**Portrætter af Annie Leibovitz. Modefotografier af Francesc Planes.**

Hvis Michael Rider ikke er på sit kontor på Rue Vivienne i Paris, finder du ham sandsynligvis i Palais-Royals haver. Denne stille, klosterlignende park ligger kun få kvarterer syd for Celines store hovedkvarter – oprindeligt bygget i det 17. århundrede som hjem for Kardinal Richelieu. Den fungerer som et afslappet pausested for brandets nye kunstneriske direktør. Det er her, Rider og jeg ender en blæsende hverdagseftermiddag, hvor truslen om regn aflyser vores planer om at cykle rundt i byen.

**AT VISE SINE STRIBER**
Modellen Angelina Kendall bærer en livlig tigerfrakke, røde viddebukser og en pailletkasket – perfekte eksempler på Riders blanding af amerikansk sportstøj og ubesværet elegance. Alle varer er fra Celine (her og gennem hele artiklen); celine.com. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist.
Fotograferet af Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

"Jeg kom her meget under Celine del et," fortæller den 45-årige Rider mig, mens vi går gennem rækker af lindetræer, den beige grus knaser under vores fødder. ("Celine del et" er hans forkortelse for hans første tid hos det historiske franske label – de ni år, han arbejdede som designchef under Phoebe Philo, før han flyttede til Polo Ralph Lauren i 2018 for at lede kvindetøj.) Rider er kompakt og atletisk, med varme, mørke øjne og et rodet hår af brune krøller med indslag af sølv. Denne eftermiddag har han en kamelhårstrenchcoat på, et tykt brunt cashmere-tørklæde tungt viklet om halsen, falmede blå jeans og sneakers. Et par stålbriller sidder bogligt højt på hans næse. Nu, otte år senere, med tre anerkendte kollektioner bag sig – hans populære forårskollektion er i butikkerne, og hans efterårskollektion fik en begejstret modtagelse, da den blev vist i marts – har Rider helt sikkert lagt alle tilbageværende spørgsmål til hvordan et nysgerrigt barn fra Washington, DC, endte med at lede et af de mest parisiske modehuse til hvile.

Grundlagt i 1945 af Céline Vipiana som en lille butik i det 11. arrondissement, har Celine længe været kendt for at levere en go-to-uniform for parisiske kvinder. Men i slutningen af 90'erne var det blevet lidt forældet og matronisk, indtil LVMH hentede Philo i 2008 (og senere Hedi Slimane i 2018) for at genoplive det. Mens Riders arbejde roses for at blande den bærbare sofistikation fra Philos Celine-æra med det sporty præg fra hans egen tid hos Ralph Lauren, har han faktisk skabt et nyt kapitel, der er helt hans eget – et der føles glædeligt og, selv i dagens verden, vildt optimistisk.

Jeg havde mødt Rider et par uger tidligere i Celines kalkstens neoklassiske hovedkvarter. (En af Philos varige bidrag var at renovere bygningen fuldstændigt til brug som labelens kontorer.) Interiøret ishvidt og synes designet til at imponere – indtil Rider dukker op med et stort smil og et knus, iført en blå sweatshirt med flossede manchetter og en mesh-baseballkasket med teksten "so good to see you" på forsiden. Det passer perfekt til hans nye æra for Celine: Hans forårs ready-to-wear kollektion var fuld af lyse, legepladsagtige primærfarver, og hans seneste It-bag hedder Smile-bagen på grund af lynlåsens emoji-lignende kurve. (I hans efterårskollektion kom skarpt skræddersyede sorte frakker med plastiknåle på brystet, der sagde "Bienvenue Chez Celine".)

I dag, ved Palais-Royal, går vi rundt i dens skyggefulde søjlegang, før vi griber stole ved springvandet. "Jeg kan godt lide at komme her, selvom det kun er et par minutter – det er rart og slet ikke som Washington, DC," siger Rider. Han holder en pause. "Hvilket er overraskende, fordi DC blev planlagt af en franskmand, som baserede sine boulevarder og rundkørsler på Paris." Rider lytter omhyggeligt til spørgsmål og synes at tænke sig om, før han svarer. Ikke en eneste gang i løbet af vores tid sammen kigger han på sin telefon.

**RINGFEST**
Kendall – der parrer en stærk skulder med masser af smykker – udstøder et anerkendende råb. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotograferet af Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

Siden han vendte tilbage til Paris i efteråret 2024, har Rider boet i en lejlighed i den nordlige del af Marais med sin mand, strikdesigneren Emmanuel "Manu" Morlet. Men de er stadig ikke helt flyttet ind. "Der er ting over det hele," siger Rider, "hvilket kan føles lidt kaotisk." Han indrømmer med en tør latter, at meget af hans liv er organiseret af de billeder og noter, han sætter på sit køleskab. "Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden en køleskabsdør – eller en opslagstavle."

Han er en hands-on designer, der foretrækker at tænke i termer af stofvægt og tekstur, og hvordan tøj føles på kroppen, frem for i abstrakte ideer. Denne kærlighed til fysiskhed går også ud over stoffer: På sit kontor på anden sal hos Celine har han hængt et reb fra det 4 meter høje loft og bruger det i løbet af dagen til "get-ups" – en øvelse, hvor han ligger på gulvet og klatrer op ad rebet hånd over hånd, indtil han står. De fleste morgener cykler han på arbejde. (Cykling er blevet et nyt kendetegn for Rider: Celine-brandede cykler stod langs gaden uden for hans første show sidste juli, og den mest eftertragtede genstand fra hans oktoberkollektion var en kulfibercykelhjelm med Celine-logoet.)

Det er værd at bemærke, at inspiration fra Paris' gader er indbygget i labelets DNA. Ideen til det sammenlåsende C-logo kom til Vipiana i 1972, da hendes bil brød sammen nær Triumfbuen, og hun lagde mærke til mønsteret på sikkerhedskæden omkring monumentet. Et voilà: Celines nye emblem var født. "Pedestrian" er ikke et fy-ord for Rider, der sigter efter at skabe en komplet, heldagssgarderobe til sin kunde – en jakke eller kjole, der kunne bæres, mens man suser ned ad rue de Rivoli på en e-cykel om dagen eller skåler til en cocktailfest i Faubourg Saint-Germain om aftenen.

Filmmager og forfatter Miranda July, der deltog i Riders oktober-show i Paris' Parc de Saint-Cloud, er enig. "Tøjet virker enkelt eller velkendt, men det er meget specielt," siger hun. "Den røde uldturtleneck, jeg havde på til showet, havde jeg på igen samme aften til afterparty – den gik fra rigmandschic til club-chic, men begge dele var meget Celine." Når det virkelige liv er dit moodboard, synes ideer at dukke op overalt, hvis du er opmærksom. "Offentlig transport er fuld af ideer," siger Rider. "Jeg kigger altid på alt – helt sikkert på mennesker – og jeg er også en samler. Jeg har en masse ting inde i mig, som på en eller anden måde finder en vej ud."

"Lige siden han var ung, har han været en utrolig iagttager," husker Riders ældre bror, Jordan, der nu bor på Martha's Vineyard og arbejder som samfundsmægler og patientobservatør på det lokale hospital. De to voksede op nær Rock Creek Park i Northwest DC, som sønner af advokater. Rider beskriver deres opvækst som én fyldt med venstreorienteret politik og aktivisme, hvor boghandlen Politics and Prose var som en ledestjerne. "Nysgerrighed blev værdsat i vores familie," siger Jordan, "og Michaels interesser er meget brede. Da han forlod Celine første gang, var hans plan at lave cider i Normandiet; han ville tage klavertimer. Han vil lære at flyve et fly; han lærer arabisk – han kan sandsynligvis føre en samtale med næsten alle."

Brødrene har altid været tætte. Da de holdt op med at dele værelse som børn, sov de på hinandens gulve i månedsvis. Men mens Jordan var kaptajn for alle sportshold og hovedrollen i skoleforestillinger, "blev jeg lidt yang til hans yin," siger Rider. Han siger: "Jeg var en spøgefugl – jeg kunne lide tricks og vittigheder. Jeg kunne lide at tegne og male." Rider kan ikke sætte fingeren på, hvornår hans interesse for tøj først startede, men hans bror Jordan husker, at han tidligt interesserede sig for, hvad folk havde på, måske som en måde at finde ud af, hvor han passede ind i verden. "Jeg elskede tøj," siger Rider. "Ikke mode præcis, men jeg har altid haft en følelsesmæssig forbindelse til beklædningsgenstande."

Den kærlighed voksede i hans teenageår, hvor hans garderobe både blev en måde at udtrykke sin identitet på og et kreativt afløb. Han ville gennemsøge genbrugsbutikkernes stativer efter stykker, han kunne tilpasse, før han tog ud for at danse på DC's legendariske LGBTQ+ klub Tracks. ("Jeg ledte efter de samme ting, jeg stadig er tiltrukket af i dag," siger Rider: "Jeans, militærparkaer, en masse blå oxfordskjorter.") Alligevel tænkte han aldrig på at gå på kunst- eller modeskole. "Måske fordi jeg voksede op omkring lærere og aktivister," siger han, "virkede mode ikke som en måde at bidrage på den måde, jeg ønskede." Rider gik på Brown University, hvor han studerede pædagogik og latinamerikanske studier. Efter eksamen i 2002 fik han et lærerjob på en progressiv charterskole i Oakland. "Det var vildt," siger han. "Børnene var fantastiske, men der var abort, vold, identitet, tragedier og hormoner – det var meget." Det var da Rider langsomt indså, at selvom han elskede at undervise, kunne han ikke ignorere sit ønske om at udforske sin kreative side.

**NYLAKKERET**
Kendall bærer en flerfarvet strikket intarsiakjole, en læderbucket hat og hvide knæhøje støvler – hun har ingen interesse i at falde i et med mængden. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotograferet af Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

I 2004 flyttede han tilbage til New York, og gennem sin ven, designeren Trevor Ballin, fik han sit første job som lærling hos Garment District-couturedesigneren Rogelio Velasco. "Det var bare fire syersker, to mønsterklippere, ham og mig," siger Rider. "Jeg klippede organza til ham, hentede knappenåle, syede for ham eller styrede en prøvning." Rider fandt en studie lejlighed – lige ved siden af Ballin – på Christopher Street i West Village, lige over en voksenvideobutik. West Village var meget mere kantet i de tidlige 2000'ere, end det er nu, og gaderne nær Hudson-floden tiltrak mange homoseksuelle, trans- og nonbinære unge. Dette skabte ikke kun en spændende følelse af fællesskab, men også et farverigt modeshow lige uden for deres vinduer. "Det var et inspirerende sted at bo," husker Ballin, "at være omgivet af unge mennesker, der ikke ville lade andres stil definere dem." Men New York var blot et hurtigt stop på vejen til det, Rider snart indså var hans drøm: at arbejde for Nicolas Ghesquière i Balenciagas parisiske atelier.

"Jeg husker, at jeg klikkede mig igennem et show af Nicolas online og aldrig havde set noget lignende før," siger Rider. "Folk tænkte på det som meget konceptuelt, men det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte på det som rigtigt og ægte og presserende – jeg var fanget." Rider tog en stor risiko og rejste til Paris i sommeren 2004, hvor han på en eller anden måde fik en række samtaler til en praktikplads i herretøj hos huset. "Jeg talte ikke fransk; jeg var nødt til at samle skitser, referencer og stemningsbilleder på en Office Depot – jeg mener, det var en komplet joke," indrømmer Rider nu. Endelig, med sommeren næsten forbi og Rider næsten uden penge, ringede han til Balenciaga-kontorerne fra en mønttelefon på rue des Archives og fik at vide, at praktikpladsen var givet til en anden. Nedslået fløj Rider hjem – først med et stop for at besøge sin familie på ferie på Martha's Vineyard – kun for at få et opkald et par dage senere, der sagde, at praktikpladsen var hans. Hans mor besvimede af begejstring.

Den praktikplads blev til en fuldtidsstilling, der varede fire år – et drømmejob på mere end én måde. Riders fremtidige mand, Morlet, arbejdede som den første designer under Ghesquière. Rider siger, at Morlet var forfærdet over den langhårede amerikanske nykommer i deres hellige franske atelier – Rider mødte op på sin første dag iført shorts – men de begyndte snart at date og gik aldrig fra hinanden.

Riders læringskurve under Ghesquière var intens. "Jeg lærte alt," siger han. "Hvordan folk udvikler deres arbejde, hvordan de skubber det og trækker det tilbage. Jeg lærte af en 70-årig mønsterklipper, der havde arbejdet med Cristóbal [Balenciaga] og en 22-årig designer på forkant med udviklingen – og hvordan de to mødes et sted i midten." Designteamet var lille og tæt og blev som en anden familie.

Riders nære ven, skuespilleren Dan Levy – de mødtes gennem Ballin omkring det tidspunkt – beskriver ham som havende en "frygt for affektation. Han har altid været meget sig selv," siger Levy. "Det var aldrig en del af hans historie at sætte sig selv i rampelyset. Men når du ved, at din ven er så talentfuld, undrer du dig altid: Hvornår bliver du endelig chefen?"

Rider træder væk for at hente kaffe til os begge, mens jeg holder vores pladser ved Palais-Royal. Da han kommer tilbage, forsigtigt balancerende kopperne oven på hinanden, løber en gruppe børn, der kappes omkring springvandet, næsten ind i os, før de løber væk mod rosenhaven. Rider griner, tager det hele ind og drikker hurtigt sin kaffe færdig. Mens han fører mig gennem sin karriere, bliver det tydeligere, at hvis Balenciaga var hans læretid, så var det at blive en del af Celine i 2008 som designchef for ready-to-wear – under Philo – hans overgang til voksenlivet. Rider blev i næsten 10 år og rejste mellem Paris-atelieret og Philos London-kontorer. På det tidspunkt var hans ry stærkt nok til, at han kunne have valgt sit næste træk i modeverdenen. I stedet besluttede han at stoppe.

**SKALLE UD**
Kendalls halskæde – dækket af muslingeskaller og stødtænder – tilføjer et legende touch til hendes look med stærke skuldre. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotograferet af Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

I året før han besluttede at stoppe, havde Rider undervist flygtninge i fransk i Paris. Han følte sig overarbejdet og afkoblet fra, hvor industrien var på vej hen. "Jeg havde det sjovt hos Celine," siger han. "Men man må vide, hvornår noget er specielt og unikt, og lade det være det. Jeg havde brug for at trække vejret." Han forlod i 2017, lige før Philo gjorde det, og tre dage senere giftede han sig med Morlet på Rådhuset i 2. arrondissement.

Pausen varede ikke mere end et par måneder. Få ville have gættet, at Riders tilbagevenden til mode ville tage ham væk fra et chic parisisk label, for slet ikke at tale om tilbage til hans hjemland. Men da han blev tilbudt rollen som kreativ direktør for kvindetøj hos Polo Ralph Lauren, så han det som en værdifuld måde at udvide sine færdigheder på. "Jeg siger til alle i Paris, der arbejder i mode: Tag til USA i et par år. Parisere tror, de indånder hellig luft, og de tager ikke fejl. Men der er en kæmpe, levende verden derude fuld af forskellige måder at gøre tingene på."

Rider, der havde elsket vintage Polo siden barndommen, fløj til New York for at møde Lauren på hans Madison Avenue-kontor. De kom straks godt ud af det. (Stålbrillerne Rider har på i dag var en gave fra Lauren.) Tiltrukket af ideen om en mere demokratisk form for mode – noget "virkelig stort, men meningsfuldt", som Rider udtrykker det – tog han jobbet. (Morlet, der dengang designede strik hos Loewe under Jonathan Anderson, besøgte ofte fra Paris.) "Ralph er en købmand – han vil ikke sige, han er designer – men han er en fantastisk drømmer og historiefortæller," siger Rider, der krediterer sine seks år med at arbejde for ham for at genantænde sin begejstring for at lave tøj. "Hvis jeg aldrig var taget afsted [fra Celine]..." fortsætter han, "ville jeg ikke gøre, hvad jeg gør nu."

Rider insisterer på, at han ikke fulgte meget med i Hedi Slimanes Celine i den periode – en tid, hvor den berygtede territoriale franske designer fjernede accenten fra det første 'e' i labelets navn, introducerede herretøj, couture, parfume og makeup og gav brandet et mere strømlinet, kantet look. Slimane voksede ikke kun Celines publikum; han næsten tredoblede dets salg.

**HELT BUNDET OP**
Taverner parrer sin robuste læderjakke og overdimensionerede solbriller med et skarpt hvidt tørklæde. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist.
Fotograferet af Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

At vende tilbage til Paris føltes som at komme hjem, især fordi det betød, at Rider kunne være sammen med Morlet på fuld tid igen. Morlet designer i øjeblikket strik til både Celine og Dior. I weekenderne flygter parret til deres 1600-tals landsted i Normandiets Perche-region, hvor de cykler, lytter til radio og ser gamle film. Den tidligere ejer – en berømt setdekoration, der arbejdede på Apocalypse Now og Evita – havde installeret et screeningsrum, som Rider og Morlet har gjort til en del af deres aftenrutine. Rider løber og laver mad; lige nu er han dybt inde i en ny biografi om James Baldwin, skrevet af en barndomsven fra Washington. Hver morgen læser han avisen på papir – han nægter at læse på en telefon, en af mange små protester mod at lade digitalt liv tage over. "Alt vigtigt i mit liv," siger han, "skete gennem møder, der aldrig ville være sket, hvis jeg havde haft en telefon, fordi jeg ikke ville have været opmærksom." At være opmærksom – at være fuldt til stede – er afgørende for Riders kreative arbejde.

Rider indrømmer, at han har et fetichistisk forhold til tøj. Hans personlige samling – mange stykker fra hans eget liv, hver knyttet til en specifik erindring – fylder flere opbevaringsenheder rundt om i verden. Ved springvandet vinker han mod Marais og påpeger, at en af hans ofte besøgte enheder kun ligger få kvarterer væk. "Det er et rod lige nu," indrømmer han. "Jeg er ikke engang sikker på alt, hvad der er derinde. Jeg har tusindvis af stykker, jeg aldrig vil skille mig af med." Blandt dem er, hvad han kalder sine "good-time-skjorter". Da jeg spørger, hvad det betyder, griner han og siger: "En skjorte, hvori man har haft en meget god tid." Han giver et eksempel: en grøn træningsskjorte med et hul i den ene albue. Stykket er simpelthen fyldt med minder, siger han, og når han tager det på, tager det ham med til steder. For Rider er tårer, rifter, svedpletter og flossede kraver kærlige udsmykninger, ikke tegn på skade. "De fleste mennesker, der er sensitive, har dybe relationer til de ting, de har på," siger han, "og de mennesker har tendens til at have meget stil. Jeg ville ønske, jeg fik den følelse mere fra mode."

Backstage ved hans marts-show langs Seinen ved Paris' fantastiske Institut de France, sagde Rider, at han startede sin designproces med at tænke på de "komplekse, lidt rodede indre liv hos menneskerne under det smukke tøj." På catwalken bar modellerne halskæder overbelæsset med muslingeskaller og stødtænder, ikke-matchende chunky øreringe og flere ringe. Et sort læderbælte matchede ikke dets leopardprint-frakke; måske var kun et bukseben stoppet i et par støvler. Rider beviste endnu en gang sit mesterskab ikke kun i le flou – at løsne snittet af strik og silke til blødere silhuetter – men også i skarpsleben skræddersyning.

Skuespillerinden Natasha Lyonne, der sad på forreste række, sagde bagefter: "Showets kuratering og kreativitet føltes dybt personligt – som om beslutningerne var taget med intellekt og hjerte." Ballin, der sluttede sig til designteamet kort efter sin ven ankom, mente, at Rider "viste sin sans for humor og havde det lidt sjovt." Et godt eksempel: en serie af skinnende kjoler, en lavet af sølv... En var lavet af ringbrynje, med store bogstaver spredt tilfældigt over den, der stavede "CELINE PARIS". En anden var lavet udelukkende af sodavandsdåse-tappe, og endnu en var broderet med sølvpailletperler så store som ølbrikker.

Tilbage i parken nævner jeg, at Riders marts-show stærkt føltes som en fællesskabssamling – indendørsscenen var designet til at ligne et forsamlingshus, og plastiknålene på frakkerne lignede tydeligvis politiske badges. Jeg kan ikke lade være med at spørge ham: Som teenager så han ikke, hvordan mode kunne gøre en meningsfuld forskel i verden. Har hans tid i den verden ændret hans mening?

"Ja, selvfølgelig," siger han, med hvad der synes at være hele sit hjerte. "Mode kan få folk til at drømme, og det kan gøre deres virkeligheder mere funktionelle og mere spændende på samme tid. Jeg tror, det også kan ændre, hvordan vi ser verden, hvordan vi ser hinanden. Og – dybt – hvordan vi ser os selv."

Til Annie Leibovitz portrætter af Michael Rider: styling af Jillian Halouska. Produceret af AL Studio. Set design af Mary Howard.

Til Francesc Planes modefotografier: hår af Karim Belghiran; makeup af Karin Westerlund; manicurist: Magda S; skrædder: Alami Fatim-Zahra. Produceret af NILM.

**Ofte stillede spørgsmål**
Her er en liste af ofte stillede spørgsmål om den genopfundne Bienvenue Chez Celine af Michael Rider skrevet i en naturlig samtaleform

**Generelt / Brandoverblik**

**Q: Hvad er Bienvenue Chez Celine? Er det en ny butik eller en ny kollektion?**
A: Det er en ny kreativ retning for Celine-brandet. Designer Michael Rider genopfinder labelen med fokus på glæde, optimisme og iøjnefaldende accessories. Tænk på det som et frisk, glad kapitel for huset.

**Q: Hvem er Michael Rider, og hvorfor er det ham, der gør dette?**
A: Han er en talentfuld designer kendt for sin rene, moderne og bærbare stil. Han bringer en følelse af lethed og sjov tilbage til Celine og bevæger sig væk fra en mere seriøs eller kantet stemning.

**Q: Hvad betyder Bienvenue Chez Celine egentlig?**
A: Det er fransk for "Velkommen til Celine". Det er en invitation til at træde ind i en verden, der føles varm, glædelig og personlig – som om du bliver budt velkommen i nogens hjem eller et lykkeligt, kurateret rum.

**Produkter / Design**

**Q: Hvilken slags tøj og accessories skal jeg forvente?**
A: Forvent klassiske, chikke franske stykker med et twist af moderne optimisme. Tænk skræddersyede blazere, nemme kjoler, god denim og – vigtigst af alt – modige, iøjnefaldende accessories, der bliver stjernen i ethvert outfit.

**Q: Er accessories virkelig hovedfokus?**
A: Ja, Michael Rider lægger stor vægt på accessories, der er sjove, skulpturelle og fulde af personlighed. Tasker, sko og smykker er designet til at være samtalestartere og bringe øjeblikkelig glæde til et outfit.

**Q: Vil tøjet være praktisk til hverdagsbrug?**
A: Absolut. Kollektionen er bygget på bærbare, alsidige stykker. Glæden kommer fra detaljerne – en lys farve, en legende form eller et smart snit – ikke fra upraktiske designs.

**Q: Er denne linje meget dyr?**
A: Det er stadig et luksus fransk label, så priserne afspejler det. Men fokus på iøjnefaldende accessories betyder, at du måske kan investere i en enkelt fantastisk taske eller et par sko, der føles friske og specielle, i stedet for at købe en hel ny garderobe.

**Almindelige spørgsmål / Praktiske tips**