Retratos por Annie Leibovitz. Fotografias de moda por Francesc Planes.

Se Michael Rider não estiver em seu escritório na rue Vivienne, em Paris, você provavelmente o encontrará nos jardins do Palais-Royal. Este parque tranquilo, semelhante a um claustro, fica a poucos quarteirões ao sul da grandiosa sede da Celine — originalmente construída no século XVII como residência do Cardeal Richelieu. Serve como um ponto de pausa casual para o novo diretor artístico da marca. É onde Rider e eu acabamos em uma tarde ventosa de semana, quando a ameaça de chuva cancela nossos planos de pedalar pela cidade.

MOSTRANDO SUAS LISTRAS
A modelo Angelina Kendall usa um casaco tigre vibrante, calças flare vermelhas e um gorro de lantejoulas — exemplos perfeitos da mistura de Rider entre sportswear americano e elegância despojada. Todos os itens são da Celine (aqui e em toda parte); celine.com. Editora de Moda: Malina Joseph Gilchrist.
Fotografado por Francesc Planes. Vogue, Verão 2026.

"Eu costumava vir aqui muito durante a Celine parte um", Rider, 45 anos, me conta enquanto caminhamos por fileiras de tílias, o cascalho bege estalando sob nossos pés. ("Celine parte um" é sua abreviação para sua primeira vez na histórica marca francesa — os nove anos em que trabalhou como diretor de design sob Phoebe Philo, antes de se mudar para a Polo Ralph Lauren em 2018 para supervisionar o vestuário feminino.) Rider é compacto e atlético, com olhos escuros e calorosos e uma cabeleira bagunçada de cachos castanhos com toques prateados. Esta tarde, ele usa um casaco trench de pelo de camelo, um cachecol grosso de cashmere marrom enrolado pesadamente em volta do pescoço, jeans azuis desbotados e tênis. Um par de óculos de aro de arame fica, de forma intelectual, alto em seu nariz. Agora, oito anos depois, com três coleções aclamadas atrás de si — sua linha de primavera popular está nas lojas, e sua coleção de outono recebeu uma resposta arrebatadora quando foi apresentada em março — Rider definitivamente colocou para descansar quaisquer questões remanescentes sobre como um garoto curioso de Washington, DC, acabou dirigindo uma das casas de moda mais parisienses.

Fundada em 1945 por Céline Vipiana como uma pequena boutique no 11º arrondissement, a Celine é conhecida há muito tempo por fornecer um uniforme de referência para as mulheres parisienses. Mas no final dos anos 90, havia se tornado um pouco antiquada e matronal, até que a LVMH trouxe Philo em 2008 (e depois Hedi Slimane em 2018) para revitalizá-la. Embora o trabalho de Rider seja elogiado por mesclar a sofisticação vestível da era Philo na Celine com o toque esportivo de seu próprio tempo na Ralph Lauren, ele na verdade criou um novo capítulo que é inteiramente seu — um que parece alegre e, mesmo no mundo de hoje, extremamente otimista.

Eu tinha conhecido Rider algumas semanas antes na sede neoclássica de calcário da Celine. (Uma das contribuições duradouras de Philo foi renovar completamente o edifício para usar como escritórios da marca.) O interior é branco gelo e parece projetado para impressionar — até Rider aparecer com um grande sorriso e um abraço, vestindo um moletom azul com punhos desfiados e um boné de baseball de malha que diz "tão bom ver você" na frente. Isso se encaixa perfeitamente com sua nova era para a Celine: Sua coleção prêt-à-porter de primavera era cheia de cores primárias brilhantes, como de parquinho, e sua mais nova bolsa It é chamada de bolsa Smile por causa da curva de seu zíper, semelhante a um emoji. (Em sua coleção de outono, casacos pretos nitidamente alfaiatados vinham com pins de plástico no peito que diziam "Bienvenue Chez Celine".)

Hoje, no Palais-Royal, caminhamos por sua colunata sombreada antes de pegar cadeiras perto da fonte. "Gosto de vir aqui, mesmo que seja por alguns minutos — é agradável e nada parecido com Washington, DC", diz Rider. Ele faz uma pausa. "O que é surpreendente, porque DC foi planejada por um francês, que baseou seus bulevares e rotatórias em Paris." Rider ouve atentamente as perguntas e parece pensar antes de responder. Nem uma vez durante nosso tempo juntos ele olha para o telefone.

FESTA DO ANEL
Kendall — que combina um ombro forte com muitas joias — solta um grito de aprovação. Editora de Moda: Malina Joseph Gilchrist. Fotografado por Francesc Planes. Vogue, Verão 2026.

Desde que retornou a Paris no outono de 2024, Rider tem vivido em um apartamento na parte norte do Marais com seu marido, o designer de malhas Emmanuel "Manu" Morlet. Mas eles ainda não se estabeleceram completamente. "Há coisas por toda parte", diz Rider, "o que pode parecer um pouco caótico." Ele admite com uma risada irônica que grande parte de sua vida é organizada pelas fotos e anotações que prende em sua geladeira. "Não sei o que faria sem uma porta de geladeira — ou um quadro de cortiça."

Ele é um designer prático que prefere pensar em termos de peso e textura do tecido, e como as roupas se sentem no corpo, em vez de ideias abstratas. Esse amor pela fisicalidade vai além dos tecidos também: Em seu escritório no segundo andar da Celine, ele pendurou uma corda no teto de 4 metros e a usa ao longo do dia para "levantamentos" — um exercício onde ele se deita no chão e sobe na corda mão sobre mão até ficar de pé. Na maioria das manhãs, ele vai de bicicleta para o trabalho. (Andar de bicicleta se tornou uma nova marca registrada de Rider: Bicicletas com a marca Celine alinharam a rua em frente ao seu primeiro desfile em julho passado, e o item mais cobiçado de sua coleção de outubro foi um capacete de bicicleta de fibra de carbono com o logotipo da Celine.)

Vale notar que a inspiração das ruas de Paris está incorporada no DNA da marca. A ideia para o logotipo do C entrelaçado veio a Vipiana em 1972 quando seu carro quebrou perto do Arco do Triunfo e ela notou o padrão da corrente de segurança ao redor do monumento. Et voilà: O novo emblema da Celine nasceu. "Pedestre" não é uma palavra suja para Rider, que visa criar um guarda-roupa completo para o dia todo para sua cliente — uma jaqueta ou vestido que poderia ser usado ziguezagueando pela rue de Rivoli em uma e-bike durante o dia ou brindando em uma festa de coquetel no Faubourg Saint-Germain à noite.

A cineasta e escritora Miranda July, que compareceu ao desfile de outubro de Rider no Parc de Saint-Cloud, em Paris, concorda. "As roupas parecem simples ou familiares, mas são muito especiais", diz ela. "A gola rulê de lã vermelha que usei no desfile, usei novamente naquela noite na after-party — foi de chique de senhora rica para chique de balada, mas ambas eram muito Celine." Quando a vida real é seu mood board, as ideias parecem surgir em todos os lugares se você estiver prestando atenção. "O transporte público está cheio de ideias", diz Rider. "Estou sempre olhando para tudo — definitivamente para as pessoas — e também sou um colecionador. Tenho muitas coisas dentro de mim que de alguma forma encontram uma saída."

"Desde que era jovem, ele tem sido um observador incrível", recorda o irmão mais velho de Rider, Jordan, que agora vive em Martha's Vineyard, trabalhando como mediador comunitário e observador paciente no hospital local. Os dois cresceram perto do Rock Creek Park, no noroeste de DC, filhos de advogados. Rider descreve sua criação como repleta de política de esquerda e ativismo, onde a livraria Politics and Prose era como uma estrela guia. "A curiosidade era valorizada em nossa família", diz Jordan, "e os interesses de Michael são muito amplos. Quando ele saiu da Celine da primeira vez, seu plano era fazer cidra na Normandia; ele queria ter aulas de piano. Ele quer aprender a pilotar um avião; está aprendendo árabe — ele provavelmente consegue manter uma conversa com praticamente qualquer um."

Os irmãos sempre foram próximos. Quando pararam de dividir o quarto quando crianças, dormiram no chão um do outro por meses. Mas enquanto Jordan era capitão de todos os times esportivos e o protagonista das peças escolares, "eu meio que me tornei o yang para o yin dele", diz Rider. Ele diz: "Eu era um brincalhão — gostava de truques e piadas. Gostava de desenhar e pintar." Rider não consegue identificar quando seu interesse por roupas começou, mas seu irmão Jordan se lembra dele demonstrando um interesse precoce pelo que as pessoas vestiam, talvez como uma forma de descobrir onde ele se encaixava no mundo. "Eu amava roupas", diz Rider. "Não exatamente moda, mas sempre tive uma conexão emocional com as peças."

Esse amor cresceu durante sua adolescência, quando seu guarda-roupa se tornou tanto uma forma de expressar sua identidade quanto uma saída criativa. Ele vasculhava as araras de brechós em busca de peças que pudesse personalizar antes de ir dançar no lendário clube LGBTQ+ Tracks, em DC. ("Eu procurava as mesmas coisas pelas quais ainda sou atraído hoje", diz Rider: "Jeans, parkas militares, uma tonelada de camisas oxford azuis.") Ainda assim, ele nunca pensou em ir para uma escola de arte ou moda. "Talvez porque cresci cercado por professores e ativistas", diz ele, "a moda não parecia uma forma de contribuir da maneira que eu queria." Rider foi para a Brown University, onde estudou educação e estudos latino-americanos. Depois de se formar em 2002, conseguiu um emprego como professor em uma escola charter progressista em Oakland. "Foi louco", diz ele. "As crianças eram incríveis, mas havia aborto, violência, identidade, tragédias e hormônios — era demais." Foi quando Rider lentamente percebeu que, mesmo amando ensinar, não podia ignorar seu desejo de explorar seu lado criativo.

RECÉM-REVESTIDA
Kendall usa um vestido intársia de malha multicolorido, um chapéu bucket de couro e botas brancas até o joelho — ela não tem interesse em se misturar. Editora de Moda: Malina Joseph Gilchrist. Fotografado por Francesc Planes. Vogue, Verão 2026.

Em 2004, ele se mudou de volta para Nova York e, através de seu amigo, o designer Trevor Ballin, conseguiu seu primeiro emprego como aprendiz com o designer de alta-costura do Garment District, Rogelio Velasco. "Eram apenas quatro costureiras, dois modelistas, ele e eu", diz Rider. "Eu cortava organza para ele, pegava alfinetes, costurava para ele ou geria uma prova." Rider encontrou um apartamento studio — bem ao lado de Ballin — na Christopher Street, no West Village, acima de uma loja de vídeos adultos. O West Village era muito mais ousado no início dos anos 2000 do que é agora, e as ruas perto do Rio Hudson atraíam muitos jovens gays, trans e não binários. Isso criou não apenas um emocionante senso de comunidade, mas também um desfile de moda colorido bem do lado de fora de suas janelas. "Era um lugar inspirador para viver", lembra Ballin, "estar cercado por jovens que não deixavam o estilo de outras pessoas defini-los." Mas Nova York foi apenas uma parada rápida no caminho para o que Rider logo percebeu ser seu sonho: trabalhar para Nicolas Ghesquière no ateliê parisiense da Balenciaga.

"Lembro-me de clicar em um desfile de Nicolas online e nunca ter visto nada igual antes", diz Rider. "As pessoas achavam que era altamente conceitual, mas eu não. Eu achava que era certo, real e urgente — fiquei cativado." Rider correu um grande risco e viajou para Paris no verão de 2004, conseguindo de alguma forma uma série de entrevistas para um estágio em vestuário masculino na maison. "Eu não falava francês; tive que juntar esboços, referências e imagens de mood em uma Office Depot — quero dizer, foi uma piada completa", admite Rider agora. Finalmente, com o verão quase acabando e Rider quase sem dinheiro, ele ligou para os escritórios da Balenciaga de um telefone público na rue des Archives e soube que o estágio havia sido dado a outra pessoa. Sentindo-se desanimado, Rider voou de volta para casa — primeiro parando para visitar sua família em férias em Martha's Vineyard — apenas para receber uma ligação alguns dias depois dizendo que o estágio era seu. Sua mãe desmaiou de empolgação.

Esse estágio se transformou em um cargo em tempo integral que durou quatro anos — um emprego dos sonhos em mais de um sentido. O futuro marido de Rider, Morlet, trabalhava como o primeiro designer sob Ghesquière. Rider diz que Morlet ficou horrorizado com o novato americano de cabelos longos em seu sagrado ateliê francês — Rider apareceu no primeiro dia usando shorts — mas eles logo começaram a namorar e nunca mais se separaram.

A curva de aprendizado de Rider sob Ghesquière foi intensa. "Aprendi tudo", diz ele. "Como as pessoas desenvolvem seu trabalho, como o empurram e o puxam de volta. Aprendi com um modelista de 70 anos que trabalhou com Cristóbal [Balenciaga] e com um designer de 22 anos na vanguarda — e como esses dois se encontram em algum lugar no meio." A equipe de design era pequena e unida, e se tornou como uma segunda família.

O amigo próximo de Rider, o ator Dan Levy — eles se conheceram através de Ballin naquela época — o descreve como tendo um "medo de afetação. Ele sempre foi muito ele mesmo", diz Levy. "Nunca fez parte da história dele se colocar no centro das atenções. Mas quando você sabe que seu amigo é tão talentoso, você sempre se pergunta: Quando você finalmente vai ser o chefe?"

Rider se afasta para pegar cafés para nós dois enquanto eu guardo nossos lugares no Palais-Royal. Quando ele volta, equilibrando cuidadosamente as xícaras uma em cima da outra, um grupo de crianças correndo ao redor da fonte quase esbarra em nós antes de correr em direção ao roseiral. Rider ri, absorve tudo e termina rapidamente seu café. Enquanto ele me guia por sua carreira, fica mais claro que, se a Balenciaga foi seu aprendizado, entrar na Celine em 2008 como diretor de design de prêt-à-porter — trabalhando sob Philo — foi sua maioridade. Rider ficou por quase 10 anos, viajando entre o ateliê parisiense e os escritórios londrinos de Philo. Naquela altura, sua reputação era forte o suficiente para que ele pudesse ter escolhido seu próximo passo na moda. Em vez disso, ele decidiu parar.

EXIBINDO CONCHAS
O colar de Kendall — coberto de conchas e presas — adiciona um toque lúdico ao seu visual de ombros fortes. Editora de Moda: Malina Joseph Gilchrist. Fotografado por Francesc Planes. Vogue, Verão 2026.

No ano antes de decidir sair, Rider estava dando aulas de francês para refugiados em Paris. Ele se sentia sobrecarregado e desconectado de para onde a indústria estava indo. "Me diverti muito na Celine", diz ele. "Mas você tem que saber quando algo é especial e único e deixar assim. Eu queria respirar." Ele saiu em 2017, pouco antes de Philo, e três dias depois se casou com Morlet na Prefeitura do 2º arrondissement.

A pausa não durou mais do que alguns meses. Poucos teriam adivinhado que o retorno de Rider à moda o levaria para longe de uma chique marca parisiense, muito menos de volta ao seu país natal. Mas quando lhe ofereceram o cargo de diretor criativo de vestuário feminino na Polo Ralph Lauren, ele viu como uma maneira valiosa de ampliar suas habilidades. "Digo a qualquer pessoa em Paris que trabalhe em moda: Vá trabalhar nos Estados Unidos por alguns anos. Os parisienses pensam que respiram ar sagrado, e não estão errados. Mas há um mundo enorme e vibrante lá fora, cheio de maneiras diferentes de fazer as coisas."

Rider, que amava a Polo vintage desde a infância, voou para Nova York para conhecer Lauren em seu escritório na Madison Avenue. Eles se deram bem imediatamente. (Os óculos de aro de arame que Rider usa hoje foram um presente de Lauren.) Atraído pela ideia de um tipo de moda mais democrática — algo "realmente grande, mas significativo", como Rider diz — ele aceitou o emprego. (Morlet, que então desenhava malhas na Loewe sob Jonathan Anderson, visitava frequentemente de Paris.) "Ralph é um comerciante — ele não vai te dizer que é um designer — mas é um fabuloso sonhador e contador de histórias", diz Rider, que credita seus seis anos trabalhando para ele por reacender sua empolgação em fazer roupas. "Se eu nunca tivesse saído [da Celine]..." Ele continua, "não estaria fazendo o que estou fazendo agora."

Rider insiste que não prestou muita atenção à Celine de Hedi Slimane durante esse período — um período em que o famoso designer territorialista francês removeu o acento do primeiro 'e' no nome da marca, introduziu vestuário masculino, alta-costura, fragrância e maquiagem, e deu à marca um visual mais elegante e ousado. Slimane não apenas aumentou o público da Celine; ele quase triplicou suas vendas.

TODO AMARRADO
Taverner combina sua jaqueta de couro robusta e óculos de sol escudo oversized com um cachecol branco nítido. Editora de Moda: Malina Joseph Gilchrist.
Fotografado por Francesc Planes. Vogue, Verão 2026.

Voltar a Paris pareceu voltar para casa, especialmente porque significava que Rider poderia ficar com Morlet em tempo integral novamente. Morlet atualmente desenha malhas tanto para a Celine quanto para a Dior. Nos fins de semana, o casal foge para sua casa de campo do século XVII na região de Perche, na Normandia, onde andam de bicicleta, ouvem rádio e assistem a filmes antigos. O proprietário anterior — um famoso cenógrafo que trabalhou em Apocalypse Now e Evita — havia instalado uma sala de projeção, que Rider e Morlet tornaram parte de sua rotina noturna. Rider corre e cozinha; agora, ele está mergulhado em uma nova biografia de James Baldwin, escrita por um amigo de infância de Washington. Todas as manhãs, ele lê o jornal impresso — ele se recusa a ler no telefone, um dos muitos pequenos protestos contra deixar a vida digital tomar conta. "Tudo importante na minha vida", diz ele, "aconteceu através de encontros que nunca teriam acontecido se eu tivesse um telefone, porque eu não estaria prestando atenção." Prestar atenção — estar totalmente presente — é essencial para o trabalho criativo de Rider.

Rider admite que tem uma relação fetichista com roupas. Sua coleção pessoal — muitas peças de sua própria vida, cada uma ligada a uma memória específica — preenche várias unidades de armazenamento ao redor do mundo. Na fonte, ele acena em direção ao Marais, apontando que uma de suas unidades frequentemente visitadas fica a poucos quarteirões de distância. "É uma bagunça agora", admite. "Não tenho nem certeza de tudo que está lá. Tenho milhares de peças das quais nunca vou me livrar." Entre elas estão o que ele chama de suas "camisas de bons momentos". Quando pergunto o que isso significa, ele ri e diz: "Uma camisa na qual se teve um momento muito bom." Ele dá um exemplo: uma camisa verde de fadiga com um buraco em um cotovelo. A peça é simplesmente preenchida com memórias, diz ele, e quando a veste, ela o leva a lugares. Para Rider, lágrimas, rasgos, manchas de suor e golas desfiadas são enfeites amorosos, não sinais de dano. "A maioria das pessoas sensíveis tem relações profundas com as coisas que usam", diz ele, "e essas pessoas tendem a ter muito estilo. Eu gostaria de sentir mais isso vindo da moda."

Nos bastidores de seu desfile de março ao longo do Sena no deslumbrante Institut de France, em Paris, Rider disse que começou seu processo de design pensando nas "vidas interiores complexas e ligeiramente bagunçadas das pessoas sob as belas roupas". Na passarela, as modelos usavam colares sobrecarregados de conchas e presas, brincos grossos e incompatíveis e vários anéis. Um cinto de couro preto não combinava com seu casaco de estampa de leopardo; talvez apenas uma perna da calça estivesse enfiada em um par de botas. Rider mais uma vez provou sua maestria não apenas em le flou — afrouxando o corte de malhas e sedas em silhuetas mais suaves — mas também em alfaiataria extremamente precisa.

A atriz Natasha Lyonne, que estava na primeira fila, disse depois: "A curadoria e a criatividade do desfile pareciam profundamente pessoais — como se as decisões fossem tomadas com intelecto e coração." Ballin, que se juntou à equipe de design logo após seu amigo chegar, achou que Rider estava "mostrando seu senso de humor e se divertindo um pouco". Um exemplo: uma série de vestidos cintilantes, um feito de prata... Um era feito de cota de malha, com letras gigantes espalhadas aleatoriamente formando "CELINE PARIS". Outro era confeccionado inteiramente com abas de lata de refrigerante, e ainda outro era bordado com contas de lantejoulas prateadas tão grandes quanto porta-copos.

De volta ao parque, menciono que o desfile de março de Rider pareceu fortemente uma reunião comunitária — o palco interno foi projetado para parecer um centro comunitário, e os pins de plástico nos casacos claramente se assemelhavam a botões políticos. Não posso deixar de perguntar a ele: Quando adolescente, ele não via como a moda poderia fazer uma diferença significativa no mundo. Seu tempo nesse mundo mudou sua opinião?

"Sim, claro", diz ele, com o que parece ser todo o seu coração. "A moda pode fazer as pessoas sonharem, e pode tornar suas realidades mais funcionais e mais emocionantes ao mesmo tempo. Acho que também pode mudar como vemos o mundo, como vemos uns aos outros. E — profundamente — como nos vemos."

Para os retratos de Annie Leibovitz de Michael Rider: preparação de beleza por Jillian Halouska. Produzido por AL Studio. Design de cenário por Mary Howard.

Para as fotografias de moda de Francesc Planes: cabelo por Karim Belghiran; maquiagem por Karin Westerlund; manicure: Magda S; alfaiate: Alami Fatim-Zahra. Produzido por NILM.

Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre o reinventado Bienvenue Chez Celine por Michael Rider, escritas em um tom de conversa natural.



Geral / Visão Geral da Marca



P: O que é Bienvenue Chez Celine? É uma nova loja ou uma nova coleção?

R: É uma nova direção criativa para a marca Celine. O designer Michael Rider está reimaginando o label com foco em alegria, otimismo e acessórios de destaque. Pense nisso como um capítulo novo e feliz para a maison.



P: Quem é Michael Rider e por que ele é o escolhido para fazer isso?

R: Ele é um designer talentoso, conhecido por seu estilo limpo, moderno e vestível. Ele está trazendo uma sensação de leveza e diversão de volta à Celine, afastando-se de uma vibe mais séria ou ousada.



P: O que Bienvenue Chez Celine realmente significa?

R: É francês para "Bem-vindo à Celine". É um convite para entrar em um mundo que parece caloroso, alegre e pessoal — como se você estivesse sendo recebido na casa de alguém ou em um espaço feliz e cuidadosamente selecionado.



Produtos / Design



P: Que tipo de roupas e acessórios devo esperar?

R: Espere peças clássicas chiques francesas com um toque de otimismo moderno. Pense em blazers sob medida, vestidos fáceis, ótimos jeans e, mais importante, acessórios ousados e marcantes que se tornam a estrela de qualquer visual.



P: Os acessórios são realmente o foco principal?

R: Sim, Michael Rider está colocando uma enorme ênfase em acessórios que são divertidos, esculturais e cheios de personalidade. Bolsas, sapatos e joias são projetados para serem iniciadores de conversa e trazer alegria instantânea a um visual.



P: As roupas serão práticas para o uso diário?

R: Com certeza. A coleção é construída em peças vestíveis e versáteis. A alegria vem dos detalhes — uma cor brilhante, uma forma lúdica ou um corte inteligente — não de designs impraticáveis.



P: Esta linha é muito cara?

R: Ainda é um label de luxo francês, então os preços refletem isso. No entanto, o foco em acessórios de destaque significa que você pode investir em uma única bolsa ou par de sapatos incríveis que parecem frescos e especiais, em vez de comprar um guarda-roupa inteiro novo.



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