**Annie Leibovitz'in Portreleri. Francesc Planes'in Moda Fotoğrafları.**

Michael Rider, Paris'teki rue Vivienne'deki ofisinde değilse, muhtemelen onu Palais-Royal bahçelerinde bulursunuz. Bu sessiz, manastır benzeri park, Celine'in görkemli genel merkezinin sadece birkaç blok güneyinde yer alıyor – aslen 17. yüzyılda Kardinal Richelieu'nun evi olarak inşa edilmiş. Markanın yeni sanat yönetmeni için sıradan bir mola yeri işlevi görüyor. Rüzgarlı bir hafta içi öğleden sonrasında Rider ve ben kendimizi orada buluyoruz; yağmur tehdidi, şehirde bisikletle dolaşma planlarımızı iptal ediyor.

**ÇİZGİLERİNİ GÖSTERMEK**
Model Angelina Kendall, canlı bir kaplan paltosu, kırmızı paça bol pantolon ve simli bir takke giyiyor – bunlar Rider'ın Amerikan spor giyimi ile rahat zarafet karışımının mükemmel örnekleri. Tüm ürünler Celine'den (burada ve her yerde); celine.com. Moda Editörü: Malina Joseph Gilchrist.
Francesc Planes tarafından fotoğraflandı. Vogue, Yaz 2026.

"Eskiden Celine birinci bölümdeyken buraya çok gelirdim," diyor 45 yaşındaki Rider, ıhlamur ağaçları sıraları arasında yürürken, bej çakıl ayaklarımızın altında çıtırdıyor. ("Celine birinci bölüm" onun bu tarihi Fransız markasındaki ilk dönemi için kullandığı kısa ifade – Phoebe Philo'nun altında dokuz yıl tasarım direktörü olarak çalıştığı, 2018'de kadın giyimini denetlemek üzere Polo Ralph Lauren'e geçmeden önceki dönem.) Rider kısa ve atletik yapılı, sıcak, koyu gözleri ve gümüş rengiyle dokunmuş dağınık kahverengi buklelerden oluşan bir başı var. Bu öğleden sonra, deve tüyü bir trençkot, boynuna ağırca sarılmış kalın kahverengi kaşmir bir atkı, soluk mavi kot pantolon ve spor ayakkabı giyiyor. Tel çerçeveli bir gözlük, burnunun üzerinde kitap kurdu gibi yüksekte duruyor. Şimdi, sekiz yıl sonra, arkasında üç beğenilen koleksiyonla – popüler ilkbahar serisi mağazalarda ve sonbahar koleksiyonu Mart ayında gösterildiğinde coşkulu bir tepki aldı – Rider, Washington DC'li meraklı bir çocuğun nasıl olup da en Parisli moda evlerinden birini yönettiğine dair akılda kalan tüm soruları kesinlikle susturdu.

1945'te Céline Vipiana tarafından 11. bölgede küçük bir butik olarak kurulan Celine, uzun zamandır Parisli kadınlar için vazgeçilmez bir üniforma sağlamasıyla biliniyor. Ancak 90'ların sonunda, LVMH 2008'de Philo'yu (ve daha sonra 2018'de Hedi Slimane'i) canlandırması için getirene kadar biraz bayat ve anaç bir hale gelmişti. Rider'ın çalışmaları, Philo'nun Celine döneminin giyilebilir sofistikeliğini, kendi Ralph Lauren dönemindeki sportif çekicilikle harmanlamasıyla övülse de, aslında tamamen kendine ait yeni bir bölüm yarattı – neşeli ve bugünün dünyasında bile çılgınca iyimser hissettiren bir bölüm.

Rider'la birkaç hafta önce Celine'in kireçtaşından neoklasik genel merkezinde tanışmıştım. (Philo'nun kalıcı katkılarından biri, binayı markanın ofisleri olarak kullanmak üzere tamamen yenilemekti.) İç mekan buz beyazı ve etkilemek için tasarlanmış gibi görünüyor – ta ki Rider büyük bir gülümseme ve bir kucaklama ile, yıpranmış manşetleri olan mavi bir sweatshirt ve önünde "seni görmek çok güzel" yazan file bir beyzbol şapkasıyla görünene kadar. Bu, onun Celine için yeni dönemine mükemmel uyuyor: İlkbahar hazır giyim koleksiyonu parlak, oyun alanı benzeri ana renklerle doluydu ve en yeni It çantası, fermuarının emoji benzeri kıvrımı nedeniyle Smile çantası olarak adlandırılıyor. (Sonbahar koleksiyonunda, keskin hatlı siyah paltoların göğsünde "Bienvenue Chez Celine" yazan plastik rozetler vardı.)

Bugün, Palais-Royal'de, çeşmenin yanında sandalyeleri kapmadan önce gölgeli revakında yürüyoruz. "Buraya gelmeyi seviyorum, sadece birkaç dakikalığına bile olsa – burası güzel ve Washington DC'ye hiç benzemiyor," diyor Rider. Duraklıyor. "Bu şaşırtıcı, çünkü DC bir Fransız tarafından planlandı ve bulvarları ve dönel kavşakları Paris'ten esinlendi." Rider soruları dikkatle dinliyor ve cevap vermeden önce düşünüyor gibi görünüyor. Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca bir kez olsun telefonuna bakmıyor.

**YÜZÜK PARTİSİ**
Kendall – güçlü bir omuzu bol miktarda takıyla eşleştiriyor – onaylayan bir çığlık atıyor. Moda Editörü: Malina Joseph Gilchrist. Francesc Planes tarafından fotoğraflandı. Vogue, Yaz 2026.

2024 sonbaharında Paris'e döndüğünden beri Rider, kocası triko tasarımcısı Emmanuel "Manu" Morlet ile Marais'nin kuzey kesiminde bir apartman dairesinde yaşıyor. Ama hâlâ tam olarak yerleşemediler. "Her yerde eşya var," diyor Rider, "bu biraz kaotik hissettirebiliyor." Hayatının büyük bir kısmının buzdolabına astığı fotoğraflar ve notlar tarafından organize edildiğini alaycı bir kahkahayla kabul ediyor. "Buzdolabı kapağı ya da bir mantar pano olmadan ne yapardım bilmiyorum."

O, soyut fikirlerden ziyade kumaş ağırlığı ve dokusu ile kıyafetlerin vücutta nasıl hissettirdiği açısından düşünmeyi tercih eden, uygulamalı bir tasarımcı. Fizikselliğe olan bu sevgi kumaşların ötesine de geçiyor: Celine'deki ikinci kattaki ofisinde, 13 metrelik tavana bir ip asmış ve gün boyunca "kalkışlar" için kullanıyor – yere uzanıp ayakta durana kadar ipi el ele tırmandığı bir egzersiz. Çoğu sabah işe bisikletle gidiyor. (Bisiklet sürmek Rider için yeni bir imza haline geldi: Celine markalı bisikletler geçen Temmuz'daki ilk şovunun önündeki sokağı sıralamıştı ve Ekim koleksiyonundan en çok rağbet gören ürün, Celine logosu olan bir karbon fiber bisiklet kaskıydı.)

Paris sokaklarından ilham almanın markanın DNA'sına işlediğini belirtmekte fayda var. İç içe geçmiş C logosu fikri 1972'de Vipiana'nın aracının Arc de Triomphe yakınında bozulması ve anıtın etrafındaki güvenlik zincirinin desenini fark etmesiyle aklına geldi. Ve işte böyle: Celine'in yeni amblemi doğdu. Rider için "yaya" kirli bir kelime değil; müşterisi için eksiksiz, tüm günlük bir gardırop yaratmayı hedefliyor – gündüzleri e-bisikletle rue de Rivoli'de hızla giderken ya da geceleri Faubourg Saint-Germain'deki bir kokteyl partisinde kadeh kaldırırken giyilebilecek bir ceket veya elbise.

Rider'ın Ekim ayındaki Paris'teki Parc de Saint-Cloud'daki şovuna katılan film yapımcısı ve yazar Miranda July da aynı fikirde. "Kıyafetler basit veya tanıdık görünüyor, ama çok özeller," diyor. "Şova giydiğim kırmızı yün balıkçı yaka kazağı, o gece after-party'de tekrar giydim – zengin kadın şıklığından kulüp şıklığına dönüştü, ama ikisi de çok Celine'di." Gerçek hayat ilham panonuz olduğunda, eğer dikkat ediyorsanız fikirler her yerde ortaya çıkıyor gibi görünüyor. "Toplu taşıma fikirlerle dolu," diyor Rider. "Her zaman her şeye bakıyorum – kesinlikle insanlara – ve aynı zamanda bir koleksiyoncuyum. İçimde bir şekilde çıkış yolu bulan bir sürü şey var."

"Küçüklüğünden beri inanılmaz bir gözlemciydi," diye anımsıyor Rider'ın şu anda Martha's Vineyard'da yaşayan, topluluk arabulucusu ve yerel hastanede hasta gözlemcisi olarak çalışan ağabeyi Jordan. İkisi, avukat olan ebeveynlerinin oğulları olarak Kuzeybatı DC'deki Rock Creek Parkı yakınında büyüdüler. Rider, yetişmelerini solcu siyaset ve aktivizmle dolu olarak tanımlıyor; Politics and Prose kitabevi yol gösterici bir yıldız gibiydi. "Merak bizim ailede değerliydi," diyor Jordan, "ve Michael'ın ilgi alanları çok geniş. Celine'den ilk ayrıldığında planı Normandiya'da elma şarabı yapmaktı; piyano dersleri almak istiyordu. Uçak kullanmayı öğrenmek istiyor; Arapça öğreniyor – muhtemelen hemen hemen herkesle sohbet edebilir."

Kardeşler her zaman yakın olmuşlar. Çocukken odayı paylaşmayı bıraktıklarında aylarca birbirlerinin zemininde uyumuşlar. Ancak Jordan her spor takımının kaptanı ve okul oyunlarının başrol oyuncusuyken, "Ben onun yin'inin yang'ı gibi oldum," diyor Rider. "Bir şakacıydım – hileleri ve şakaları severdim. Çizmeyi ve resim yapmayı severdim." Rider, kıyafetlere olan ilgisinin ilk ne zaman başladığını tam olarak belirleyemiyor, ancak ağabeyi Jordan, insanların ne giydiğine erken bir ilgi duyduğunu, belki de dünyaya nereye uyduğunu anlamanın bir yolu olarak hatırlıyor. "Kıyafetleri severdim," diyor Rider. "Tam olarak modayı değil, ama giysilere her zaman duygusal bir bağ hissettim."

Bu sevgi, gardırobunun hem kimliğini ifade etmenin bir yolu hem de yaratıcı bir çıkış noktası haline geldiği gençlik yıllarında büyüdü. DC'nin efsanevi LGBTQ+ kulübü Tracks'te dans etmeye gitmeden önce kişiselleştirebileceği parçalar için bit pazarlarının reyonlarını tarardı. ("Bugün hâlâ ilgimi çeken şeyleri arardım," diyor Rider: "Kot pantolonlar, askeri parkalar, bir sürü mavi oxford gömleği.") Yine de, sanat ya da moda okuluna gitmeyi hiç düşünmedi. "Belki de öğretmenler ve aktivistler arasında büyüdüğüm için," diyor, "moda, istediğim şekilde katkıda bulunmanın bir yolu gibi görünmüyordu." Rider, eğitim ve Latin Amerika çalışmaları okuduğu Brown Üniversitesi'ne gitti. 2002'de mezun olduktan sonra, Oakland'da ilerici bir sözleşmeli okulda öğretmenlik işi buldu. "Çılgındı," diyor. "Çocuklar harikaydı, ama kürtaj, şiddet, kimlik, trajediler ve hormonlar vardı – çok fazlaydı." İşte o zaman Rider, öğretmeyi sevmesine rağmen, yaratıcı yönünü keşfetme arzusunu görmezden gelemeyeceğini yavaşça fark etti.

**Taze Ceketli**
Kendall, çok renkli örgü intarsia bir elbise, deri bir kova şapka ve beyaz diz üstü çizmeler giyiyor – uyum sağlamakla ilgilenmiyor. Moda Editörü: Malina Joseph Gilchrist. Francesc Planes tarafından fotoğraflandı. Vogue, Yaz 2026.

2004'te New York'a geri döndü ve arkadaşı tasarımcı Trevor Ballin aracılığıyla, Garment District'teki couture tasarımcısı Rogelio Velasco'nun yanında çırak olarak ilk işini aldı. "Sadece dört terzi, iki kalıpçı, o ve bendim," diyor Rider. "Onun için organze keserdim, iğne alırdım, onun için dikerdim ya da bir provayı yönetirdim." Rider, West Village'daki Christopher Caddesi'nde, bir yetişkin video dükkanının hemen üstünde, Ballin'in yanı başında bir stüdyo daire buldu. West Village, 2000'lerin başında şimdi olduğundan çok daha sıradışıydı ve Hudson Nehri yakınındaki sokaklar birçok gey, trans ve non-binary genci cezbediyordu. Bu, sadece heyecan verici bir topluluk duygusu yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda pencerelerinin hemen dışında rengarenk bir moda şovu oluşturuyordu. "Yaşamak için ilham verici bir yerdi," diye anımsıyor Ballin, "başkalarının tarzının kendilerini tanımlamasına izin vermeyen genç çocuklarla çevrili olmak." Ancak New York, Rider'ın kısa süre sonra hayali olduğunu fark ettiği yere giderken sadece kısa bir duraktı: Nicolas Ghesquière için Balenciaga'nın Paris atölyesinde çalışmak.

"Nicolas'ın bir şovunu internette tıklayarak izlediğimi ve daha önce hiç böyle bir şey görmediğimi hatırlıyorum," diyor Rider. "İnsanlar bunu son derece kavramsal olarak düşünürdü, ama ben öyle düşünmedim. Bunun doğru, gerçek ve acil olduğunu düşündüm – büyülenmiştim." Rider büyük bir risk aldı ve 2004 yazında Paris'e gitti, bir şekilde evde erkek giyimi stajı için bir dizi mülakat ayarlamayı başardı. "Fransızca bilmiyordum; bir Office Depot'ta eskizler, referanslar ve ruh hali görselleri bir araya getirmek zorundaydım – yani, tam bir şakaydı," diye itiraf ediyor Rider şimdi. Sonunda, yaz neredeyse bitmek üzereyken ve Rider'ın parası neredeyse tükenmişken, rue des Archives'deki bir ankesörlü telefondan Balenciaga ofislerini aradı ve stajın başka birine verildiğini öğrendi. Morali bozuk olan Rider eve uçtu – önce Martha's Vineyard'da tatilde olan ailesini ziyaret etmek için durdu – sadece birkaç gün sonra stajın onun olduğunu söyleyen bir telefon almak için. Annesi heyecandan bayıldı.

Bu staj, dört yıl süren tam zamanlı bir pozisyona dönüştü – birçok açıdan bir rüya iş. Rider'ın müstakbel kocası Morlet, Ghesquière'in altında ilk tasarımcı olarak çalışıyordu. Rider, Morlet'in kutsal Fransız atölyelerindeki uzun saçlı Amerikalı yeni gelenden dehşete düştüğünü söylüyor – Rider ilk gününe şort giyerek gelmişti – ama kısa sürede çıkmaya başladılar ve hiç ayrılmadılar.

Rider'ın Ghesquière altındaki öğrenme eğrisi yoğundu. "Her şeyi öğrendim," diyor. "İnsanların işlerini nasıl geliştirdiklerini, nasıl ileri itip geri çektiklerini. Cristóbal [Balenciaga] ile çalışmış 70 yaşındaki bir kalıpçıdan ve en ileri teknolojideki 22 yaşındaki bir tasarımcıdan öğrendim – ve bu ikisinin bir yerlerde nasıl buluştuğunu." Tasarım ekibi küçük ve yakındı ve ikinci bir aile gibi oldu.

Rider'ın yakın arkadaşı, oyuncu Dan Levy – o dönemde Ballin aracılığıyla tanışmışlardı – onu "yapmacıklık korkusu" olan biri olarak tanımlıyor. "Her zaman kendisi gibiydi," diyor Levy. "Kendini spot ışığına koymak hiçbir zaman onun hikayesinin bir parçası olmadı. Ama arkadaşının bu kadar yetenekli olduğunu bildiğinde, hep merak edersin: Ne zaman sonunda patron olacaksın?"

Rider, Palais-Royal'deki yerlerimizi korurken ikimiz için kahve almaya gidiyor. Geri geldiğinde, fincanları dikkatlice üst üste dengelerken, çeşmenin etrafında yarışan bir grup çocuk neredeyse bize çarpıyor ve sonra gül bahçesine doğru koşuyor. Rider gülüyor, her şeyi içine çekiyor ve kahvesini çabucak bitiriyor. Kariyeri boyunca bana anlatırken, Balenciaga onun çıraklık dönemiyse, 2008'de Philo'nun altında çalışmak üzere hazır giyim tasarım direktörü olarak Celine'e katılmasının onun reşit olma dönemi olduğu daha da netleşiyor. Rider neredeyse 10 yıl kaldı, Paris atölyesi ile Philo'nun Londra ofisleri arasında seyahat etti. O zamana kadar, itibarı modadaki bir sonraki hamlesini seçebilecek kadar güçlüydü. Bunun yerine durmaya karar verdi.

**KABUK ÇIKARMAK**
Kendall'ın deniz kabukları ve dişlerle kaplı kolyesi, güçlü omuzlu görünümüne eğlenceli bir dokunuş katıyor. Moda Editörü: Malina Joseph Gilchrist. Francesc Planes tarafından fotoğraflandı. Vogue, Yaz 2026.

İstifa etmeye karar vermeden önceki yıl, Rider Paris'te mültecilere Fransızca öğretiyordu. Kendini fazla çalışmış ve sektörün gittiği yönden kopmuş hissediyordu. "Celine'de harika zaman geçirdim," diyor. "Ama bir şeyin ne zaman özel ve benzersiz olduğunu bilmeli ve onu öyle bırakmalısın. Nefes almak istedim." 2017'de, Philo'dan hemen önce ayrıldı ve üç gün sonra 2. bölge Belediye Binası'nda Morlet ile evlendi.

Ara birkaç aydan fazla sürmedi. Rider'ın modaya dönüşünün onu şık bir Paris markasından uzaklaştıracağını, hele ki kendi ülkesine geri götüreceğini çok az kişi tahmin ederdi. Ancak Polo Ralph Lauren'de kadın giyim yaratıcı direktörü rolü teklif edildiğinde, bunu becerilerini genişletmek için değerli bir yol olarak gördü. "Paris'te modada çalışan herkese söylüyorum: Birkaç yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmaya gidin. Parisliler kutsal hava soluduklarını düşünürler ve yanılmazlar. Ama dışarıda farklı yapma biçimleriyle dolu kocaman, canlı bir dünya var."

Çocukluğundan beri vintage Polo'yu seven Rider, Lauren ile Madison Avenue'daki ofisinde görüşmek üzere New York'a uçtu. Hemen anlaştılar. (Rider'ın bugün taktığı tel çerçeveli gözlükler Lauren'den bir hediyeydi.) Daha demokratik bir moda türü fikrine – Rider'ın deyimiyle "gerçekten büyük ama anlamlı" bir şey – ilgi duyarak işi kabul etti. (O sırada Jonathan Anderson yönetiminde Loewe'de triko tasarlayan Morlet, Paris'ten sık sık ziyarete geliyordu.) "Ralph bir tüccardır – size tasarımcı olduğunu söylemez – ama muhteşem bir hayalperest ve hikaye anlatıcısıdır," diyor Rider, onun için altı yıl çalışmanın kıyafet yapma heyecanını yeniden alevlendirdiğini belirterek. "Oradan [Celine'den] hiç ayrılmamış olsaydım..." diye devam ediyor, "...şimdi yaptığımı yapıyor olmazdım."

Rider, o dönemde Hedi Slimane'in Celine'ine pek dikkat etmediğinde ısrar ediyor – bölgesel olarak ünlü Fransız tasarımcının markanın adındaki ilk 'e'nin üzerindeki aksanı kaldırdığı, erkek giyimi, couture, parfüm ve makyajı tanıttığı ve markaya daha şık, daha keskin bir görünüm kazandırdığı bir dönem. Slimane sadece Celine'in kitlesini büyütmekle kalmadı; satışlarını neredeyse üç katına çıkardı.

**HEPSİ BAĞLI**
Taverner, sert deri ceketini ve büyük kalkan güneş gözlüklerini, çıtır çıtır beyaz bir fularla eşleştiriyor. Moda Editörü: Malina Joseph Gilchrist.
Francesc Planes tarafından fotoğraflandı. Vogue, Yaz 2026.

Paris'e dönmek eve gelmek gibi hissettirdi, özellikle de Rider'ın tekrar Morlet'le tam zamanlı birlikte olabileceği anlamına geldiği için. Morlet şu anda hem Celine hem de Dior için triko tasarlıyor. Hafta sonları, çift Normandiya'nın Perche bölgesindeki 17. yüzyıldan kalma kır evlerine kaçıyor, bisiklete biniyor, radyo dinliyor ve eski filmler izliyor. Önceki sahibi – Apocalypse Now ve Evita filmlerinde çalışmış ünlü bir set dekoratörü – bir gösterim odası kurmuştu ve Rider ile Morlet bunu akşam rutinlerinin bir parçası haline getirdi. Rider koşuyor ve yemek yapıyor; şu anda Washington'dan bir çocukluk arkadaşı tarafından yazılmış yeni bir James Baldwin biyografisine dalmış durumda. Her sabah gazeteyi basılı olarak okuyor – telefonda okumayı reddediyor, bu dijital hayatın ele geçirmesine karşı birçok küçük protestodan biri. "Hayatımdaki önemli olan her şey," diyor, "bir telefonum olsaydı asla gerçekleşmeyecek karşılaşmalar sayesinde oldu, çünkü dikkat etmiyor olurdum." Dikkat etmek – tam anlamıyla mevcut olmak – Rider'ın yaratıcı çalışması için çok önemlidir.

Rider, kıyafetlerle fetişist bir ilişkisi olduğunu kabul ediyor. Kişisel koleksiyonu – çoğu kendi hayatından, her biri belirli bir anıya bağlı birçok parça – dünyanın dört bir yanındaki birden fazla depolama ünitesini dolduruyor. Çeşmenin yanında, Marais'ye doğru el sallayarak sık sık ziyaret ettiği ünitelerden birinin sadece birkaç blok ötede olduğunu işaret ediyor. "Şu anda bir karmaşa," diye itiraf ediyor. "İçinde ne olduğundan bile tam olarak emin değilim. Asla kurtulamayacağım binlerce parçam var." Bunların arasında "iyi vakit gömlekleri" dediği şeyler de var. Bunun ne anlama geldiğini sorduğumda gülüyor ve "Kişinin çok iyi vakit geçirdiği bir gömlek" diyor. Bir örnek veriyor: bir dirseğinde delik olan yeşil bir yorgunluk gömleği. Parça basitçe anılarla dolu, diyor ve onu giydiğinde, onu yerlere götürüyor. Rider için gözyaşları, yırtıklar, ter lekeleri ve yıpranmış yakalar sevgi dolu süslemelerdir, hasar belirtileri değil. "Duyarlı çoğu insanın giydikleri şeylerle derin ilişkileri vardır," diyor, "ve bu insanlar genellikle çok fazla stile sahiptir. Keşke bu duyguyu modadan daha fazla alsaydım."

Mart ayındaki şovunun perde arkasında, Paris'in muhteşem Institut de France'ında Seine nehri kıyısında, Rider tasarım sürecine "güzel kıyafetlerin altındaki insanların karmaşık, biraz dağınık iç dünyalarını" düşünerek başladığını söyledi. Podyumda modeller, deniz kabukları ve dişlerle aşırı yüklü kolyeler, uyumsuz kalın küpeler ve birden fazla yüzük takıyordu. Siyah bir deri kemer, leopar desenli paltosuyla uyuşmuyordu; belki sadece bir pantolon paçası bir çift botun içine sokulmuştu. Rider, bir kez daha sadece le flou – triko ve ipeklerin kesimini daha yumuşak silüetlere gevşetme – konusunda değil, aynı zamanda jilet gibi keskin terzilikteki ustalığını kanıtladı.

Ön sırada oturan oyuncu Natasha Lyonne, sonrasında şunları söyledi: "Şovun küratörlüğü ve yaratıcılığı son derece kişisel hissettirdi – kararlar akıl ve kalple alınmış gibiydi." Arkadaşı geldikten kısa süre sonra tasarım ekibine katılan Ballin, Rider'ın "mizah anlayışını gösterdiğini ve biraz eğlendiğini" düşünüyordu. Bunun en iyi örneği: bir dizi ışıltılı elbise, biri gümüş zincir zırhtan yapılmıştı ve üzerine rastgele dağılmış dev harflerle "CELINE PARIS" yazıyordu. Bir diğeri tamamen soda kutusu halkalarından yapılmıştı ve bir başkası, içecek altlığı büyüklüğünde gümüş simli boncuklarla işlenmişti.

Parkta, Rider'ın Mart ayındaki şovunun güçlü bir şekilde bir topluluk buluşması gibi hissettirdiğinden bahsediyorum – iç mekan sahnesi bir toplum merkezi gibi görünecek şekilde tasarlanmıştı ve paltolardaki plastik rozetler açıkça siyasi rozetlere benziyordu. Ona sormadan edemiyorum: Bir genç olarak, modanın dünyada anlamlı bir fark yaratabileceğini görmemişti. Moda dünyasında geçirdiği zaman fikrini değiştirdi mi?

"Evet, elbette," diyor, tüm kalbiyle söylüyormuş gibi. "Moda insanların hayal kurmasını sağlayabilir ve aynı zamanda gerçekliklerini daha işlevsel ve daha heyecanlı hale getirebilir. Bence dünyayı nasıl gördüğümüzü, birbirimizi nasıl gördüğümüzü de değiştirebilir. Ve – derinden – kendimizi nasıl gördüğümüzü."

Annie Leibovitz'in Michael Rider portreleri için: makyaj Jillian Halouska tarafından. AL Studio tarafından üretildi. Set tasarımı Mary Howard tarafından.

Francesc Planes moda fotoğrafları için: saç Karim Belghiran tarafından; makyaj Karin Westerlund tarafından; manikürcü: Magda S; terzi: Alami Fatim-Zahra.