszorozta az eladásait.

TELJESEN BEKÖTVE
Taverner a durva bőrkabátját és túlméretezett napszemüvegét egy ropogós fehér sállal párosítja. Divatszerkesztő: Malina Joseph Gilchrist.
Fotózta: Francesc Planes. Vogue, 2026 nyár.

Visszatérni Párizsba olyan érzés volt, mint hazajönni, főleg mert azt jelentette, hogy Rider újra teljes munkaidőben együtt lehet Morlet-val. Morlet jelenleg a Celine és a Dior számára is tervez kötöttárukat. Hétvégén a pár a 17. századi vidéki házukba menekül Normandia Perche régiójában, ahol bicikliznek, rádiót hallgatnak és régi filmeket néznek. Az előző tulajdonos – egy híres díszlettervező, aki az Apokalipszis most és az Evita című filmeken dolgozott – beépített egy vetítőszobát, amelyet Rider és Morlet az esti rutinjuk részévé tettek. Rider fut és főz; jelenleg mélyen belemerült James Baldwin új életrajzába, amelyet egy gyermekkori barátja írt Washingtonból. Minden reggel nyomtatott formában olvassa az újságot – nem hajlandó telefonon olvasni, ez az egyik kis tiltakozása az ellen, hogy a digitális élet átvegye az irányítást. „Minden fontos dolog az életemben” – mondja – „olyan találkozások révén történt, amelyek soha nem történtek volna meg, ha lett volna telefonom, mert nem figyeltem volna.” Figyelni – teljesen jelen lenni – elengedhetetlen Rider kreatív munkájához.

Rider elismeri, hogy fetisiszta kapcsolata van a ruhákkal. Személyes gyűjteménye – sok darab a saját életéből, mindegyik egy-egy emlékhez kötődik – több tárolóegységet tölt meg szerte a világon. A szökőkútnál a Marais felé int, rámutatva, hogy az egyik gyakran látogatott egysége csak néhány háztömbnyire van. „Most rendetlenség van benne” – ismeri el. „Még csak nem is vagyok biztos benne, mi van benne. Több ezer darabom van, amitől soha nem fogok megválni.” Ezek között vannak az úgynevezett „jó idők ingei”. Amikor megkérdezem, ez mit jelent, nevet, és azt mondja: „Egy ing, amelyben az ember nagyon jól érezte magát.” Ad egy példát: egy zöld fáradt ing, lyukkal az egyik könyökénél. A darab egyszerűen tele van emlékekkel, mondja, és amikor felveszi, elviszi őt helyekre. Rider számára a könnyek, szakadások, izzadságfoltok és kopott gallérok szeretetteljes díszítések, nem a sérülés jelei. „A legtöbb érzékeny ember mély kapcsolatot ápol azzal, amit visel” – mondja –, „és ezeknek az embereknek általában nagy stílusuk van. Bárcsak gyakrabban érezném ezt a divatban.”

A márciusi bemutatója backstage-ében, a Szajna partján, a lenyűgöző párizsi Institut de France-ban Rider azt mondta, hogy a tervezési folyamatot azzal kezdte, hogy a „gyönyörű ruhák alatti emberek összetett, kissé rendetlen belső életére” gondolt. A kifutón a modellek kagylókkal és agyarakkal teleaggatott nyakláncokat, össze nem illő, vastag fülbevalókat és több gyűrűt viseltek. Egy fekete bőröv nem illett a leopárdmintás kabátjához; talán csak az egyik nadrágszár volt egy csizmapárba bújtatva. Rider ismét bizonyította mesterségbeli tudását nemcsak a le flou-ban – a kötöttáruk és selymek szabásának lazításában, puhább sziluettek létrehozásában –, hanem az éles szabásvonalakban is.

Natasha Lyonne színésznő, aki az első sorban ült, később azt mondta: „A show kurátori munkája és kreativitása mélyen személyesnek tűnt – mintha a döntéseket értelemmel és szívvel hozták volna.” Ballin, aki nem sokkal barátja érkezése után csatlakozott a tervezőcsapathoz, úgy gondolta, Rider „megmutatja a humorérzékét, és egy kicsit szórakozik”. Példa erre: egy sor csillogó ruha, az egyik ezüst láncszövetből készült, óriási betűkkel véletlenszerűen szétszórva rajta, amelyek a „CELINE PARIS” szót alkották. Egy másik teljes egészében üdítős dobozfülekből készült, és egy másikat ezüst flittergyöngyökkel hímeztek, amelyek akkorák voltak, mint a poháralátétek.

Vissza a parkban, megemlítem, hogy Rider márciusi bemutatója erősen közösségi összejövetelnek tűnt – a beltéri színpadot úgy tervezték, hogy közösségi központnak nézzen ki, és a kabátokon lévő műanyag kitűzők egyértelműen politikai jelvényekre hasonlítottak. Nem tudom megállni, hogy megkérdezzem tőle: Tinédzserként nem látta, hogyan tehetne a divat értelmes különbséget a világban. Megváltoztatta a véleményét a divatvilágban töltött idő?

„Igen, természetesen” – mondja, úgy tűnik, teljes szívéből. „A divat álmodni tudja az embereket, és valóságukat funkcionálisabbá és izgalmasabbá teheti egyszerre. Azt hiszem, megváltoztathatja azt is, hogyan látjuk a világot, hogyan látjuk egymást. És – mélyen – hogyan látjuk önmagunkat.”

Annie Leibovitz Michael Rider portréihoz: smink: Jillian Halouska. Gyártotta: AL Studio. Díszlet: Mary Howard.

Francesc Planes divatfotóihoz: haj: Karim Belghiran; smink: Karin Westerlund; manikűrös: Magda S; szabász: Alami Fatim-Zahra. Gyártotta: NILM.

**Gyakran Ismételt Kérdések**
Íme egy lista a gyakran ismételt kérdésekről az újragondolt Bienvenue Chez Celine-ről Michael Ridertől, természetes, beszélgetős hangnemben.

**Általános / Márkaáttekintés**

**K: Mi az a Bienvenue Chez Celine? Új üzlet vagy új kollekció?**
V: Ez a Celine márka új kreatív iránya. Michael Rider tervező újragondolja a címkét, az örömre, az optimizmusra és a feltűnő kiegészítőkre összpontosítva. Gondolj rá úgy, mint a ház egy friss, vidám fejezetére.

**K: Ki az a Michael Rider, és miért ő csinálja ezt?**
V: Ő egy tehetséges tervező, aki tiszta, modern és viselhető stílusáról ismert. Visszahozza a könnyedséget és a szórakozást a Celine-be, eltávolodva a komolyabb vagy vagányabb hangulattól.

**K: Mit jelent pontosan a Bienvenue Chez Celine?**
V: Franciaul annyit tesz: „Isten hozott a Celine-nél”. Ez egy meghívás egy olyan világba, amely meleg, örömteli és személyes – mintha valaki otthonába vagy egy boldog, gondosan kialakított térbe invitálnának.

**Termékek / Dizájn**

**K: Milyen ruhákra és kiegészítőkre számíthatok?**
V: Klasszikus, elegáns francia darabokra számíthatsz a modern optimizmus csavarjával. Gondolj jól szabott blézerekre, könnyed ruhákra, nagyszerű farmerekre és – ami a legfontosabb – merész, feltűnő kiegészítőkre, amelyek bármely szett sztárjává válnak.

**K: Tényleg a kiegész