**安妮·莱博维茨肖像摄影。弗朗西斯科·普拉内斯时装摄影。**
如果迈克尔·赖德不在他位于巴黎薇薇安街的办公室，你很可能会在皇家宫殿的花园里找到他。这座宁静、回廊般的公园距离赛琳宏伟的总部仅几个街区——该总部最初建于17世纪，曾是红衣主教黎塞留的府邸。如今，它成了品牌新任艺术总监的休闲小憩之地。在一个多风的工作日午后，赖德和我最终来到了这里，当时因降雨威胁而取消了骑车环游城市的计划。
**条纹风采**
模特安吉丽娜·肯德尔身穿一件充满活力的虎纹外套、红色喇叭裤和一顶亮片无边便帽——完美体现了赖德将美式运动装与轻松优雅相结合的风格。所有单品均来自赛琳（此处及全文）；celine.com。时装编辑：玛莉娜·约瑟夫·吉尔克里斯特。
摄影：弗朗西斯科·普拉内斯。《Vogue》，2026年夏季刊。
“在赛琳第一阶段时，我经常来这里，”45岁的赖德一边告诉我，一边和我们一起穿过一排排椴树，米色砾石在脚下嘎吱作响。（“赛琳第一阶段”是他对自己首次在这家历史悠久的法国品牌工作的简称——在菲比·菲罗手下担任设计总监的九年，之后他于2018年转投拉夫·劳伦，负责女装系列。）赖德身材结实而充满运动感，有着温暖的黑眼睛和一头夹杂着银丝的凌乱棕色卷发。今天下午，他穿着一件驼绒风衣，脖子上厚厚地裹着一条棕色羊绒围巾，搭配褪色蓝色牛仔裤和运动鞋。一副金属丝边眼镜书卷气地架在高高的鼻梁上。如今，八年过去了，在推出了三个备受赞誉的系列之后——他受欢迎的春季系列已上架，而秋季系列在三月展示时获得了热烈反响——赖德无疑已经平息了所有关于一个来自华盛顿特区的好奇孩子如何最终掌管了最具巴黎风情的时装屋之一的疑问。
赛琳由赛琳·薇琵娜于1945年创立，最初是巴黎第十一区的一家小精品店，长期以来一直以为巴黎女性提供必备的制服式着装而闻名。但到了90年代末，品牌变得有些过时和老气，直到LVMH集团在2008年请来菲罗（后来在2018年请来艾迪·斯理曼）重振品牌。虽然赖德的作品因融合了菲罗时代赛琳的实穿精致与他自己在拉夫·劳伦时期的运动风格而备受赞誉，但他实际上开创了一个完全属于自己的新篇章——一个感觉愉悦，甚至在当今世界也显得极其乐观的篇章。
几周前，我在赛琳那座石灰岩新古典主义风格的总部见到了赖德。（菲罗持久的贡献之一是完全翻新了这座建筑，用作品牌的办公室。）内部是冰白色的，似乎旨在给人留下深刻印象——直到赖德带着灿烂的笑容和拥抱出现，他穿着一件袖口磨损的蓝色运动衫，戴着一顶网眼棒球帽，帽檐正面写着“见到你真好”。这与他为赛琳开创的新时代完美契合：他的春季成衣系列充满了明亮、游乐场般的原色，而他最新的It Bag被称为“微笑包”，因为其拉链呈现出表情符号般的曲线。（在他的秋季系列中，剪裁犀利的黑色外套胸前配有塑料别针，上面写着“Bienvenue Chez Celine”。）
今天，在皇家宫殿，我们在阴凉的柱廊下散步，然后在喷泉旁找了椅子坐下。“我喜欢来这里，哪怕只是几分钟——这里很好，完全不像华盛顿特区，”赖德说。他停顿了一下。“这很令人惊讶，因为华盛顿特区是由一位法国人规划的，他设计的林荫大道和环岛就是以巴黎为蓝本。”赖德仔细倾听问题，似乎在回答前会先思考。在我们相处的整个过程中，他一次也没有看手机。
**戒指派对**
肯德尔——将有力的肩部设计与大量珠宝搭配——发出了赞许的呼喊。时装编辑：玛莉娜·约瑟夫·吉尔克里斯特。摄影：弗朗西斯科·普拉内斯。《Vogue》，2026年夏季刊。
自2024年秋季回到巴黎以来，赖德一直与他的丈夫、针织品设计师伊曼纽尔“马努”·莫莱住在玛黑区北部的一套公寓里。但他们仍未完全安顿下来。“到处都堆满了东西，”赖德说，“感觉有点混乱。”他带着苦笑承认，他的大部分生活都是靠贴在冰箱上的照片和便条来安排的。“我不知道没有冰箱门——或者软木板——我该怎么办。”
他是一位亲力亲为的设计师，更喜欢从面料重量、质感以及衣服穿在身上的感觉来思考，而不是抽象的概念。这种对实物的热爱也超越了面料：在赛琳二楼的办公室里，他从13英尺高的天花板上挂下一根绳子，每天用它来做“起身运动”——一种他躺在地板上，然后双手交替攀爬绳子直到站立的练习。大多数早晨，他骑自行车上班。（骑车已成为赖德的新标志：去年七月他首场秀的街道两旁排列着赛琳品牌的自行车，而他十月系列中最受欢迎的单品是一款带有赛琳标志的碳纤维自行车头盔。）
值得注意的是，来自巴黎街头的灵感已融入品牌的DNA。1972年，薇琵娜的车在凯旋门附近抛锚，她注意到纪念碑周围安全链的图案，于是产生了双C标志的构想。就这样：赛琳的新标志诞生了。“平民化”对赖德来说并非贬义词，他的目标是为顾客打造一个完整的、全天候的衣橱——一件夹克或连衣裙，可以白天穿着它骑电动自行车飞驰在里沃利街，晚上穿着它在圣日耳曼德佩区的鸡尾酒会上举杯庆祝。
电影制作人兼作家米兰达·朱莉出席了赖德在巴黎圣克卢公园举办的十月时装秀，她对此表示赞同。“这些衣服看起来简单或熟悉，但它们非常特别，”她说。“我穿去看秀的那件红色羊毛高领毛衣，当晚我又穿着它去了庆功派对——它从贵妇 chic 变成了俱乐部 chic，但两者都非常赛琳。”当现实生活成为你的灵感板时，如果你留心观察，想法似乎无处不在。“公共交通充满了想法，”赖德说。“我总是在观察一切——当然也包括人——而且我也是一个收藏家。我内心有很多东西，它们总会找到出路。”
“他从小就是一个了不起的观察者，”赖德的哥哥乔丹回忆道，他现在住在玛莎葡萄园岛，担任社区调解员和当地医院的耐心观察员。两兄弟在华盛顿特区西北部的岩溪公园附近长大，父母都是律师。赖德形容他们的成长环境充满了左派政治和行动主义，那里的“政治与散文”书店就像一颗指路明灯。“好奇心在我们家很受重视，”乔丹说，“迈克尔的兴趣非常广泛。当他第一次离开赛琳时，他的计划是在诺曼底做苹果酒；他想上钢琴课。他想学开飞机；他正在学阿拉伯语——他大概能和任何人进行对话。”
兄弟俩一直很亲密。小时候不再同住一个房间后，他们还在对方的地板上睡了好几个月。但是，当乔丹是每支运动队的队长和学校戏剧的主角时，“我有点成了他的阴面，”赖德说。“我是个恶作剧者——我喜欢把戏和玩笑。我喜欢画画。”赖德无法确切指出自己对衣服的兴趣始于何时，但他的哥哥乔丹记得他很早就对人们的穿着产生了兴趣，也许是为了弄清楚自己在世界上的位置。“我热爱衣服，”赖德说。“不完全是时尚，但我一直对服装有着情感上的联系。”
这种热爱在他的青少年时期与日俱增，当时他的衣橱既成为表达身份的一种方式，也成为创意的出口。他会翻遍旧货店的货架，寻找可以自己改造的单品，然后去华盛顿特区传奇的LGBTQ+俱乐部Tracks跳舞。（“我寻找的东西和今天仍然吸引我的东西是一样的，”赖德说：“牛仔裤、军用派克大衣、一大堆蓝色牛津衬衫。”）尽管如此，他从未想过要去艺术或时装学校。“也许是因为我是在老师和活动家身边长大的，”他说，“时尚似乎不是我想要的那种贡献方式。”赖德进入布朗大学，学习教育和拉丁美洲研究。2002年毕业后，他在奥克兰一所进步的特许学校找到了一份教学工作。“那很疯狂，”他说。“孩子们很棒，但那里有堕胎、暴力、身份认同、悲剧和荷尔蒙——事情太多了。”就在那时，赖德慢慢意识到，尽管他热爱教学，但他无法忽视探索自己创意一面的渴望。
**新鲜外套**
肯德尔身穿一件彩色嵌花针织连衣裙、一顶皮革水桶帽和白色过膝靴——她无意融入人群。时装编辑：玛莉娜·约瑟夫·吉尔克里斯特。摄影：弗朗西斯科·普拉内斯。《Vogue》，2026年夏季刊。
2004年，他搬回纽约，通过他的朋友、设计师特雷弗·巴林，他在服装区的高级定制设计师罗赫略·贝拉斯科那里得到了第一份学徒工作。“只有四个缝纫工、两个打版师、他和我，”赖德说。“我会为他裁剪欧根纱、递别针、为他缝纫，或者管理试衣。”赖德在西村克里斯托弗街找到了一间单间公寓——就在巴林隔壁——位于一家成人录像店楼上。21世纪初的西村比现在前卫得多，哈德逊河附近的街道吸引了许多同性恋、跨性别者和非二元性别青年。这不仅营造了一种令人兴奋的社区感，还在他们窗外上演了一场色彩缤纷的时装秀。“那是一个鼓舞人心的居住地，”巴林回忆道，“周围都是些不会让别人的风格定义自己的年轻人。”但纽约只是通往他很快意识到的梦想之路上的一个短暂停留：为尼古拉·盖斯奇埃尔在巴黎的巴黎世家工作室工作。
“我记得在网上浏览尼古拉的一场秀，从未见过那样的东西，”赖德说。“人们认为它高度概念化，但我不这么认为。我认为它是正确、真实和紧迫的——我被迷住了。”赖德冒了很大的风险，于2004年夏天前往巴黎，不知何故设法为该品牌的女装实习岗位进行了一系列面试。“我不会说法语；我不得不在Office Depot文具店拼凑草图、参考资料和情绪板——我的意思是，这完全是个笑话，”赖德现在承认。最后，夏天快结束了，赖德的钱也快花光了，他在档案街的一个公用电话亭打电话给巴黎世家办公室，得知实习机会已经给了别人。心情低落的赖德飞回家——先顺道去玛莎葡萄园岛看望度假的家人——结果几天后接到电话说实习机会是他的了。他母亲激动得晕了过去。
那次实习变成了一份持续了四年的全职工作——从很多方面来说都是一份梦想的工作。赖德未来的丈夫莫莱曾是盖斯奇埃尔手下的首席设计师。赖德说，莫莱对他们神圣的法式工作室里出现的长发美国新人感到震惊——赖德第一天上班就穿着短裤——但他们很快就开始约会，并且再也没有分开过。
赖德在盖斯奇埃尔手下学习曲线非常陡峭。“我学到了所有东西，”他说。“人们如何发展他们的作品，如何推进它又拉回它。我从一位70岁的打版师那里学习，他曾与克里斯托瓦尔（巴黎世家）共事，也从一位22岁的先锋设计师那里学习——以及这两者如何在中间相遇。”设计团队规模小且关系紧密，就像一个第二个家。
赖德的密友、演员丹·莱维——他们大约在那时通过巴林认识——形容他有一种“对矫揉造作的恐惧。他一直非常做自己，”莱维说。“把自己置于聚光灯下从来不是他故事的一部分。但当你知道你的朋友如此有才华时，你总会想：你什么时候才能成为老板？”
赖德走开去给我们俩买咖啡，而我则在皇家宫殿占着座位。当他回来时，小心翼翼地把杯子叠在一起，一群在喷泉边追逐嬉戏的孩子差点撞到我们，然后跑向了玫瑰园。赖德笑了，接纳了这一切，然后迅速喝完他的咖啡。当他向我讲述他的职业生涯时，越来越清楚的是，如果巴黎世家是他的学徒期，那么2008年加入赛琳担任成衣设计总监——在菲罗手下工作——则是他的成熟期。赖德待了将近10年，往返于巴黎工作室和菲罗的伦敦办公室之间。那时，他的声誉已经足够强大，他本可以选择在时尚界的下一步。然而，他决定停下来。
**贝壳装饰**
肯德尔的项链——覆盖着贝壳和象牙——为她强势肩部的造型增添了一抹俏皮感。时装编辑：玛莉娜·约瑟夫·吉尔克里斯特。摄影：弗朗西斯科·普拉内斯。《Vogue》，2026年夏季刊。
在他决定辞职前的一年里，赖德一直在巴黎教难民法语。他感到工作过度，并且与行业的发展方向脱节。“我在赛琳玩得很开心，”他说。“但你必须知道什么时候某样东西是特别和独特的，然后就此打住。我想喘口气。”他于2017年离开，就在菲罗离开之前，三天后与莫莱在巴黎第二区市政厅结婚。
这段休息时间只持续了几个月。很少有人会猜到，赖德重返时尚界会让他离开一个别致的巴黎品牌，更不用说回到他的祖国了。但是，当他被邀请担任拉夫·劳伦女装创意总监时，他将其视为拓宽技能的有价值方式。“我告诉巴黎任何从事时尚工作的人：去美国工作几年。巴黎人认为他们呼吸着神圣的空气，他们没错。但外面有一个巨大而充满活力的世界，充满了不同的做事方式。”
从小就热爱复古Polo的赖德飞往纽约，在麦迪逊大道的办公室会见了劳伦。他们一拍即合。（赖德今天戴的金属丝边眼镜就是劳伦送的礼物。）被一种更民主的时尚理念所吸引——用赖德的话说，是“真正宏大但有意义”的东西——他接受了这份工作。（当时在乔纳森·安德森手下为罗意威设计针织品的莫莱，经常从巴黎来看他。）“拉尔夫是个商人——他不会告诉你他是设计师——但他是一个了不起的梦想家和故事讲述者，”赖德说，他将在其手下工作的六年归功于重新点燃了他制作衣服的热情。“如果我从未离开过（赛琳）……”他继续说道，“我就不会做我现在正在做的事情。”
赖德坚称，在那段时间里，他并没有太关注艾迪·斯理曼的赛琳——这一时期，这位以地盘意识强著称的法国设计师去掉了品牌名称中第一个“e”上的重音符号，推出了男装、高级定制、香水和彩妆，并赋予品牌更时尚、更前卫的外观。斯理曼不仅扩大了赛琳的受众，还几乎使销售额翻了三倍。
**全副武装**
塔弗纳将她的粗犷皮夹克和超大盾形太阳镜与一条清爽的白围巾搭配在一起。时装编辑：玛莉娜·约瑟夫·吉尔克里斯特。
摄影：弗朗西斯科·普拉内斯。《Vogue》，2026年夏季刊。
回到巴黎感觉就像回家，尤其是因为这意味着赖德可以再次与莫莱全职在一起。莫莱目前为赛琳和迪奥设计针织品。周末，这对夫妇会逃到他们在诺曼底佩尔什地区的一栋17世纪乡间别墅，在那里骑车、听收音机、看老电影。前任主人——一位曾参与《现代启示录》和《贝隆夫人》的著名布景师——安装了一个放映室，赖德和莫莱已将其作为晚间例行活动的一部分。赖德跑步和做饭；目前，他正沉浸在一本由一位来自华盛顿的童年朋友撰写的詹姆斯·鲍德温新传记中。每天早上，他阅读纸质报纸——他拒绝在手机上阅读，这是他对抗数字生活占据主导地位的众多小抗议之一。“我生命中所有重要的事情，”他说，“都发生在那些如果我有手机就永远不会发生的邂逅中，因为那样我就不会留意了。”留意——全神贯注——是赖德创意工作的核心。
赖德承认他与衣服有一种恋物般的关系。他的个人收藏——许多来自他自己生活的单品，每件都与特定的记忆相连——塞满了世界各地的多个储物单元。在喷泉边，他朝玛黑区方向挥手，指出他经常光顾的一个储物单元就在几个街区之外。“现在那里一团糟，”他承认。“我甚至不确定里面都有什么。我有成千上万件永远不会丢弃的单品。”其中包括他所谓的“快乐衬衫”。当我问这是什么意思时，他笑着说：“一件让人度过了一段非常美好时光的衬衫。”他举了个例子：一件绿色旧军装衬衫，一只肘部有个洞。他说，这件单品充满了回忆，当他穿上它时，它会带他去往别处。对赖德来说，泪痕、破洞、汗渍和磨损的领口是充满爱意的装饰，而非损坏的迹象。“大多数敏感的人与他们所穿的衣服有着深厚的关系，”他说，“而这些人往往很有风格。我希望我能更多地从时尚中获得这种感觉。”
在他三月于塞纳河畔壮观的巴黎法兰西学院举办的秀的后台，赖德说他开始设计过程时，思考的是“美丽衣服下人们复杂、略显混乱的内心生活”。在T台上，模特们戴着挂满贝壳和象牙的项链、不成对的厚实耳环和多枚戒指。一条黑色皮带与它的豹纹外套并不匹配；也许只有一条裤腿塞进了靴子里。赖德再次证明了他不仅在“柔软剪裁”方面的精湛技艺——将针织和丝绸的剪裁放松成更柔和廓形——而且在犀利剪裁方面也同样出色。
坐在前排的女演员娜塔莎·雷昂事后说：“这场秀的策划和创意感觉非常个人化——仿佛每个决定都是用智慧和心灵做出的。”巴林在他的朋友到来后不久就加入了设计团队，他认为赖德是在“展现他的幽默感，并找点乐子”。例证：一系列闪闪发光的连衣裙，其中一件由银色锁子甲制成，上面随机散布着巨大的字母，拼出“CELINE PARIS”。另一件完全由易拉罐拉环制成，还有一件绣着像杯垫一样大的银色亮片珠子。
回到公园里，我提到赖德三月的秀感觉非常像一个社区聚会——室内舞台被设计成社区中心的样子，外套上的塑料别针显然类似于政治徽章。我忍不住问他：作为一个青少年，他看不到时尚如何能在世界上产生有意义的影响。他在这个领域的时间改变了他的想法吗？
“是的，当然，”他说，似乎全心全意。“时尚可以让人做梦，同时也可以让他们的现实生活更实用、更令人兴奋。我认为它还可以改变我们看待世界的方式，我们看待彼此的方式。以及——深刻地——我们看待自己的方式。”
安妮·莱博维茨为迈克尔·赖德拍摄的肖像：发型由吉莉安·哈洛斯卡负责。由AL Studio制作。布景设计由玛丽·霍华德负责。
弗朗西斯科·普拉内斯的时尚摄影：发型由卡里姆·贝尔吉兰负责；化妆由卡琳·韦斯特伦德负责；美甲师：玛格达·S；裁缝：阿拉米·法蒂玛-扎赫拉。由NILM制作。
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**常见问题解答**
以下是关于迈克尔·赖德重新构想的“Bienvenue Chez Celine”的常见问题列表，以自然的对话语气撰写。
**总体 / 品牌概述**
问：什么是“Bienvenue Chez Celine”？是一个新店还是一个新系列？
答：这是赛琳品牌的一个全新创意方向。设计师迈克尔·赖德正在重新构想这个品牌，重点关注快乐、乐观和引人注目的配饰。可以把它想象成这个时装屋一个新鲜、快乐的篇章。
问：迈克尔·赖德是谁，为什么是他来做这件事？
答：他是一位才华横溢的设计师，以其干净、现代且实穿的风格而闻名。他为赛琳带来了一种轻盈和趣味感，摆脱了更严肃或前卫的氛围。
问：“Bienvenue Chez Celine”到底是什么意思？
答：这是法语，意思是“欢迎来到赛琳”。这是一个邀请，邀请你步入一个感觉温暖、快乐和个人的世界——就像你被欢迎进入某人的家或一个精心策划的快乐空间。
**产品 / 设计**
问：我应该期待什么样的服装和配饰？
答：期待经典的 chic 法式单品，并融入现代乐观主义的 twist。想想剪裁合体的西装外套、舒适的连衣裙、很棒的牛仔裤，以及——最重要的是——大胆、引人注目的配饰，它们会成为任何造型的明星。
问：配饰真的是主要焦点吗？
答：是的。迈克尔·赖德非常强调那些有趣、具有雕塑感且充满个性的配饰。包包、鞋子和珠宝被设计成能开启话题，并为造型带来即时的快乐。
问：这些衣服日常穿实用吗？
答：当然。该系列建立在可穿、百搭的单品之上。快乐来自于细节——明亮的颜色、俏皮的形状或巧妙的剪裁——而不是不切实际的设计。
问：这个系列非常昂贵吗？
答：它仍然是一个奢侈的法国品牌，所以价格反映了这一点。然而，对引人注目的配饰的关注意味着你可能可以投资一个很棒的包包或一双鞋子，它们感觉新鲜而特别，而不是购买一整个新衣橱。
**常见问题 / 实用建议**