Voici la traduction demandée :

Portraits par Annie Leibovitz. Photographies de mode par Francesc Planes.

Si Michael Rider n'est pas dans son bureau rue Vivienne à Paris, vous le trouverez probablement dans les jardins du Palais-Royal. Ce parc calme, semblable à un cloître, se trouve à quelques pâtés de maisons au sud du grand siège de Celine — construit à l'origine au XVIIe siècle comme demeure du Cardinal de Richelieu. Il sert de lieu de pause informel pour le nouveau directeur artistique de la marque. C'est là que Rider et moi nous retrouvons un après-midi de semaine venteux, quand la menace de pluie annule nos projets de balade à vélo dans la ville.

MONTRER SES RAYURES
La mannequin Angelina Kendall porte un manteau tigré vif, un pantalon patte d'eph rouge et un bonnet à sequins — parfaits exemples du mélange de Rider entre sportswear américain et élégance décontractée. Tous les articles sont de Celine (ici et partout ailleurs) ; celine.com. Directrice de mode : Malina Joseph Gilchrist.
Photographié par Francesc Planes. Vogue, Été 2026.

"Je venais souvent ici pendant la première partie de Celine", me dit Rider, 45 ans, tandis que nous marchons entre des rangées de tilleuls, le gravier beige crissant sous nos pieds. ("La première partie de Celine" est son raccourci pour son premier passage chez ce label français historique — les neuf années où il a travaillé comme directeur du design sous Phoebe Philo, avant de rejoindre Polo Ralph Lauren en 2018 pour superviser le prêt-à-porter féminin.) Rider est compact et athlétique, avec des yeux chauds et foncés et une tête de boucles brunes désordonnées touchées d'argent. Cet après-midi, il porte un trench en poil de chameau, une épaisse écharpe en cachemire marron lourdement enroulée autour du cou, un jean bleu délavé et des baskets. Une paire de lunettes à monture métallique repose haut sur son nez, lui donnant un air studieux. Maintenant, huit ans plus tard, avec trois collections acclamées derrière lui — sa ligne printanière populaire est en magasin, et sa collection d'automne a reçu une réponse enthousiaste lorsqu'elle a été présentée en mars — Rider a définitivement mis fin à toutes les questions persistantes sur la façon dont un enfant curieux de Washington, DC, a fini par diriger l'une des maisons de mode les plus parisiennes.

Fondée en 1945 par Céline Vipiana comme une petite boutique dans le 11e arrondissement, Celine est depuis longtemps connue pour fournir un uniforme de prédilection aux femmes parisiennes. Mais à la fin des années 90, elle était devenue un peu démodée et matrone, jusqu'à ce que LVMH fasse venir Philo en 2008 (et plus tard Hedi Slimane en 2018) pour la relancer. Bien que le travail de Rider soit salué pour mélanger la sophistication portable de l'ère Philo de Celine avec le flair sportif de son propre passage chez Ralph Lauren, il a en réalité créé un nouveau chapitre qui est entièrement le sien — un chapitre qui semble joyeux et, même dans le monde d'aujourd'hui, follement optimiste.

J'avais rencontré Rider quelques semaines plus tôt au siège néoclassique en calcaire de Celine. (L'une des contributions durables de Philo a été de rénover complètement le bâtiment pour en faire les bureaux du label.) L'intérieur est blanc glacé et semble conçu pour impressionner — jusqu'à ce que Rider apparaisse avec un grand sourire et un câlin, portant un sweat-shirt bleu aux poignets effilochés et une casquette en mesh avec "so good to see you" écrit sur le devant. Cela correspond parfaitement à sa nouvelle ère pour Celine : Sa collection printemps-été était pleine de couleurs primaires vives, comme celles d'une cour de récréation, et son dernier sac It est appelé le Smile bag à cause de la courbe en forme d'emoji de sa fermeture éclair. (Dans sa collection d'automne, des manteaux noirs parfaitement taillés étaient ornés de pins en plastique sur la poitrine lisant "Bienvenue Chez Celine".)

Aujourd'hui, au Palais-Royal, nous nous promenons sous sa colonnade ombragée avant de prendre des chaises près de la fontaine. "J'aime venir ici, même si ce n'est que pour quelques minutes — c'est agréable et rien à voir avec Washington, DC", dit Rider. Il marque une pause. "Ce qui est surprenant, parce que DC a été planifiée par un Français, qui a basé ses boulevards et ronds-points sur Paris." Rider écoute attentivement les questions et semble réfléchir avant de répondre. Pas une fois pendant notre temps ensemble ne regarde-t-il son téléphone.

FÊTE DES BAGUES
Kendall — qui associe une épaule forte à beaucoup de bijoux — pousse un cri d'approbation. Directrice de mode : Malina Joseph Gilchrist. Photographié par Francesc Planes. Vogue, Été 2026.

Depuis son retour à Paris à l'automne 2024, Rider vit dans un appartement dans la partie nord du Marais avec son mari, le designer en maille Emmanuel "Manu" Morlet. Mais ils ne sont pas encore complètement installés. "Il y a des trucs partout", dit Rider, "ce qui peut être un peu chaotique." Il admet avec un rire ironique qu'une grande partie de sa vie est organisée par les photos et les notes qu'il épingle sur son réfrigérateur. "Je ne sais pas ce que je ferais sans une porte de frigo — ou un tableau en liège."

C'est un designer pratique qui préfère penser en termes de poids et de texture des tissus, et de comment les vêtements se sentent sur le corps, plutôt qu'en idées abstraites. Cet amour de la physicalité va au-delà des tissus aussi : Dans son bureau au deuxième étage chez Celine, il a accroché une corde au plafond de 4 mètres et l'utilise tout au long de la journée pour des "get-ups" — un exercice où il s'allonge sur le sol et grimpe à la corde main sur main jusqu'à ce qu'il soit debout. La plupart des matins, il va au travail à vélo. (Le vélo est devenu une nouvelle signature pour Rider : Des vélos de marque Celine bordaient la rue devant son premier défilé en juillet dernier, et l'article le plus convoité de sa collection d'octobre était un casque de vélo en fibre de carbone avec le logo Celine.)

Il convient de noter que l'inspiration des rues de Paris est intégrée à l'ADN du label. L'idée du logo C entrelacé est venue à Vipiana en 1972 quand sa voiture est tombée en panne près de l'Arc de Triomphe et qu'elle a remarqué le motif de la chaîne de sécurité autour du monument. Et voilà : Le nouvel emblème de Celine était né. "Pédestre" n'est pas un gros mot pour Rider, qui vise à créer une garde-robe complète pour toute la journée pour sa cliente — une veste ou une robe qui pourrait être portée en dévalant la rue de Rivoli sur un vélo électrique le jour ou en trinquant à une soirée cocktail dans le Faubourg Saint-Germain le soir.

La cinéaste et écrivaine Miranda July, qui a assisté au défilé d'octobre de Rider dans le Parc de Saint-Cloud à Paris, est d'accord. "Les vêtements semblent simples ou familiers, mais ils sont très spéciaux", dit-elle. "Le col roulé en laine rouge que je portais au défilé, je l'ai remis le soir même à l'after-party — il est passé du chic riche au chic club, mais les deux étaient très Celine." Quand la vie réelle est votre tableau d'inspiration, les idées semblent surgir partout si vous êtes attentif. "Les transports en commun sont pleins d'idées", dit Rider. "Je regarde toujours tout — certainement les gens — et je suis aussi un collectionneur. J'ai beaucoup de choses en moi qui trouvent un moyen de sortir."

"Depuis qu'il est jeune, il a été un observateur incroyable", se souvient le frère aîné de Rider, Jordan, qui vit maintenant à Martha's Vineyard, travaillant comme médiateur communautaire et observateur patient à l'hôpital local. Les deux ont grandi près de Rock Creek Park dans le Nord-Ouest de DC, fils d'avocats. Rider décrit leur éducation comme remplie de politique de gauche et d'activisme, où la librairie Politics and Prose était comme une étoile directrice. "La curiosité était valorisée dans notre famille", dit Jordan, "et les intérêts de Michael sont très larges. Quand il a quitté Celine la première fois, son plan était de faire du cidre en Normandie ; il voulait prendre des leçons de piano. Il veut apprendre à piloter un avion ; il apprend l'arabe — il peut probablement tenir une conversation avec presque n'importe qui."

Les frères ont toujours été proches. Quand ils ont arrêté de partager une chambre enfants, ils ont dormi sur les sols l'un de l'autre pendant des mois. Mais tandis que Jordan était capitaine de toutes les équipes sportives et premier rôle dans les pièces de l'école, "je suis un peu devenu le yang de son yin", dit Rider. Il dit : "J'étais un farceur — j'aimais les tours et les blagues. J'aimais dessiner et peindre." Rider ne peut pas identifier quand son intérêt pour les vêtements a commencé, mais son frère Jordan se souvient qu'il s'intéressait tôt à ce que les gens portaient, peut-être comme un moyen de comprendre où il se situait dans le monde. "J'aimais les vêtements", dit Rider. "Pas exactement la mode, mais j'ai toujours eu un lien émotionnel avec les vêtements."

Cet amour a grandi pendant son adolescence, quand sa garde-robe est devenue à la fois un moyen d'exprimer son identité et un exutoire créatif. Il fouillait les rayons des friperies pour trouver des pièces qu'il pouvait personnaliser avant d'aller danser au club LGBTQ+ légendaire de DC, Tracks. ("Je cherchais les mêmes choses qui m'attirent encore aujourd'hui", dit Rider : "Des jeans, des parkas militaires, une tonne de chemises Oxford bleues.") Pourtant, il n'a jamais pensé à aller dans une école d'art ou de mode. "Peut-être parce que j'ai grandi entouré d'enseignants et d'activistes", dit-il, "la mode ne semblait pas être un moyen de contribuer comme je le voulais." Rider est allé à l'Université Brown, où il a étudié l'éducation et les études latino-américaines. Après avoir obtenu son diplôme en 2002, il a obtenu un poste d'enseignant dans une école à charte progressiste à Oakland. "C'était fou", dit-il. "Les enfants étaient incroyables, mais il y avait l'avortement, la violence, l'identité, les tragédies et les hormones — c'était beaucoup." C'est à ce moment-là que Rider a lentement réalisé que, même s'il aimait enseigner, il ne pouvait pas ignorer son désir d'explorer son côté créatif.

FRAÎCHEMENT MANTELÉE
Kendall porte une robe intarsia en maille multicolore, un chapeau melon en cuir et des bottes blanches montantes — elle n'a aucun intérêt à passer inaperçue. Directrice de mode : Malina Joseph Gilchrist. Photographié par Francesc Planes. Vogue, Été 2026.

En 2004, il est retourné à New York, et grâce à son ami, le designer Trevor Ballin, il a obtenu son premier emploi comme apprenti chez le couturier du Garment District Rogelio Velasco. "C'était juste quatre couturières, deux tailleurs de patrons, lui et moi", dit Rider. "Je coupais de l'organza pour lui, je prenais des épingles, je cousais pour lui, ou je gérais un essayage." Rider a trouvé un studio — juste à côté de Ballin — sur Christopher Street dans le West Village, au-dessus d'un magasin de vidéos pour adultes. Le West Village était beaucoup plus marginal au début des années 2000 qu'aujourd'hui, et les rues près de l'Hudson River attiraient beaucoup de jeunes gays, trans et non-binaires. Cela créait non seulement un sentiment excitant de communauté, mais aussi un défilé de mode coloré juste sous leurs fenêtres. "C'était un endroit inspirant pour vivre", se souvient Ballin, "être entouré de jeunes gamins qui ne laissaient pas le style des autres les définir." Mais New York n'était qu'un arrêt rapide sur le chemin de ce que Rider a rapidement réalisé être son rêve : travailler pour Nicolas Ghesquière dans l'atelier parisien de Balenciaga.

"Je me souviens d'avoir cliqué sur un défilé de Nicolas en ligne et de n'avoir jamais rien vu de tel auparavant", dit Rider. "Les gens pensaient que c'était très conceptuel, mais moi non. Je pensais que c'était juste, réel et urgent — j'étais captivé." Rider a pris un gros risque et a voyagé à Paris à l'été 2004, réussissant d'une manière ou d'une autre à obtenir une série d'entretiens pour un stage en prêt-à-porter masculin chez la maison. "Je ne parlais pas français ; j'ai dû rassembler des croquis, des références et des images d'ambiance dans un Office Depot — je veux dire, c'était une blague complète", admet Rider maintenant. Finalement, avec l'été presque fini et Rider presque à court d'argent, il a appelé les bureaux de Balenciaga depuis une cabine téléphonique rue des Archives et a appris que le stage avait été donné à quelqu'un d'autre. Se sentant abattu, Rider est rentré chez lui — s'arrêtant d'abord pour rendre visite à sa famille en vacances à Martha's Vineyard — seulement pour recevoir un appel quelques jours plus tard disant que le stage était à lui. Sa mère s'est évanouie d'excitation.

Ce stage s'est transformé en un poste à temps plein qui a duré quatre ans — un emploi de rêve à plus d'un titre. Le futur mari de Rider, Morlet, travaillait comme premier designer sous Ghesquière. Rider dit que Morlet était horrifié par le nouveau venu américain aux cheveux longs dans leur saint atelier français — Rider s'est présenté le premier jour en short — mais ils ont rapidement commencé à sortir ensemble et ne se sont jamais séparés.

La courbe d'apprentissage de Rider sous Ghesquière était intense. "J'ai tout appris", dit-il. "Comment les gens développent leur travail, comment ils le poussent et le retirent. J'ai appris d'un tailleur de patrons de 70 ans qui avait travaillé avec Cristóbal [Balenciaga] et d'un designer de 22 ans à la pointe — et comment ces deux-là se rencontrent quelque part au milieu." L'équipe de design était petite et soudée, et est devenue comme une seconde famille.

Le proche ami de Rider, l'acteur Dan Levy — ils se sont rencontrés par Ballin à cette époque — le décrit comme ayant une "peur de l'affectation. Il a toujours été très lui-même", dit Levy. "Cela n'a jamais fait partie de son histoire de se mettre sous les projecteurs. Mais quand vous savez que votre ami est si talentueux, vous vous demandez toujours : Quand vas-tu enfin être le patron ?"

Rider s'éloigne pour aller chercher des cafés pour nous deux pendant que je garde nos places au Palais-Royal. Quand il revient, équilibrant soigneusement les tasses l'une sur l'autre, un groupe d'enfants courant autour de la fontaine manque de nous percuter avant de s'enfuir vers la roseraie. Rider rit, prend tout cela, et finit rapidement son café. Alors qu'il me guide à travers sa carrière, il devient plus clair que si Balenciaga était son apprentissage, rejoindre Celine en 2008 comme directeur du design du prêt-à-porter — travaillant sous Philo — était son passage à l'âge adulte. Rider est resté presque 10 ans, voyageant entre l'atelier parisien et les bureaux londoniens de Philo. À ce moment-là, sa réputation était assez solide pour qu'il ait pu choisir son prochain mouvement dans la mode. Au lieu de cela, il a décidé de s'arrêter.

DÉPOUILLEMENT
Le collier de Kendall — couvert de coquillages et de défenses — ajoute une touche ludique à son look aux épaules fortes. Directrice de mode : Malina Joseph Gilchrist. Photographié par Francesc Planes. Vogue, Été 2026.

Dans l'année avant de décider de démissionner, Rider enseignait le français à des réfugiés à Paris. Il se sentait surmené et déconnecté de la direction que prenait l'industrie. "Je me suis éclaté chez Celine", dit-il. "Mais il faut savoir quand quelque chose est spécial et unique et en rester là. Je voulais respirer." Il est parti en 2017, juste avant Philo, et trois jours plus tard a épousé Morlet à la Mairie du 2e arrondissement.

La pause n'a pas duré plus de quelques mois. Peu auraient deviné que le retour de Rider dans la mode l'éloignerait d'un label parisien chic, et encore moins le ramènerait dans son pays natal. Mais quand on lui a offert le poste de directeur créatif du prêt-à-porter féminin chez Polo Ralph Lauren, il y a vu un moyen précieux d'élargir ses compétences. "Je dis à tous ceux qui travaillent dans la mode à Paris : Allez travailler aux États-Unis pendant quelques années. Les Parisiens pensent qu'ils respirent de l'air sacré, et ils n'ont pas tort. Mais il y a un monde vaste et vivant dehors, plein de différentes façons de faire les choses."

Rider, qui aimait le vintage Polo depuis l'enfance, a volé à New York pour rencontrer Lauren dans son bureau de Madison Avenue. Ils se sont tout de suite bien entendus. (Les lunettes à monture métallique que Rider porte aujourd'hui étaient un cadeau de Lauren.) Attiré par l'idée d'une mode plus démocratique — quelque chose de "vraiment grand mais significatif", comme le dit Rider — il a accepté le poste. (Morlet, qui concevait alors des mailles chez Loewe sous Jonathan Anderson, venait souvent de Paris.) "Ralph est un marchand — il ne vous dira pas qu'il est designer — mais c'est un fabuleux rêveur et conteur", dit Rider, qui crédite ses six années de travail pour lui d'avoir ravivé son enthousiasme pour la confection de vêtements. "Si je n'étais jamais parti [de Celine]..." Il continue, "je ne ferais pas ce que je fais maintenant."

Rider insiste sur le fait qu'il n'a pas prêté beaucoup d'attention au Celine d'Hedi Slimane pendant cette période — une période où le célèbre designer français territorial a enlevé l'accent du premier 'e' dans le nom du label, a introduit le prêt-à-porter masculin, la couture, le parfum et le maquillage, et a donné à la marque un look plus élégant et plus audacieux. Slimane n'a pas seulement élargi le public de Celine ; il a presque triplé ses ventes.

TOUT NOUÉ
Taverner associe sa veste en cuir robuste et ses lunettes de soleil surdimensionnées à une écharpe blanche immaculée. Directrice de mode : Malina Joseph Gilchrist.
Photographié par Francesc Planes. Vogue, Été 2026.

Revenir à Paris ressemblait à un retour à la maison, surtout parce que cela signifiait que Rider pouvait être à nouveau avec Morlet à plein temps. Morlet conçoit actuellement des mailles pour Celine et Dior. Le week-end, le couple s'évade dans leur maison de campagne du XVIIe siècle dans la région du Perche en Normandie, où ils font du vélo, écoutent la radio et regardent de vieux films. L'ancien propriétaire — un célèbre décorateur de plateau qui a travaillé sur Apocalypse Now et Evita — avait installé une salle de projection, que Rider et Morlet ont intégrée à leur routine du soir. Rider court et cuisine ; en ce moment, il est plongé dans une nouvelle biographie de James Baldwin, écrite par un ami d'enfance de Washington. Chaque matin, il lit le journal en version papier — il refuse de lire sur un téléphone, l'une de ses nombreuses petites protestations contre laisser la vie numérique prendre le dessus. "Tout ce qui est important dans ma vie", dit-il, "est arrivé par des rencontres qui ne se seraient jamais produites si j'avais eu un téléphone, parce que je n'aurais pas été attentif." Être attentif — être pleinement présent — est essentiel au travail créatif de Rider.

Rider admet avoir une relation fétichiste avec les vêtements. Sa collection personnelle — de nombreuses pièces de sa propre vie, chacune liée à un souvenir spécifique — remplit plusieurs unités de stockage à travers le monde. Près de la fontaine, il fait un geste vers le Marais, indiquant que l'une de ses unités fréquemment visitées se trouve à quelques pâtés de maisons. "C'est un désordre en ce moment", admet-il. "Je ne suis même pas sûr de tout ce qu'il y a dedans. J'ai des milliers de pièces dont je ne me séparerai jamais." Parmi elles se trouvent ce qu'il appelle ses "chemises de bon temps". Quand je demande ce que cela signifie, il rit et dit : "Une chemise dans laquelle on a passé un très bon moment." Il donne un exemple : une chemise de fatigue verte avec un trou à un coude. La pièce est simplement remplie de souvenirs, dit-il, et quand il la met, elle l'emmène ailleurs. Pour Rider, les déchirures, les accrocs, les taches de sueur et les cols effilochés sont des embellissements affectueux, pas des signes de dommage. "La plupart des gens sensibles ont des relations profondes avec les choses qu'ils portent", dit-il, "et ces gens ont tendance à avoir beaucoup de style. J'aimerais ressentir plus souvent cette sensation dans la mode."

Dans les coulisses de son défilé de mars le long de la Seine au magnifique Institut de France à Paris, Rider a dit qu'il avait commencé son processus de design en pensant aux "vies intérieures complexes et légèrement désordonnées des personnes sous les beaux vêtements". Sur le podium, les mannequins portaient des colliers surchargés de coquillages et de défenses, des boucles d'oreilles épaisses dépareillées et de multiples bagues. Une ceinture en cuir noir ne correspondait pas à son manteau à imprimé léopard ; peut-être qu'une seule jambe de pantalon était rentrée dans une paire de bottes. Rider a une fois de plus prouvé sa maîtrise non seulement dans le flou — assouplir la coupe des mailles et des soies en silhouettes plus douces — mais aussi dans la coupe parfaitement ajustée.

L'actrice Natasha Lyonne, qui était au premier rang, a dit après : "La curation et la créativité du défilé semblaient profondément personnelles — comme si les décisions étaient prises avec intelligence et cœur." Ballin, qui a rejoint l'équipe de design peu après l'arrivée de son ami, pensait que Rider "montrait son sens de l'humour et s'amusait un peu". Exemple : une série de robes scintillantes, l'une faite d'argent... L'une était faite de mailles, avec des lettres géantes dispersées au hasard dessus épelant "CELINE PARIS". Une autre était entièrement fabriquée à partir de languettes de canettes de soda, et une autre encore était brodée de perles de sequins en argent aussi grosses que des dessous-de-verre.

De retour dans le parc, je mentionne que le défilé de mars de Rider ressemblait fortement à un rassemblement communautaire — la scène intérieure était conçue pour ressembler à un centre communautaire, et les pins en plastique sur les manteaux ressemblaient clairement à des badges politiques. Je ne peux m'empêcher de lui demander : Adolescent, il ne voyait pas comment la mode pouvait faire une différence significative dans le monde. Son passage dans ce monde a-t-il changé son avis ?

"Oui, bien sûr", dit-il, avec ce qui semble être tout son cœur. "La mode peut faire rêver les gens, et elle peut rendre leurs réalités plus fonctionnelles et plus excitantes en même temps. Je pense qu'elle peut aussi changer comment nous voyons le monde, comment nous nous voyons les uns les autres. Et — profondément — comment nous nous voyons nous-mêmes."

Pour les portraits d'Annie Leibovitz de Michael Rider : maquillage par Jillian Halouska. Produit par AL Studio. Design du décor par Mary Howard.

Pour les photographies de mode de Francesc Planes : coiffure par Karim Belghiran ; maquillage par Karin Westerlund ; manucure : Magda S ; tailleur : Alami Fatim-Zahra. Produit par NILM.



Questions Fréquemment Posées
Voici une liste de FAQ sur le Bienvenue Chez Celine réimaginé par Michael Rider, rédigée dans un ton de conversation naturel.



Généralités Aperçu de la Marque



Q Qu'est-ce que Bienvenue Chez Celine ? Est-ce un nouveau magasin ou une nouvelle collection ?

A C'est une nouvelle direction créative pour la marque Celine. Le designer Michael Rider réimagine le label en mettant l'accent sur la joie, l'optimisme et des accessoires remarquables. Pensez à un chapitre frais et joyeux pour la maison.



Q Qui est Michael Rider et pourquoi est-ce lui qui fait cela ?

A C'est un designer talentueux connu pour son style propre, moderne et portable. Il apporte un sentiment de légèreté et de plaisir à Celine, s'éloignant d'une ambiance plus sérieuse ou audacieuse.



Q Que signifie réellement Bienvenue Chez Celine ?

A C'est du français pour "Welcome to Celine's". C'est une invitation à entrer dans un monde qui semble chaleureux, joyeux et personnel — comme si vous étiez accueilli dans la maison de quelqu'un ou dans un espace heureux et organisé.



Produits Design



Q À quel genre de vêtements et d'accessoires dois-je m'attendre ?

A Attendez-vous à des pièces françaises classiques et chic avec une touche d'optimisme moderne. Pensez à des blazers ajustés, des robes faciles, un bon jean et — surtout — des accessoires audacieux et remarquables qui deviennent la star de toute tenue.



Q Les accessoires sont-ils vraiment le principal objectif ?

A Oui, Michael Rider met un énorme accent sur des accessoires amusants, sculpturaux et pleins de personnalité. Les sacs, les chaussures et les bijoux sont conçus pour être des amorces de conversation et apporter une joie instantanée à une tenue.



Q Les vêtements seront-ils pratiques pour un usage quotidien ?

A Absolument. La collection est construite sur des pièces portables et polyvalentes. La joie vient des détails — une couleur vive, une forme ludique ou une coupe intelligente — pas de designs impraticables.



Q Cette ligne est-elle très chère ?

A C'est toujours un label de luxe français, donc les prix le reflètent. Cependant, l'accent mis sur les accessoires remarquables signifie que vous pourriez investir dans un seul sac ou une paire de chaussures incroyable qui semble frais et spécial plutôt que d'acheter toute une nouvelle garde-robe.



Questions Courantes Conseils Pratiques