**Översättning från engelska till svenska:**

Porträtt av Annie Leibovitz. Modefotografier av Francesc Planes.

Om Michael Rider inte är på sitt kontor på rue Vivienne i Paris, hittar du honom förmodligen i Palais-Royals trädgårdar. Denna tysta, klosterliknande park ligger bara några kvarter söder om Celines stora huvudkontor – ursprungligen byggt på 1600-talet som hem åt kardinal Richelieu. Den fungerar som en avkopplande pausplats för varumärkets nya konstnärliga ledare. Det är dit Rider och jag tar oss en blåsig vardagseftermiddag, när regnhotet ställer in våra planer på att cykla runt i staden.

VISAR DINA RÄNDER
Modellen Angelina Kendall bär en livlig tigerkappa, röda utsvängda byxor och en paljettprydd skallkåpa – perfekta exempel på Riders blandning av amerikansk sportklädsel och ledig elegans. Alla plagg är från Celine (här och genomgående); celine.com. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist.
Fotograferad av Francesc Planes. Vogue, sommaren 2026.

"Jag brukade komma hit mycket under Celine del ett", säger Rider, 45, till mig när vi går genom rader av lindar, den beigea gruset knastrar under våra fötter. ("Celine del ett" är hans förkortning för hans första tid på det historiska franska märket – de nio åren han arbetade som designchef under Phoebe Philo, innan han flyttade till Polo Ralph Lauren 2018 för att övervaka damkläder.) Rider är kompakt och atletisk, med varma, mörka ögon och ett rufsigt huvud av bruna lockar med inslag av silver. Denna eftermiddag bär han en kamelhårs trenchcoat, en tjock brun cashmerehalsduk tungt lindad runt halsen, urblekta blå jeans och sneakers. Ett par bågförsedda glasögon sitter bokaktigt högt på näsan. Nu, åtta år senare, med tre hyllade kollektioner bakom sig – hans populära vårkollektion finns i butik, och hans höstkollektion fick ett hänfört mottagande när den visades i mars – har Rider definitivt lagt ner alla kvarvarande frågor om hur en nyfiken kille från Washington, DC, hamnade som chef för ett av de mest parisiska modehusen.

Grundat 1945 av Céline Vipiana som en liten butik i 11:e arrondissementet, har Celine länge varit känt för att tillhandahålla en självklar uniform för parisiska kvinnor. Men i slutet av 90-talet hade det blivit lite förlegat och matronlikt, tills LVMH tog in Philo 2008 (och senare Hedi Slimane 2018) för att återuppliva det. Medan Riders arbete hyllas för att blanda den bärbara sofistikeringen från Philos Celine-era med den sportiga stilen från hans egen tid på Ralph Lauren, har han faktiskt skapat ett nytt kapitel som är helt hans eget – ett som känns glädjefyllt och, även i dagens värld, vilt optimistiskt.

Jag hade träffat Rider några veckor tidigare på Celines kalkstensnyklassicistiska huvudkontor. (En av Philos bestående bidrag var att helt renovera byggnaden för att användas som märkets kontor.) Interiören isvit och verkar designad för att imponera – tills Rider dyker upp med ett stort leende och en kram, iförd en blå sweatshirt med fransiga muddar och en mesh-basebollkeps med texten "so good to see you" framtill. Det passar perfekt med hans nya era för Celine: Hans vårkollektion var full av ljusa, lekplatsliknande primärfärger, och hans senaste It-väska kallas Smile-väskan på grund av dess dragkedjas emoji-liknande kurva. (I hans höstkollektion hade skarpt skräddarsydda svarta kappor plastpins på bröstet som läste "Bienvenue Chez Celine".)

Idag, vid Palais-Royal, går vi runt dess skuggiga pelargång innan vi tar stolar vid fontänen. "Jag gillar att komma hit, även om det bara är för några minuter – det är trevligt och helt olikt Washington, DC", säger Rider. Han pausar. "Vilket är förvånande, eftersom DC planerades av en fransman, som baserade sina boulevarder och rondeller på Paris." Rider lyssnar noga på frågor och verkar tänka efter innan han svarar. Inte en enda gång under vår tid tillsammans tittar han på sin telefon.

RINGPARTY
Kendall – som kombinerar en stark axel med massor av smycken – utstöter ett gillande rop. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotograferad av Francesc Planes. Vogue, sommaren 2026.

Sedan han återvände till Paris hösten 2024 har Rider bott i en lägenhet i norra delen av Marais med sin man, stickdesignern Emmanuel "Manu" Morlet. Men de har fortfarande inte helt installerat sig. "Det är saker överallt", säger Rider, "vilket kan kännas lite kaotiskt." Han erkänner med ett ironiskt skratt att mycket av hans liv organiseras av de foton och anteckningar han sätter upp på sitt kylskåp. "Jag vet inte vad jag skulle göra utan en kylskåpsdörr – eller en anslagstavla."

Han är en praktisk designer som föredrar att tänka i termer av tygvikt och textur, och hur kläder känns på kroppen, snarare än i abstrakta idéer. Denna kärlek till fysiskhet går bortom tyger också: På sitt kontor på andra våningen på Celine har han hängt ett rep från det 4 meter höga taket och använder det under dagen för "get-ups" – en övning där han ligger på golvet och klättrar uppför repet hand över hand tills han står. De flesta morgnar cyklar han till jobbet. (Cykling har blivit en ny signatur för Rider: Celine-märkta cyklar kantade gatan utanför hans första show i juli, och den mest eftertraktade artikeln från hans oktoberkollektion var en kolfibercykelhjälm med Celine-loggan.)

Det är värt att notera att inspiration från Paris gator är inbyggd i märkets DNA. Idén till den sammanlänkande C-loggan kom till Vipiana 1972 när hennes bil gick sönder nära Triumfbågen och hon lade märke till mönstret på säkerhetskedjan runt monumentet. Et voilà: Celines nya emblem var fött. "Pedestrian" är inte ett fult ord för Rider, som strävar efter att skapa en komplett, heldagsgarderob för sin kund – en jacka eller klänning som skulle kunna bäras när man susar nerför rue de Rivoli på en elcykel under dagen eller skålar på en cocktailfest i Faubourg Saint-Germain på natten.

Filmaren och författaren Miranda July, som deltog i Riders oktobervisning i Paris Parc de Saint-Cloud, håller med. "Kläderna verkar enkla eller bekanta, men de är väldigt speciella", säger hon. "Den röda ylletröjan jag bar till visningen bar jag igen samma kväll på efterfesten – den gick från rik-dame-chic till klubb-chic, men båda var väldigt Celine." När verkliga livet är din inspirationskarta verkar idéer dyka upp överallt om du är uppmärksam. "Kollektivtrafik är full av idéer", säger Rider. "Jag tittar alltid på allt – definitivt på människor – och jag är också en samlare. Jag har mycket saker inom mig som på något sätt hittar en väg ut."

"Ända sedan han var ung har han varit en otrolig observatör", minns Riders äldre bror, Jordan, som nu bor på Martha's Vineyard och arbetar som samhällsmedlare och patientobservatör på det lokala sjukhuset. De två växte upp nära Rock Creek Park i nordvästra DC, som söner till advokater. Rider beskriver deras uppväxt som fylld av vänsterpolitik och aktivism, där bokhandeln Politics and Prose var som en ledstjärna. "Nyfikenhet värderades i vår familj", säger Jordan, "och Michaels intressen är mycket breda. När han lämnade Celine första gången var hans plan att göra cider i Normandie; han ville ta pianolektioner. Han vill lära sig flyga plan; han lär sig arabiska – han kan förmodligen föra en konversation med nästan vem som helst."

Bröderna har alltid varit nära. När de slutade dela rum som barn sov de på varandras golv i månader. Men medan Jordan var kapten för varje sportlag och huvudrollsinnehavare i skolpjäser, "blev jag liksom yang till hans yin", säger Rider. Han säger, "Jag var en skojare – jag gillade trick och skämt. Jag gillade att rita och måla." Rider kan inte peka på när hans intresse för kläder först började, men hans bror Jordan minns att han tidigt intresserade sig för vad människor bar, kanske som ett sätt att förstå var han passade in i världen. "Jag älskade kläder", säger Rider. "Inte mode exakt, men jag har alltid haft en känslomässig koppling till plagg."

Den kärleken växte under hans tonår, när hans garderob blev både ett sätt att uttrycka sin identitet och en kreativ ventil. Han letade igenom second hand-butikers ställningar efter plagg han kunde anpassa innan han gick och dansade på DC:s legendariska HBTQ+-klubb Tracks. ("Jag letade efter samma saker som jag fortfarande dras till idag", säger Rider: "Jeans, militärparkas, massor av blå oxfordskjortor.") Ändå tänkte han aldrig på att gå på konst- eller modeskola. "Kanske för att jag växte upp bland lärare och aktivister", säger han, "verkade mode inte som ett sätt att bidra på det sätt jag ville." Rider gick på Brown University, där han studerade pedagogik och latinamerikanska studier. Efter examen 2002 fick han ett lärarjobb på en progressiv friskola i Oakland. "Det var vilt", säger han. "Barnen var fantastiska, men det var abort, våld, identitet, tragedier och hormoner – det var mycket." Det var då Rider långsamt insåg att, även om han älskade att undervisa, kunde han inte ignorera sin önskan att utforska sin kreativa sida.

NYLIGEN PÅTAGEN
Kendall bär en mångfärgad intarsiaklänning i stickat, en läderbuckethatt och vita knähöga stövlar – hon har ingen lust att smälta in. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotograferad av Francesc Planes. Vogue, sommaren 2026.

2004 flyttade han tillbaka till New York, och genom sin vän, designern Trevor Ballin, fick han sitt första jobb som lärling hos Garment District-couturedesignern Rogelio Velasco. "Det var bara fyra sömmerskor, två mönsterklippare, han och jag", säger Rider. "Jag klippte organza åt honom, hämtade nålar, sydde åt honom eller skötte en provning." Rider hittade en etta – precis bredvid Ballin – på Christopher Street i West Village, precis ovanför en porrbutik. West Village var mycket mer kantigt i början av 2000-talet än det är nu, och gatorna nära Hudsonfloden lockade många homosexuella, transpersoner och icke-binära ungdomar. Detta skapade inte bara en spännande känsla av gemenskap utan också en färgstark modeshow precis utanför deras fönster. "Det var en inspirerande plats att bo på", minns Ballin, "att vara omgiven av unga kids som inte lät andras stil definiera dem." Men New York var bara ett snabbt stopp på vägen till vad Rider snart insåg var hans dröm: att arbeta för Nicolas Ghesquière i Balenciagas Paris-ateljé.

"Jag minns att jag klickade mig igenom en show av Nicolas online och aldrig sett något liknande förut", säger Rider. "Folk såg det som mycket konceptuellt, men det gjorde inte jag. Jag såg det som rätt och verkligt och angeläget – jag var fängslad." Rider tog en stor risk och reste till Paris sommaren 2004, och lyckades på något sätt få en serie intervjuer för en praktikplats inom herrkläder hos modehuset. "Jag kunde inte franska; jag var tvungen att sätta ihop skisser, referenser och stämningsbilder på en Office Depot – jag menar, det var ett fullständigt skämt", erkänner Rider nu. Slutligen, med sommaren nästan över och Rider nästan utan pengar, ringde han Balenciagas kontor från en telefonautomat på rue des Archives och fick veta att praktikplatsen hade getts till någon annan. Nedslagen flög Rider hem – och stannade först för att besöka sin familj på semester på Martha's Vineyard – bara för att få ett samtal några dagar senare om att praktikplatsen var hans. Hans mamma svimmade av upphetsning.

Den praktikplatsen övergick i en heltidstjänst som varade i fyra år – ett drömjobb på mer än ett sätt. Riders blivande man, Morlet, arbetade som första designer under Ghesquière. Rider säger att Morlet var förfärad över den långhåriga amerikanska nykomlingen i deras heliga franska ateljé – Rider dök upp på sin första dag iförd shorts – men de började snart dejta och skildes aldrig åt.

Riders inlärningskurva under Ghesquière var intensiv. "Jag lärde mig allt", säger han. "Hur människor utvecklar sitt arbete, hur de driver det och drar tillbaka det. Jag lärde mig av en 70-årig mönsterklippare som hade arbetat med Cristóbal [Balenciaga] och en 22-årig designer på framkant – och hur dessa två möts någonstans i mitten." Designteamet var litet och nära, och blev som en andra familj.

Riders nära vän, skådespelaren Dan Levy – de träffades genom Ballin runt den tiden – beskriver honom som att ha en "rädsla för tillgjordhet. Han har alltid varit väldigt sig själv", säger Levy. "Det var aldrig en del av hans berättelse att sätta sig själv i rampljuset. Men när du vet att din vän är så begåvad, undrar du alltid: När ska du äntligen bli chefen?"

Rider går iväg för att hämta kaffe till oss båda medan jag håller våra platser vid Palais-Royal. När han kommer tillbaka, försiktigt balanserande kopparna ovanpå varandra, springer en grupp barn som tävlar runt fontänen nästan in i oss innan de springer iväg mot rosenträdgården. Rider skrattar, tar in allt och dricker snabbt upp sitt kaffe. När han går igenom sin karriär med mig blir det tydligare att om Balenciaga var hans lärlingsperiod, så var att gå med i Celine 2008 som designchef för ready-to-wear – under Philo – hans mognadsprocess. Rider stannade i nästan 10 år, och reste mellan Paris-ateljén och Philos London-kontor. Vid det laget var hans rykte starkt nog att han kunde ha valt sitt nästa drag inom mode. Istället bestämde han sig för att sluta.

SKAL UT
Kendalls halsband – täckt med snäckskal och betar – ger en lekfull touch till hennes starkaxlade look. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotograferad av Francesc Planes. Vogue, sommaren 2026.

Under året innan han bestämde sig för att sluta hade Rider undervisat franska för flyktingar i Paris. Han kände sig överarbetad och frånkopplad från vart branschen var på väg. "Jag hade jättekul på Celine", säger han. "Men man måste veta när något är speciellt och unikt och lämna det där. Jag ville andas." Han slutade 2017, precis innan Philo gjorde det, och tre dagar senare gifte han sig med Morlet i stadshuset i 2:a arrondissementet.

Pausen varade inte mer än ett par månader. Få hade gissat att Riders återkomst till mode skulle ta honom bort från ett chic Paris-märke, än mindre tillbaka till hans hemland. Men när han erbjöds rollen som kreativ chef för damkläder på Polo Ralph Lauren såg han det som ett värdefullt sätt att bredda sina färdigheter. "Jag säger till alla i Paris som arbetar inom mode: Åk och arbeta i USA i ett par år. Parisare tror att de andas helig luft, och de har inte helt fel. Men det finns en enorm, livlig värld där ute full av olika sätt att göra saker på."

Rider, som hade älskat vintage Polo sedan barndomen, flög till New York för att träffa Lauren på hans Madison Avenue-kontor. De kom bra överens direkt. (De bågförsedda glasögonen Rider bär idag var en gåva från Lauren.) Dragen till idén om ett mer demokratiskt slags mode – något "riktigt stort men meningsfullt", som Rider uttrycker det – tog han jobbet. (Morlet, som då designade stickat på Loewe under Jonathan Anderson, besökte ofta från Paris.) "Ralph är en köpman – han kommer inte säga att han är en designer – men han är en fantastisk drömmare och historieberättare", säger Rider, som tillskriver sina sex år med honom att ha återuppväckt hans spänning för att göra kläder. "Hade jag aldrig lämnat [Celine]..." fortsätter han, "skulle jag inte göra vad jag gör nu."

Rider insisterar på att han inte ägnade mycket uppmärksamhet åt Hedi Slimanes Celine under den tiden – en period när den berömda territoriella franska designern tog bort accenten från det första 'e' i märkets namn, introducerade herrkläder, couture, parfym och smink, och gav varumärket ett elegantare, kantigare utseende. Slimane växte inte bara Celines publik; han nästan tredubblade dess försäljning.

HELT UPPBUNDEN
Taverner kombinerar sin robusta läderjacka och överdimensionerade solglasögon med en skarp vit halsduk. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist.
Fotograferad av Francesc Planes. Vogue, sommaren 2026.

Att återvända till Paris kändes som att komma hem, särskilt eftersom det innebar att Rider kunde vara med Morlet på heltid igen. Morlet designar för närvarande stickat för både Celine och Dior. På helgerna flyr paret till sitt 1600-tals lantställe i Normandies Perche-region, där de cyklar, lyssnar på radio och tittar på gamla filmer. Den tidigare ägaren – en berömd scenograf som arbetade på **Apocalypse Now** och **Evita** – hade installerat en visningssal, som Rider och Morlet har gjort till en del av sin kvällsrutin. Rider springer och lagar mat; just nu är han djupt inne i en ny biografi om James Baldwin, skriven av en barndomsvän från Washington. Varje morgon läser han tidningen i tryckt form – han vägrar läsa på en telefon, en av många små protester mot att låta det digitala livet ta över. "Allt viktigt i mitt liv", säger han, "hände genom möten som aldrig skulle ha hänt om jag hade haft en telefon, för då hade jag inte varit uppmärksam." Att vara uppmärksam – att vara fullt närvarande – är avgörande för Riders kreativa arbete.

Rider erkänner att han har ett fetischistiskt förhållande till kläder. Hans personliga samling – många plagg från hans eget liv, varje knutet till ett specifikt minne – fyller flera förvaringsenheter runt om i världen. Vid fontänen vinkar han mot Marais och pekar ut att en av hans ofta besökta enheter ligger bara några kvarter bort. "Det är en röra just nu", erkänner han. "Jag är inte ens säker på allt som finns där inne. Jag har tusentals plagg som jag aldrig kommer att göra mig av med." Bland dem finns vad han kallar sina "good-time-skjortor". När jag frågar vad det betyder skrattar han och säger, "En skjorta i vilken man har haft en mycket bra tid." Han ger ett exempel: en grön militärskjorta med ett hål i ena armbågen. Plagget är helt enkelt fyllt med minnen, säger han, och när han tar på sig det tar det honom till platser. För Rider är tårar, revor, svettfläckar och fransiga kragar kärleksfulla utsmyckningar, inte tecken på skada. "De flesta som är känsliga har djupa relationer med sakerna de bär", säger han, "och de människorna tenderar att ha mycket stil. Jag önskar att jag fick den känslan mer från mode."

Backstage vid hans marsvisning längs Seine vid Paris fantastiska Institut de France, sa Rider att han började sin designprocess med att tänka på de "komplexa, lite röriga inre liv som människorna under de vackra kläderna har." På catwalken bar modeller halsband överbelastade med snäckskal och betar, omatchade tjocka örhängen och flera ringar. Ett svart läderbälte matchade inte dess leopardmönstrade kappa; kanske bara ett byxben var instoppat i ett par stövlar. Rider bevisade återigen sin mästerskap inte bara i **le flou** – att lossa snittet på stickat och siden till mjukare silhuetter – utan också i knivskarp skräddarsömnad.

Skådespelerskan Natasha Lyonne, som satt på första raden, sa efteråt, "Showens kuration och kreativitet kändes djupt personlig – som om besluten fattades med intellekt och hjärta." Ballin, som gick med i designteamet strax efter att hans vän anlänt, tyckte att Rider "visade sin humor och hade lite roligt." Ett bra exempel: en serie skimrande klänningar, en gjord av silver... En var gjord av ringbrynja, med jättebokstäver slumpmässigt utspridda över den som stavade "CELINE PARIS." En annan var helt tillverkad av läskburksöppnare, och ytterligare en var broderad med silverpaljettpärlor stora som ölunderlägg.

Tillbaka i parken nämner jag att Riders marsvisning starkt kändes som en gemenskapssamling – den inomhusscenen var designad för att se ut som ett community center, och plastpinsarna på kapporna liknade tydligt politiska knappar. Jag kan inte låta bli att fråga honom: Som tonåring såg han inte hur mode kunde göra en meningsfull skillnad i världen. Har hans tid i den världen ändrat hans åsikt?

"Ja, självklart", säger han, med vad som verkar vara hela sitt hjärta. "Mode kan få människor att drömma, och det kan göra deras verkligheter mer funktionella och mer spännande samtidigt. Jag tror att det också kan förändra hur vi ser världen, hur vi ser varandra. Och – djupt – hur vi ser oss själva."

För Annie Leibovitz porträtt av Michael Rider: grooming av Jillian Halouska. Producerat av AL Studio. Scenografi av Mary Howard.

För Francesc Planes modefotografier: hår av Karim Belghiran; makeup av Karin Westerlund; manikyrist: Magda S; skräddare: Alami Fatim-Zahra. Producerat av NILM.

**Vanliga frågor**
Här är en lista med vanliga frågor om den nytolkade Bienvenue Chez Celine av Michael Rider skrivna i en naturlig samtalsstil.

**Allmänt / Varumärkesöversikt**

F: Vad är Bienvenue Chez Celine? Är det en ny butik eller en ny kollektion?
S: Det är en ny kreativ riktning för varumärket Celine. Designern Michael Rider omtolkar märket med fokus på glädje, optimism och framträdande accessoarer. Tänk på det som ett fräscht, glatt kapitel för huset.

F: Vem är Michael Rider och varför är det han som gör detta?
S: Han är en begåvad designer känd för sin rena, moderna och bärbara stil. Han för tillbaka en känsla av lätthet och kul till Celine, och rör sig bort från en mer seriös eller kantig vibe.

F: Vad betyder Bienvenue Chez Celine egentligen?
S: Det är franska för "Välkommen till Celine". Det är en inbjudan att kliva in i en värld som känns varm, glädjefylld och personlig – som om du blir välkomnad in i någons hem eller ett glatt, kuraterat utrymme.

**Produkter / Design**

F: Vilken typ av kläder och accessoarer kan jag förvänta mig?
S: Förvänta dig klassiska, chica franska plagg med en twist av modern optimism. Tänk skräddarsydda kavajer, lätta klänningar, bra jeans och – viktigast av allt – djärva, framträdande accessoarer som blir stjärnan i varje outfit.

F: Är accessoarerna verkligen huvudfokus?
S: Ja, Michael Rider lägger stor vikt vid accessoarer som är roliga, skulpturala och fulla av personlighet. Väskor, skor och smycken är designade för att vara samtalsstartare och ge omedelbar glädje till en outfit.

F: Kommer kläderna att vara praktiska för vardagsbruk?
S: Absolut. Kollektionen är byggd på bärbara, mångsidiga plagg. Glädjen kommer från detaljerna – en ljus färg, en lekfull form eller ett smart snitt – inte från opraktiska designer.

F: Är denna linje mycket dyr?
S: Det är fortfarande ett lyxigt franskt märke, så priserna återspeglar det. Men fokuset på framträdande accessoarer innebär att du kanske kan investera i en enda fantastisk väska eller ett par skor som känns fräscha och speciella, snarare än att köpa en helt ny garderob.

**Vanliga frågor / Praktiska tips**