Tässä on suomennos englanninkielisestä tekstistä:
**Muotokuvat: Annie Leibovitz. Muotikuvat: Francesc Planes.**
Jos Michael Rider ei ole toimistossaan Pariisin Rue Viviennella, hänet löytää todennäköisesti Palais-Royalin puutarhoista. Tämä hiljainen, luostarimainen puisto on vain muutaman korttelin päässä Celenen suuresta pääkonttorista – joka rakennettiin alun perin 1600-luvulla kardinaali Richelieun kodiksi. Se toimii rentoutumispaikkana brändin uudelle taiteelliselle johtajalle. Sinne Rider ja minä päädymme tuulisena arkipäivänä, kun sateen uhka peruu suunnitelmamme pyöräillä ympäri kaupunkia.
**RAITAA NÄKYVILLÄ**
Malli Angelina Kendall käyttää eloissa tiikeritakkia, punaisia leveneviä housuja ja paljetein koristeltua pipoa – täydellisiä esimerkkejä Riderin sekoituksesta amerikkalaista urheilumuotia ja rentoa eleganssia. Kaikki tuotteet Celeneltä (tässä ja kauttaaltaan); celine.com. Muotitoimittaja: Malina Joseph Gilchrist.
Valokuvannut Francesc Planes. Vogue, Summer 2026.
"Tulin tänne paljon Celine part one -aikana", 45-vuotias Rider kertoo kävellessämme lehmusrivien läpi, beigen soran narskuen jalkojemme alla. ("Celine part one" on hänen lyhennyksensä ensimmäisestä ajastaan tässä historiallisessa ranskalaisessa muotitalossa – yhdeksästä vuodesta, jotka hän työskenteli suunnittelujohtajana Phoebe Philon alaisuudessa, ennen kuin siirtyi Polo Ralph Laurenille vuonna 2018 johtamaan naistenvaatteita.) Rider on kompakti ja urheilullinen, lämpimät, tummat silmät ja sotkuinen, hopeanväreillä höystetty ruskea kiharapehko. Tänä iltapäivänä hänellä on kamelinkarvainen trenssi, paksu ruskea kashmirhuivi raskaasti kiedottuna kaulan ympärille, haalistuneet siniset farkut ja lenkkarit. Kirjastonhoitajamaiset lankakehyksiset silmälasit istuvat korkealla hänen nenällään. Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, kolmen ylistetyn kokoelman takanaan – hänen suosittu kevätmallistonsa on myymälöissä, ja syysmallisto sai haltioituneen vastaanoton esiteltäessä maaliskuussa – Rider on ehdottomasti kumonnut kaikki jäljellä olevat kysymykset siitä, miten utelias poika Washington DC:stä päätyi johtamaan yhtä pariisilaisimmista muotitaloista.
Vuonna 1945 Céline Vipianan perustama pieni putiikki 11. arrondissementissa, Celine on pitkään tunnettu pariisilaisten naisten luottovaatevalmistajana. Mutta 1990-luvun loppuun mennessä siitä oli tullut hieman vanhanaikainen ja matroonamainen, kunnes LVMH toi Philon vuonna 2008 (ja myöhemmin Hedi Slimanen vuonna 2018) elvyttämään sitä. Vaikka Riderin työtä kehutaan Philon Celine-ajan käytännöllisen hienostuneisuuden ja hänen oman Ralph Lauren -aikansa urheilullisen tyylikkyyden yhdistämisestä, hän on itse asiassa luonut täysin omanlaisensa uuden luvun – joka tuntuu iloiselta ja jopa nykymaailmassa villin optimistiselta.
Olin tavannut Riderin muutama viikko aiemmin Celenen kalkkikivisessä uusklassisessa pääkonttorissa. (Yksi Philon pysyvistä saavutuksista oli rakennuksen täydellinen kunnostus muotitalon toimistoiksi.) Sisustus on jäänvalkoinen ja vaikuttaa suunnitellulta vaikuttamaan – kunnes Rider ilmestyy leveä hymy ja halaus valmiina, yllään sininen collegepusero rispaantuneilla hihansuilla ja verkkolippalakki, jonka etuosassa lukee "so good to see you". Tämä sopii täydellisesti hänen uuteen Celine-aikakauteensa: Hänen kevään valmisvaatemallistonsa oli täynnä kirkkaita, leikkikenttämäisiä perusvärejä, ja hänen uusin It-laukkunsa on nimeltään Smile bag vetoketjunsa hymiömäisen kaaren vuoksi. (Syysmallistossa terävästi räätälöidyissä mustissa takeissa oli rinnassa muovineulat, joissa luki "Bienvenue Chez Celine".)
Tänään Palais-Royalissa kävelemme sen varjoisan pylväskäytävän läpi ennen kuin nappaamme tuolit suihkulähteen luota. "Pidän täällä käymisestä, vaikka vain muutaman minuutin – se on mukavaa eikä yhtään Washington DC:n kaltaista", Rider sanoo. Hän pitää tauon. "Mikä on yllättävää, koska DC:n suunnitteli ranskalainen, joka perusti sen bulevardit ja liikenneympyrät Pariisin mukaan." Rider kuuntelee kysymyksiä tarkasti ja vaikuttaa miettivän ennen kuin vastaa. Kertaakaan tapaamisemme aikana hän ei vilkaise puhelintaan.
**SORMUSJUHLA**
Kendall – joka yhdistää vahvan olkapään runsaaseen koruvalikoimaan – päästää hyväksyvän huudahduksen. Muotitoimittaja: Malina Joseph Gilchrist. Valokuvannut Francesc Planes. Vogue, Summer 2026.
Palattuaan Pariisiin syksyllä 2024 Rider on asunut asunnossa Marais'n pohjoisosassa yhdessä miehensä, neulesuunnittelija Emmanuel "Manu" Morletin kanssa. Mutta he eivät ole vielä täysin asettuneet. "Tavaraa on kaikkialla", Rider sanoo, "mikä voi tuntua hieman kaoottiselta." Hän myöntää kuivalla naurulla, että suuri osa hänen elämästään on järjestetty jääkaapin oveen kiinnitettyjen valokuvien ja muistiinpanojen avulla. "En tiedä mitä tekisin ilman jääkaapin ovea – tai ilmoitustaulua."
Hän on käytännönläheinen suunnittelija, joka ajattelee mieluummin kankaan painon ja tekstuurin sekä vaatteiden tuntuman perusteella vartalolla kuin abstraktien ideoiden kautta. Tämä fyysisyyden rakkaus ulottuu kankaiden ulkopuolellekin: Toisen kerroksen toimistossaan Celenellä hän on ripustanut köyden 13 jalan korkeasta katosta ja käyttää sitä päivän mittaan "ylösnousuihin" – harjoitukseen, jossa hän makaa lattialla ja kiipeää köyttä pitkin käsikähmällä, kunnes seisoo. Useimpina aamuina hän pyöräilee töihin. (Pyöräilystä on tullut Riderin uusi tunnusmerkki: Celine-brändätyt polkupyörät reunustivat katua hänen ensimmäisen näytöksensä ulkopuolella viime heinäkuussa, ja halutuin tuote hänen lokakuun mallistostaan oli hiilikuitupyöräkypärä Celine-logolla.)
On syytä huomata, että inspiraatio Pariisin kaduilta on sisäänrakennettu muotitalon DNA:han. Ajatus toisiinsa kytkeytyvästä C-logosta tuli Vipianalle vuonna 1972, kun hänen autonsa hajosi lähellä Riemukaarta ja hän huomasi muistomerkin ympärillä olevan turvaketjun kuvion. Et voilà: Celenen uusi tunnus syntyi. "Kävelijä" ei ole Riderille likainen sana; hän pyrkii luomaan täydellisen, koko päivän kattavan vaatekaapin asiakkaalleen – takin tai mekon, jota voisi käyttää päivällä suhatessa rue de Rivolia pitkin sähköpyörällä tai illalla skoolatessa cocktailjuhlissa Faubourg Saint-Germainissa.
Elokuvantekijä ja kirjailija Miranda July, joka osallistui Riderin lokakuun näytökseen Pariisin Parc de Saint-Cloudissa, on samaa mieltä. "Vaatteet vaikuttavat yksinkertaisilta tai tutuilta, mutta ne ovat hyvin erityisiä", hän sanoo. "Punainen villapoolopusero, jota käytin näytöksessä, puin uudelleen ylle samana iltana after-partyyn – se muuttui rikkaan naisen chicistä klubichiciksi, mutta molemmat olivat hyvin Celineä." Kun tosielämä on mielialataulusi, ideoita tuntuu ilmestyvän kaikkialle, jos on tarkkaavainen. "Julkinen liikenne on täynnä ideoita", Rider sanoo. "Katson aina kaikkea – ehdottomasti ihmisiä – ja olen myös keräilijä. Minulla on paljon tavaraa sisälläni, joka jotenkin löytää tiensä ulos."
"Jo nuoresta pitäen hän on ollut uskomaton tarkkailija", muistelee Riderin vanhempi veli Jordan, joka asuu nykyään Martha's Vineyardilla työskennellen yhteisösovittelijana ja potilastarkkailijana paikallisessa sairaalassa. He kasvoivat Rock Creek Parkin lähellä Luoteis-DC:ssä lakimiesten poikina. Rider kuvailee heidän kasvatustaan täynnä vasemmistolaista politiikkaa ja aktivismia, jossa Politics and Prose -kirjakauppa oli kuin johtotähti. "Uteliaisuutta arvostettiin perheessämme", Jordan sanoo, "ja Michaelin kiinnostuksen kohteet ovat hyvin laajat. Kun hän lähti Celeneltä ensimmäisen kerran, hänen suunnitelmansa oli tehdä siideriä Normandiassa; hän halusi ottaa pianotunteja. Hän haluaa oppia lentämään konetta; hän opiskelee arabiaa – hän pystyy luultavasti keskustelemaan kenen tahansa kanssa."
Veljekset ovat aina olleet läheisiä. Kun he lopettivat huoneen jakamisen lapsina, he nukkuivat toistensa lattioilla kuukausia. Mutta kun Jordan oli jokaisen urheilujoukkueen kapteeni ja koulunäytelmien pääosa, "minusta tuli tavallaan hänen jininsä hänen jangilleen", Rider sanoo. "Olin pilailija – pidin tempuista ja vitseistä. Pidin piirtämisestä ja maalaamisesta." Rider ei osaa tarkalleen sanoa, milloin hänen kiinnostuksensa vaatteisiin alkoi, mutta hänen veljensä Jordan muistaa hänen varhaisen kiinnostuksensa ihmisten pukeutumiseen, ehkä keinona selvittää omaa paikkaansa maailmassa. "Rakastin vaatteita", Rider sanoo. "Ei muotia varsinaisesti, mutta minulla on aina ollut emotionaalinen yhteys vaatekappaleisiin."
Tämä rakkaus kasvoi teini-iässä, jolloin hänen vaatekaapistaan tuli sekä tapa ilmaista identiteettiä että luova kanava. Hän etsi kirpputoreilta vaatekappaleita, joita hän voisi muokata ennen kuin meni tanssimaan DC:n legendaariseen LGBTQ+-klubiin Tracksiin. ("Etsin samoja asioita, jotka vetoavat minuun edelleen", Rider sanoo: "Farkkuja, sotilasparkkeja, paljon sinisiä oxford-paitoja.") Silti hän ei koskaan ajatellut menevänsä taide- tai muotikouluun. "Ehkä siksi, että kasvoin opettajien ja aktivistien ympäröimänä", hän sanoo, "muoti ei tuntunut tavalta vaikuttaa sillä tavalla kuin halusin." Rider meni Brownin yliopistoon, jossa hän opiskeli kasvatustiedettä ja latinalaisamerikkalaisia tutkimuksia. Valmistuttuaan vuonna 2002 hän sai opettajan paikan progressiivisesta charter-koulusta Oaklandissa. "Se oli villiä", hän sanoo. "Lapset olivat mahtavia, mutta siellä oli aborttia, väkivaltaa, identiteettiä, tragedioita ja hormoneja – se oli paljon." Silloin Rider hitaasti tajusi, että vaikka hän rakasti opettamista, hän ei voinut sivuuttaa haluaan tutkia luovaa puoltaan.
**TUOREESTI TAKITETTU**
Kendall käyttää moniväristä intarsia-neulemekkoa, nahkakauhahattua ja valkoisia polvikorkeita saappaita – hänellä ei ole kiinnostusta sulautua joukkoon. Muotitoimittaja: Malina Joseph Gilchrist. Valokuvannut Francesc Planes. Vogue, Summer 2026.
Vuonna 2004 hän muutti takaisin New Yorkiin, ja ystävänsä, suunnittelija Trevor Ballinin kautta, hän sai ensimmäisen työpaikkansa oppipoikana Garment Districtin couture-suunnittelija Rogelio Velascon palveluksessa. "Siellä oli vain neljä ompelijaa, kaksi kaavoittajaa, hän ja minä", Rider sanoo. "Leikkasin hänelle organzaa, hain nuppineuloja, ompelin hänelle tai hoidin sovituksia." Rider löysi yksiön – aivan Ballinin naapurista – Christopher Streetiltä West Villagesta, aikuisviihdeliikkeen yläpuolelta. West Village oli 2000-luvun alussa paljon rajumpi kuin nyt, ja Hudson-joen läheiset kadut vetivät puoleensa paljon homo-, trans- ja ei-binäärisiä nuoria. Tämä loi paitsi jännittävän yhteisöllisyyden tunteen, myös värikkään muotinäytöksen suoraan heidän ikkunoidensa ulkopuolelle. "Se oli inspiroiva paikka asua", Ballin muistelee, "kun ympärillä oli nuoria, jotka eivät antaneet muiden ihmisten tyylin määritellä itseään." Mutta New York oli vain nopea pysähdys matkalla kohti sitä, minkä Rider pian tajusi olevan unelmansa: työskentely Nicolas Ghesquièrelle Balenciagan Pariisin ateljeessa.
"Muistan klikkaileneeni Nicolas'n näytöstä verkossa enkä ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa", Rider sanoo. "Ihmiset pitivät sitä hyvin konseptuaalisena, mutta minä en. Pidin sitä oikeana ja todellisena ja kiireellisenä – olin lumoutunut." Rider otti ison riskin ja matkusti Pariisiin kesällä 2004, onnistuen jotenkin saamaan sarjan haastatteluja miestenvaatteiden harjoittelupaikasta muotitalossa. "En puhunut ranskaa; minun piti koota luonnoksia, viitteitä ja tunnelmakuvia Office Depotissa – siis se oli täysi vitsi", Rider myöntää nyt. Lopulta, kesän ollessa melkein ohi ja Riderin rahat melkein lopussa, hän soitti Balenciagan toimistoon maksupuhelimesta rue des Archivesilta ja sai tietää, että harjoittelupaikka oli annettu jollekin toiselle. Masentuneena Rider lensi takaisin kotiin – pysähtyen ensin tapaamaan perhettään lomalla Martha's Vineyardilla – vain saadakseen muutama päivä myöhemmin puhelun, jossa kerrottiin harjoittelupaikan olevan hänen. Hänen äitinsä pyörtyi innostuksesta.
Tuo harjoittelu muuttui kokopäiväiseksi työksi, joka kesti neljä vuotta – unelmien työ monella tapaa. Riderin tuleva aviomies Morlet työskenteli ensimmäisenä suunnittelijana Ghesquière alaisuudessa. Rider sanoo Morletin olleen kauhuissaan pitkätukkaisesta amerikkalaisesta tulokkaasta heidän pyhässä ranskalaisessa ateljeessaan – Rider ilmestyi ensimmäisenä työpäivänään shortseissa – mutta he alkoivat pian seurustella eivätkä koskaan eronneet.
Riderin oppimiskäyrä Ghesquière alaisuudessa oli intensiivinen. "Opin kaiken", hän sanoo. "Miten ihmiset kehittävät työtään, miten he työntävät sitä ja vetävät sitä takaisin. Opin 70-vuotiaalta kaavoittajalta, joka oli työskennellyt Cristóbal [Balenciaga]n kanssa, ja 22-vuotiaalta suunnittelijalta, joka oli aallonharjalla – ja miten nämä kaksi kohtaavat jossain keskivälissä." Suunnittelutiimi oli pieni ja tiivis, ja siitä tuli kuin toinen perhe.
Riderin läheinen ystävä, näyttelijä Dan Levy – he tapasivat Ballinin kautta tuohon aikaan – kuvailee häntä "teennäisyyden peloksi. Hän on aina ollut hyvin oma itsensä", Levy sanoo. "Ei ole koskaan kuulunut hänen tarinaansa asettua valokeilaan. Mutta kun tiedät ystäväsi olevan niin lahjakas, mietit aina: Milloin sinusta vihdoin tulee pomo?"
Rider siirtyy hakemaan kahvit meille molemmille, kun minä pidän paikkojamme Palais-Royalissa. Kun hän palaa, tasapainotellen kuppeja varovasti päällekkäin, suihkulähteen ympärillä kilpaa juokseva lapsilauma melkein törmää meihin ennen kuin juoksee kohti ruusutarhaa. Rider nauraa, ottaa kaiken vastaan ja juo kahvinsa nopeasti loppuun. Kun hän kävelee kanssani läpi uransa, käy yhä selvemmäksi, että jos Balenciaga oli hänen oppipoikavuotensa, Celineen liittyminen vuonna 2008 valmisvaatteiden suunnittelujohtajaksi – Philon alaisuudessa – oli hänen täysi-ikäistymisensä. Rider viipyi lähes 10 vuotta matkustaen Pariisin ateljeen ja Philon Lontoon toimistojen välillä. Siihen mennessä hänen maineensa oli niin vahva, että hän olisi voinut valita seuraavan siirtonsa muodissa. Sen sijaan hän päätti pysähtyä.
**KUORIA ESILLE**
Kendallin kaulakoru – peitetty simpukankuorilla ja syöksyhampailla – lisää leikkisän kosketuksen hänen vahvaolkapäiseen lookiinsa. Muotitoimittaja: Malina Joseph Gilchrist. Valokuvannut Francesc Planes. Vogue, Summer 2026.
Vuonna ennen kuin hän päätti lopettaa, Rider oli opettanut ranskaa pakolaisille Pariisissa. Hän tunsi itsensä ylityöllistetyksi ja irralliseksi siitä, minne ala oli menossa. "Minulla oli mahtavaa Celenellä", hän sanoo. "Mutta täytyy tietää, milloin jokin on erityistä ja ainutlaatuista, ja jättää se siihen. Halusin hengittää." Hän lähti vuonna 2017, juuri ennen Philoa, ja kolme päivää myöhemmin meni naimisiin Morletin kanssa 2. arrondissementin kaupungintalolla.
Tauko ei kestänyt enempää kuin pari kuukautta. Harva olisi arvannut, että Riderin paluu muotiin veisi hänet pois tyylikkäästä pariisilaisesta muotitalosta, saati takaisin kotimaahansa. Mutta kun hänelle tarjottiin naistenvaatteiden luovan johtajan roolia Polo Ralph Laurenilla, hän näki sen arvokkaana tapana laajentaa taitojaan. "Sanon kenelle tahansa Pariisissa muotialalla työskentelevälle: Menkää töihin Yhdysvaltoihin pariksi vuodeksi. Pariisilaiset luulevat hengittävänsä pyhää ilmaa, eivätkä he ole väärässä. Mutta siellä on valtava, elinvoimainen maailma täynnä erilaisia tapoja tehdä asioita."
Rider, joka oli rakastanut vintage-Poloa lapsuudesta asti, lensi New Yorkiin tapaamaan Laurenia tämän Madison Avenuen toimistoon. He tulivat heti toimeen. (Lankakehyksiset silmälasit, joita Rider käyttää tänään, olivat Laurenin lahja.) Vetoamalla ajatukseen demokraattisemmasta muodista – jotain "todella isoa mutta merkityksellistä", kuten Rider asian ilmaisee – hän otti työn vastaan. (Morlet, joka suunnitteli silloin neuleita Loewelle Jonathan Andersonin alaisuudessa, vieraili usein Pariisista.) "Ralph on kauppias – hän ei kerro olevansa suunnittelija – mutta hän on upea unelmoija ja tarinankertoja", sanoo Rider, joka antaa kuuden vuoden työskentelyn hänelle kunnian siitä, että hänen innostuksensa vaatteiden tekemiseen syttyi uudelleen. "Jos en olisi koskaan lähtenyt [Celeneltä]... En tekisi sitä, mitä teen nyt."
Rider vakuuttaa, ettei kiinnittänyt paljon huomiota Hedi Slimanen Celineen tuona aikana – ajanjaksoon, jolloin kuuluisa territoriaalinen ranskalaissuunnittelija poisti aksentin ensimmäisestä 'e':stä muotitalon nimessä, toi miestenvaatteet, couturen, hajuvedet ja meikit, ja antoi brändille tyylikkäämmän, terävämmän ilmeen. Slimane ei vain kasvattanut Celenen yleisöä; hän lähes kolminkertaisti sen myynnin.
**SOLMITTUNA**
Taverner yhdistää rosoisen nahkatakkinsa ja ylisuuret aurinkolasinsa raikkaaseen valkoiseen huiviin. Muotitoimittaja: Malina Joseph Gilchrist.
Valokuvannut Francesc Planes. Vogue, Summer 2026.
Paluu Pariisiin tuntui kotiinpaluulta, varsinkin koska se tarkoitti, että Rider voisi olla taas kokopäiväisesti Morletin kanssa. Morlet suunnittelee tällä hetkellä neuleita sekä Celenelle että Diorille. Viikonloppuisin pari pakenee 1600-luvun maalaistaloonsa Normandian Perche-alueella, missä he pyöräilevät, kuuntelevat radiota ja katsovat vanhoja elokuvia. Edellinen omistaja – kuuluisa lavastaja, joka työskenteli elokuvissa *Ilmestyskirja. Nyt* ja *Evita* – oli asentanut elokuvahuoneen, josta Rider ja Morlet ovat tehneet osan iltarutiiniaan. Rider juoksee ja kokkaa; tällä hetkellä hän on syventynyt uuteen James Baldwinin elämäkertaan, jonka on kirjoittanut lapsuudenystävä Washingtonista. Joka aamu hän lukee sanomalehden paperisena – hän kieltäytyy lukemasta puhelimesta, yksi monista pienistä protesteista digitaalisen elämän annettaessa vallata kaikki. "Kaikki tärkeä elämässäni", hän sanoo, "tapahtui kohtaamisten kautta, joita ei olisi koskaan tapahtunut, jos minulla olisi ollut puhelin, koska en olisi kiinnittänyt huomiota." Huomion kiinnittäminen – täysin läsnä oleminen – on olennaista Riderin luovalle työlle.
Rider myöntää omaavansa fetisistisen suhteen vaatteisiin. Hänen henkilökohtainen kokoelmansa – monet kappaleet hänen omasta elämästään, jokainen sidottu tiettyyn muistoon – täyttää useita varastoyksiköitä ympäri maailmaa. Suihkulähteellä hän viittoo kohti Marais'ta osoittaen, että yksi hänen usein vierailemistaan varastoista on vain muutaman korttelin päässä. "Se on sotkuinen tällä hetkellä", hän myöntää. "En ole edes varma, mitä siellä kaikkea on. Minulla on tuhansia kappaleita, joista en koskaan luovu." Niiden joukossa on hänen "hyvän ajan paitojaan". Kun kysyn, mitä se tarkoittaa, hän nauraa ja sanoo: "Paita, jossa on viettänyt erittäin hyvän ajan." Hän antaa esimerkin: vihreä väsymyspaita, jossa on reikä toisessa kyynärpäässä. Kappale on yksinkertaisesti täynnä muistoja, hän sanoo, ja kun hän pukee sen ylleen, se vie hänet paikkoihin. Riderille kyyneleet, repeämät, hikitahrat ja rispaantuneet kaulukset ovat rakastavia koristeita, eivät vaurion merkkejä. "Useimmilla herkillä ihmisillä on syvä suhde käyttämiinsä vaatteisiin", hän sanoo, "ja näillä ihmisillä on taipumus olla paljon tyyliä. Toivon, että saisin sen tunteen enemmän muodista."
Kulissien takana maaliskuun näytöksessään Seine-joen varrella Pariisin upeassa Institut de Francessa Rider sanoi aloittaneensa suunnitteluprosessinsa ajattelemalla "kauniiden vaatteiden alla olevien ihmisten monimutkaisia, hieman sotkuisia sisäisiä elämiä". Kiitoradalla malleilla oli simpukankuorilla ja syöksyhampailla ylikuormitettuja kaulakoruja, epäsopivia paksuja korvakoruja ja useita sormuksia. Musta nahkavyö ei sopinut sen leopardikuvioiseen takkiin; ehkä vain yksi housunlahje oli työnnetty saappaisiin. Rider osoitti jälleen kerran mestaruutensa paitsi *le floussa* – neuletakkien ja silkkien leikkauksen löysentämisessä pehmeämmiksi silueteiksi – myös partaveitsenterävässä räätälöinnissä.
Näyttelijä Natasha Lyonne, joka istui eturivissä, sanoi jälkeenpäin: "Näytöksen kuratointi ja luovuus tuntuivat syvästi henkilökohtaisilta – kuin päätökset olisi tehty älyllä ja sydämellä." Ballin, joka liittyi suunnittelutiimiin pian ystävänsä saapumisen jälkeen, ajatteli Riderin "näyttävän huumorintajuaan ja pitävän vähän hauskaa". Esimerkkinä: sarja hohtavia mekkoja, joista yksi oli tehty hopeisesta rengaspanssarista, ja sen päällä oli satunnaisesti hajallaan jättiläiskirjaimia, jotka muodostivat sanan "CELINE PARIS". Toinen oli tehty kokonaan virvoitusjuomatölkkien avausrenkaista, ja vielä yksi oli kirjailtu hopeisilla paljeteilla, jotka olivat yhtä suuria kuin oluttuopinaluset.
Takaisin puistossa mainitsen, että Riderin maaliskuun näytös tuntui vahvasti yhteisön kokoontumiselta – sisälava oli suunniteltu näyttämään yhteisökeskukselta, ja takkien muovineulat muistuttivat selvästi poliittisia pinnejä. En voi olla kysymättä häneltä: Teini-ikäisenä hän ei nähnyt, miten muoti voisi vaikuttaa maailmaan merkityksellisesti. Onko hänen aikansa muotimaailmassa muuttanut hänen mieltään?
"Kyllä, tietysti", hän sanoo, koko sydämellään. "Muoti voi saada ihmiset unelmoimaan, ja se voi tehdä heidän todellisuudestaan toimivampaa ja samalla jännittävämpää. Uskon, että se voi myös muuttaa tapaamme nähdä maailma, tapaamme nähdä toisemme. Ja – syvästi – tapaamme nähdä itsemme."
Annie Leibovitzin muotokuvat Michael Rideristä: grooming by Jillian Halouska. Tuottanut AL Studio. Lavastus: Mary Howard.
Francesc Planesin muotokuvat: hiukset: Karim Belghiran; meikki: Karin Westerlund; kynsitaiteilija: Magda S; räätäli: Alami Fatim-Zahra. Tuottanut NILM.
**Usein kysytyt kysymykset**
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä uudelleen kuvitellusta Bienvenue Chez Celine -konseptista Michael Rideriltä, kirjoitettu luonnolliseen keskustelusävyyn.
**Yleistä / Brändin yleiskatsaus**
**K: Mikä on Bienvenue Chez Celine? Onko se uusi myymälä vai uusi mallisto?**
V: Se on uusi luova suunta Celine-brändille. Suunnittelija Michael Rider kuvittelee muotitalon uudelleen keskittyen iloon, optimismiin ja erottuviin asusteisiin. Ajattele sitä tuoreena, iloisena lukuna muotitalolle.
**K: Kuka on Michael Rider ja miksi juuri hän tekee tämän?**
V: Hän on lahjakas suunnittelija, joka tunnetaan puhtaasta, modernista ja käytännöllisestä tyylistään. Hän tuo keveyttä ja hauskuutta takaisin Celineen, siirtyen pois vakavammasta tai terävämmästä tunnelmasta.
**K: Mitä Bienvenue Chez Celine oikeastaan tarkoittaa?**
V: Se on ranskaa ja tarkoittaa "Tervetuloa Celineen". Se on kutsu astua maailmaan, joka tuntuu lämpimältä, iloiselta ja henkilökohtaiselta – kuin sinut toivotettaisiin tervetulleeksi jonkun kotiin tai onnelliseen kuratoituun tilaan.
**Tuotteet / Muotoilu**
**K: Millaisia vaatteita ja asusteita minun pitäisi odottaa?**
V: Odota klassista, tyylikästä ranskalaista muotia, jossa on modernin optimismin vivahde. Ajattele räätälöityjä bleisereitä, helppoja mekkoja, hyviä farkkuja ja – mikä tärkeintä – rohkeita, erottuvia asusteita, joista tulee minkä tahansa asun tähti.
**K: Ovatko asusteet todella pääpainopiste?**
V: Kyllä, Michael Rider panostaa valtavasti asusteisiin, jotka ovat hauskoja, veistoksellisia ja täynnä persoonallisuutta. Laukut, kengät ja korut on suunniteltu olemaan keskustelunavauksia ja tuomaan välitöntä il