Πορτρέτα από την Άνι Λάιμποβιτς. Φωτογραφίες μόδας από τον Φρανσέσκ Πλάνες.
Αν ο Μάικλ Ράιντερ δεν βρίσκεται στο γραφείο του στην οδό Βιβιέν του Παρισιού, πιθανότατα θα τον βρείτε στους κήπους του Παλαί-Ρουαγιάλ. Αυτό το ήσυχο, μοναστηριακό πάρκο βρίσκεται λίγα τετράγωνα νότια από τα μεγάλα κεντρικά γραφεία της Celine—που χτίστηκαν αρχικά τον 17ο αιώνα ως κατοικία του Καρδινάλιου Ρισελιέ. Λειτουργεί ως ένας ανεπίσημος χώρος χαλάρωσης για τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή της μάρκας. Εκεί καταλήγουμε ο Ράιντερ κι εγώ ένα γεμάτο αέρα απόγευμα καθημερινής, όταν η απειλή της βροχής ακυρώνει τα σχέδιά μας για ποδηλασία στην πόλη.
ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΓΕΣ ΣΑΣ
Το μοντέλο Αντζελίνα Κένταλ φορά ένα ζωηρό παλτό τίγρης, κόκκινα παντελόνια καμπάνα και ένα σκουφάκι με παγιέτες—τέλεια παραδείγματα του μείγματος αμερικανικής αθλητικής ένδυσης και ανεπιτήδευτης κομψότητας του Ράιντερ. Όλα τα είδη είναι από τη Celine (εδώ και σε όλη τη διάρκεια). celine.com. Υπεύθυνη Μόδας: Μαλίνα Τζόζεφ Γκίλχριστ. Φωτογραφήθηκε από τον Φρανσέσκ Πλάνες. Vogue, Καλοκαίρι 2026.
«Ερχόμουν συχνά εδώ κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της Celine», μου λέει ο 45χρονος Ράιντερ καθώς περπατάμε ανάμεσα σε σειρές φλαμουριών, με το μπεζ χαλίκι να τρίζει κάτω από τα πόδια μας. («Το πρώτο μέρος της Celine» είναι η συντόμευσή του για την πρώτη του φορά στον ιστορικό γαλλικό οίκο—τα εννέα χρόνια που εργάστηκε ως διευθυντής σχεδίασης υπό τη Φοίβη Φίλο, πριν μετακομίσει στην Polo Ralph Lauren το 2018 για να επιβλέπει τη γυναικεία ένδυση.) Ο Ράιντερ είναι συμπαγής και αθλητικός, με ζεστά, σκούρα μάτια και ένα ατημέλητο κεφάλι με καστανές μπούκλες που αγγίζει το ασημί. Αυτό το απόγευμα, φορά ένα παλτό από τρίχες καμήλας, ένα χοντρό κασκόλ από κασμίρ τυλιγμένο βαριά γύρω από το λαιμό του, ξεθωριασμένα μπλε τζιν και αθλητικά παπούτσια. Ένα ζευγάρι γυαλιά με συρμάτινο σκελετό κάθεται βιβλιοφιλικά ψηλά στη μύτη του. Τώρα, οκτώ χρόνια αργότερα, με τρεις αναγνωρισμένες συλλογές στο ενεργητικό του—η δημοφιλής ανοιξιάτικη γραμμή του είναι στα καταστήματα, και η φθινοπωρινή του συλλογή έλαβε ενθουσιώδη ανταπόκριση όταν παρουσιάστηκε τον Μάρτιο—ο Ράιντερ έχει σίγουρα βάλει τέλος σε οποιαδήποτε εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με το πώς ένα περίεργο παιδί από την Ουάσινγκτον, DC, κατέληξε να διευθύνει έναν από τους πιο παριζιάνικους οίκους μόδας.
Ιδρύθηκε το 1945 από τη Σελίν Βιπιάνα ως μια μικρή μπουτίκ στο 11ο διαμέρισμα, η Celine είναι εδώ και καιρό γνωστή για την παροχή μιας βασικής στολής για τις Παριζιάνες. Αλλά στα τέλη της δεκαετίας του '90, είχε γίνει κάπως ξεπερασμένη και μητρική, μέχρι που η LVMH έφερε τη Φίλο το 2008 (και αργότερα τον Έντι Σλίμαν το 2018) για να την αναζωογονήσει. Ενώ το έργο του Ράιντερ επαινείται για τη συγχώνευση της φορέσιμης κομψότητας της εποχής Φίλο στη Celine με την αθλητική φινέτσα της δικής του περιόδου στη Ralph Lauren, έχει στην πραγματικότητα δημιουργήσει ένα νέο κεφάλαιο που είναι εξ ολοκλήρου δικό του—ένα που μοιάζει χαρούμενο και, ακόμη και στον σημερινό κόσμο, εξαιρετικά αισιόδοξο.
Είχα συναντήσει τον Ράιντερ λίγες εβδομάδες νωρίτερα στα νεοκλασικά κεντρικά γραφεία της Celine από ασβεστόλιθο. (Μία από τις διαρκείς συνεισφορές της Φίλο ήταν η πλήρης ανακαίνιση του κτιρίου για να χρησιμοποιηθεί ως γραφεία του οίκου.) Το εσωτερικό είναι λευκό σαν πάγος και μοιάζει σχεδιασμένο να εντυπωσιάζει—μέχρι που εμφανίζεται ο Ράιντερ με ένα μεγάλο χαμόγελο και μια αγκαλιά, φορώντας ένα μπλε φούτερ με ξεφτισμένες μανσέτες και ένα πλεκτό μπέιζμπολ καπέλο που γράφει «so good to see you» στο μπροστινό μέρος. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη νέα του εποχή για τη Celine: Η ανοιξιάτικη συλλογή prêt-à-porter του ήταν γεμάτη φωτεινά, παιδικά βασικά χρώματα, και η τελευταία του τσάντα It ονομάζεται Smile bag λόγω της καμπύλης του φερμουάρ της που μοιάζει με emoji. (Στη φθινοπωρινή του συλλογή, έντονα ραμμένα μαύρα παλτό είχαν πλαστικές καρφίτσες στο στήθος που έγραφαν «Bienvenue Chez Celine».)
Σήμερα, στο Παλαί-Ρουαγιάλ, περπατάμε γύρω από τη σκιερή του στοά πριν πιάσουμε καρέκλες δίπλα στο σιντριβάνι. «Μου αρέσει να έρχομαι εδώ, ακόμα κι αν είναι μόνο για λίγα λεπτά—είναι ωραία και δεν μοιάζει καθόλου με την Ουάσινγκτον, DC», λέει ο Ράιντερ. Κάνει μια παύση. «Πράγμα που είναι εκπληκτικό, επειδή η DC σχεδιάστηκε από έναν Γάλλο, ο οποίος βάσισε τις λεωφόρους και τις πλατείες της στο Παρίσι.» Ο Ράιντερ ακούει προσεκτικά τις ερωτήσεις και φαίνεται να σκέφτεται πριν απαντήσει. Ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια του χρόνου μας μαζί δεν ρίχνει μια ματιά στο τηλέφωνό του.
ΠΑΡΤΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ
Η Κένταλ—που συνδυάζει μια δυνατή γραμμή ώμων με άφθονα κοσμήματα—βγάζει μια επιδοκιμαστική κραυγή. Υπεύθυνη Μόδας: Μαλίνα Τζόζεφ Γκίλχριστ. Φωτογραφήθηκε από τον Φρανσέσκ Πλάνες. Vogue, Καλοκαίρι 2026.
Από τότε που επέστρεψε στο Παρίσι το φθινόπωρο του 2024, ο Ράιντερ ζει σε ένα διαμέρισμα στο βόρειο τμήμα του Μαραί με τον σύζυγό του, σχεδιαστή πλεκτών Εμμανουέλ «Μανού» Μορλέ. Αλλά ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί πλήρως. «Υπάρχουν πράγματα παντού», λέει ο Ράιντερ, «που μπορεί να μοιάζει λίγο χαοτικό». Παραδέχεται με ένα ειρωνικό γέλιο ότι μεγάλο μέρος της ζωής του οργανώνεται από τις φωτογραφίες και τις σημειώσεις που καρφιτσώνει στο ψυγείο του. «Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς μια πόρτα ψυγείου—ή έναν πίνακα από φελλό.»
Είναι ένας πρακτικός σχεδιαστής που προτιμά να σκέφτεται με όρους βάρους και υφής υφάσματος, και πώς τα ρούχα νιώθουν στο σώμα, παρά με αφηρημένες ιδέες. Αυτή η αγάπη για τη φυσικότητα ξεπερνά επίσης τα υφάσματα: Στο γραφείο του στον δεύτερο όροφο στη Celine, έχει κρεμάσει ένα σχοινί από το ταβάνι των τεσσάρων μέτρων και το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της ημέρας για «σηκώματα»—μια άσκηση όπου ξαπλώνει στο πάτωμα και σκαρφαλώνει το σχοινί χέρι-χέρι μέχρι να σταθεί όρθιος. Τα περισσότερα πρωινά, πηγαίνει στη δουλειά με ποδήλατο. (Η ποδηλασία έχει γίνει ένα νέο χαρακτηριστικό για τον Ράιντερ: Ποδήλατα με το σήμα της Celine παρατάσσονταν στον δρόμο έξω από την πρώτη του επίδειξη τον περασμένο Ιούλιο, και το πιο περιζήτητο αντικείμενο από την Οκτωβριανή συλλογή του ήταν ένα κράνος ποδηλάτου από ανθρακονήματα με το λογότυπο της Celine.)
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έμπνευση από τους δρόμους του Παρισιού είναι ενσωματωμένη στο DNA του οίκου. Η ιδέα για το λογότυπο με τα αλληλοσυνδεόμενα C ήρθε στη Βιπιάνα το 1972 όταν το αυτοκίνητό της χάλασε κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου και παρατήρησε το σχέδιο της αλυσίδας ασφαλείας γύρω από το μνημείο. Et voilà: Γεννήθηκε το νέο έμβλημα της Celine. Το «πεζό» δεν είναι βρώμικη λέξη για τον Ράιντερ, ο οποίος στοχεύει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη, καθημερινή γκαρνταρόμπα για την πελάτισσά του—ένα σακάκι ή ένα φόρεμα που θα μπορούσε να φορεθεί είτε κατεβαίνοντας με ηλεκτρικό ποδήλατο την οδό Ριβολί κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε σε ένα κοκτέιλ πάρτι στο Φωμπούρ Σαιν-Ζερμέν το βράδυ.
Η σκηνοθέτρια και συγγραφέας Μιράντα Τζούλι, η οποία παρακολούθησε την Οκτωβριανή επίδειξη του Ράιντερ στο Παρκ ντε Σαιν-Κλου του Παρισιού, συμφωνεί. «Τα ρούχα μοιάζουν απλά ή οικεία, αλλά είναι πολύ ξεχωριστά», λέει. «Το κόκκινο μάλλινο ζιβάγκο που φόρεσα στην επίδειξη το ξαναφόρεσα το ίδιο βράδυ στο after-party—πήγε από σικ πλούσιας κυρίας σε σικ κλαμπ, αλλά και τα δύο ήταν πολύ Celine.» Όταν η πραγματική ζωή είναι ο πίνακας διάθεσής σου, οι ιδέες φαίνεται να εμφανίζονται παντού αν προσέχεις. «Η δημόσια συγκοινωνία είναι γεμάτη ιδέες», λέει ο Ράιντερ. «Πάντα κοιτάζω τα πάντα—σίγουρα τους ανθρώπους—και είμαι επίσης συλλέκτης. Έχω πολλά πράγματα μέσα μου που με κάποιο τρόπο βρίσκουν διέξοδο.»
«Από μικρός, ήταν ένας απίστευτος παρατηρητής», θυμάται ο μεγαλύτερος αδελφός του Ράιντερ, Τζόρνταν, ο οποίος ζει τώρα στο Μάρθας Βίνιαρντ, εργαζόμενος ως κοινοτικός διαμεσολαβητής και υπομονετικός παρατηρητής στο τοπικό νοσοκομείο. Οι δύο τους μεγάλωσαν κοντά στο Παρκ Κρικ στη Βορειοδυτική Ουάσινγκτον, γιοι δικηγόρων. Ο Ράιντερ περιγράφει την ανατροφή τους ως γεμάτη αριστερή πολιτική και ακτιβισμό, όπου το βιβλιοπωλείο Politics and Prose ήταν σαν οδηγός αστέρι. «Η περιέργεια εκτιμούνταν στην οικογένειά μας», λέει ο Τζόρνταν, «και τα ενδιαφέροντα του Μάικλ είναι πολύ ευρεία. Όταν έφυγε από τη Celine την πρώτη φορά, το σχέδιό του ήταν να φτιάξει μηλίτη στη Νορμανδία· ήθελε να πάρει μαθήματα πιάνου. Θέλει να μάθει να πετάει αεροπλάνο· μαθαίνει αραβικά—μάλλον μπορεί να κάνει συζήτηση σχεδόν με οποιονδήποτε.»
Τα αδέρφια ήταν πάντα κοντά. Όταν σταμάτησαν να μοιράζονται δωμάτιο ως παιδιά, κοιμόντουσαν στα πατώματα ο ένας του άλλου για μήνες. Αλλά ενώ ο Τζόρνταν ήταν αρχηγός κάθε αθλητικής ομάδας και πρωταγωνιστής σε σχολικές παραστάσεις, «εγώ έγινα κατά κάποιο τρόπο το γιανγκ στο γιν του», λέει ο Ράιντερ. Λέει, «Ήμουν φαρσέρ—μου άρεσαν τα κόλπα και τα αστεία. Μου άρεσε να ζωγραφίζω.» Ο Ράιντερ δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για τα ρούχα, αλλά ο αδελφός του Τζόρνταν θυμάται ότι από νωρίς ενδιαφερόταν για το τι φορούσαν οι άνθρωποι, ίσως ως ένας τρόπος να καταλάβει πού ταίριαζε στον κόσμο. «Λάτρευα τα ρούχα», λέει ο Ράιντερ. «Όχι ακριβώς τη μόδα, αλλά πάντα είχα μια συναισθηματική σύνδεση με τα ενδύματα.»
Αυτή η αγάπη μεγάλωσε κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων, όταν η γκαρνταρόμπα του έγινε ταυτόχρονα ένας τρόπος έκφρασης της ταυτότητάς του και μια δημιουργική διέξοδος. Έψαχνε στα ράφια των μεταχειρισμένων για κομμάτια που μπορούσε να προσαρμόσει πριν πάει για χορό στο θρυλικό LGBTQ+ κλαμπ Tracks της Ουάσινγκτον. («Έψαχνα για τα ίδια πράγματα που με ελκύουν ακόμα και σήμερα», λέει ο Ράιντερ: «Τζιν, στρατιωτικά πάρκα, ένα σωρό μπλε πουκάμισα οξφόρδης.») Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν σκέφτηκε να πάει σε σχολή τέχνης ή μόδας. «Ίσως επειδή μεγάλωσα ανάμεσα σε δασκάλους και ακτιβιστές», λέει, «η μόδα δεν φαινόταν σαν ένας τρόπος να συνεισφέρω με τον τρόπο που ήθελα.» Ο Ράιντερ πήγε στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σπούδασε εκπαίδευση και λατινοαμερικανικές σπουδές. Μετά την αποφοίτησή του το 2002, βρήκε δουλειά ως δάσκαλος σε ένα προοδευτικό σχολείο τσάρτερ στο Όουκλαντ. «Ήταν τρελό», λέει. «Τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, αλλά υπήρχαν αμβλώσεις, βία, ταυτότητα, τραγωδίες και ορμόνες—ήταν πολλά.» Τότε ήταν που ο Ράιντερ συνειδητοποίησε σιγά-σιγά ότι, παρόλο που αγαπούσε τη διδασκαλία, δεν μπορούσε να αγνοήσει την επιθυμία του να εξερευνήσει την καλλιτεχνική του πλευρά.
ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΛΤΟ
Η Κένταλ φορά ένα πολύχρωμο πλεκτό φόρεμα ιντάρσια, ένα δερμάτινο καπέλο κουβά και λευκές μπότες μέχρι το γόνατο—δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να περάσει απαρατήρητη. Υπεύθυνη Μόδας: Μαλίνα Τζόζεφ Γκίλχριστ. Φωτογραφήθηκε από τον Φρανσέσκ Πλάνες. Vogue, Καλοκαίρι 2026.
Το 2004, μετακόμισε πίσω στη Νέα Υόρκη, και μέσω του φίλου του, σχεδιαστή Τρέβορ Μπάλιν, πήρε την πρώτη του δουλειά ως μαθητευόμενος στον σχεδιαστή υψηλής ραπτικής της Συνοικίας Ενδυμάτων, Ροχέλιο Βελάσκο. «Ήμασταν μόνο τέσσερις ράφτρες, δύο πατρονίστες, αυτός κι εγώ», λέει ο Ράιντερ. «Του έκοβα οργάντζα, του έδινα καρφίτσες, έραβα γι' αυτόν ή διαχειριζόμουν μια πρόβα.» Ο Ράιντερ βρήκε ένα στούντιο διαμέρισμα—ακριβώς δίπλα στον Μπάλιν—στην οδό Κρίστοφερ στο Γουέστ Βίλατζ, ακριβώς πάνω από ένα κατάστημα ενηλίκων βίντεο. Το Γουέστ Βίλατζ ήταν πολύ πιο αιχμηρό στις αρχές της δεκαετίας του 2000 απ' ό,τι είναι τώρα, και οι δρόμοι κοντά στον ποταμό Χάντσον προσέλκυαν πολλούς γκέι, τρανς και μη δυαδικούς νέους. Αυτό δημιούργησε όχι μόνο μια συναρπαστική αίσθηση κοινότητας αλλά και μια πολύχρωμη επίδειξη μόδας ακριβώς έξω από τα παράθυρά τους. «Ήταν ένα εμπνευσμένο μέρος για να ζεις», θυμάται ο Μπάλιν, «περιτριγυρισμένος από μικρά παιδιά που δεν άφηναν το στυλ των άλλων να τα καθορίζει.» Αλλά η Νέα Υόρκη ήταν απλώς μια γρήγορη στάση στο δρόμο προς αυτό που ο Ράιντερ σύντομα συνειδητοποίησε ότι ήταν το όνειρό του: να δουλέψει για τον Νικολά Γκεσκιέρ στο ατελιέ του Μπαλενσιάγκα στο Παρίσι.
«Θυμάμαι να κάνω κλικ σε μια επίδειξη του Νικολά στο διαδίκτυο και να μην έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», λέει ο Ράιντερ. «Ο κόσμος το θεωρούσε εξαιρετικά εννοιολογικό, αλλά εγώ όχι. Το θεωρούσα σωστό, αληθινό και επείγον—ήμουν μαγεμένος.» Ο Ράιντερ πήρε ένα μεγάλο ρίσκο και ταξίδεψε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2004, καταφέρνοντας με κάποιο τρόπο να κλείσει μια σειρά συνεντεύξεων για μια πρακτική άσκηση ανδρικής ένδυσης στον οίκο. «Δεν μιλούσα γαλλικά· έπρεπε να συγκεντρώσω σκίτσα, αναφορές και εικόνες διάθεσης σε ένα Office Depot—εννοώ, ήταν εντελώς αστείο», παραδέχεται τώρα ο Ράιντερ. Τελικά, με το καλοκαίρι σχεδόν να τελειώνει και τον Ράιντερ σχεδόν χωρίς χρήματα, τηλεφώνησε στα γραφεία της Μπαλενσιάγκα από ένα τηλέφωνο με κάρτα στην οδό ντεζ Αρσίβ και έμαθε ότι η πρακτική άσκηση είχε δοθεί σε κάποιον άλλο. Απογοητευμένος, ο Ράιντερ πέταξε πίσω στο σπίτι—σταματώντας πρώτα για να επισκεφτεί την οικογένειά του σε διακοπές στο Μάρθας Βίνιαρντ—μόνο για να λάβει ένα τηλεφώνημα λίγες μέρες αργότερα που έλεγε ότι η πρακτική άσκηση ήταν δική του. Η μητέρα του λιποθύμησε από ενθουσιασμό.
Αυτή η πρακτική άσκηση μετατράπηκε σε μια θέση πλήρους απασχόλησης που κράτησε τέσσερα χρόνια—μια δουλειά ονείρου από κάθε άποψη. Ο μελλοντικός σύζυγος του Ράιντερ, Μορλέ, εργαζόταν ως ο πρώτος σχεδιαστής υπό τον Γκεσκιέρ. Ο Ράιντερ λέει ότι ο Μορλέ τρομοκρατήθηκε από τον μακρυμάλλη Αμερικανό νεοφερμένο στο ιερό γαλλικό ατελιέ τους—ο Ράιντερ εμφανίστηκε την πρώτη του μέρα φορώντας σορτς—αλλά σύντομα άρχισαν να βγαίνουν και δεν χώρισαν ποτέ.
Η καμπύλη μάθησης του Ράιντερ υπό τον Γκεσκιέρ ήταν έντονη. «Έμαθα τα πάντα», λέει. «Πώς οι άνθρωποι αναπτύσσουν τη δουλειά τους, πώς την προωθούν και την αποσύρουν. Έμαθα από έναν 70χρονο πατρονίστα που είχε δουλέψει με τον Κριστόμπαλ [Μπαλενσιάγκα] και έναν 22χρονο σχεδιαστή στην αιχμή—και πώς αυτοί οι δύο συναντιούνται κάπου στη μέση.» Η ομάδα σχεδιασμού ήταν μικρή και δεμένη, και έγινε σαν δεύτερη οικογένεια.
Ο στενός φίλος του Ράιντερ, ηθοποιός Νταν Λέβι—γνωρίστηκαν μέσω του Μπάλιν εκείνη την περίοδο—τον περιγράφει ως έχοντα έναν «φόβο της επιτήδευσης. Ήταν πάντα πολύ ο εαυτός του», λέει ο Λέβι. «Ποτέ δεν ήταν μέρος της ιστορίας του να βάλει τον εαυτό του στο προσκήνιο. Αλλά όταν ξέρεις ότι ο φίλος σου είναι τόσο ταλαντούχος, πάντα αναρωτιέσαι: Πότε επιτέλους θα γίνεις το αφεντικό;»
Ο Ράιντερ απομακρύνεται για να πάρει καφέδες και για τους δύο μας ενώ εγώ κρατάω τις θέσεις μας στο Παλαί-Ρουαγιάλ. Όταν επιστρέφει, ισορροπώντας προσεκτικά τα φλιτζάνια το ένα πάνω στο άλλο, μια παρέα παιδιών που τρέχουν γύρω από το σιντριβάνι παραλίγο να πέσει πάνω μας πριν τρέξουν προς τον κήπο με τα τριαντάφυλλα. Ο Ράιντερ γελάει, τα απολαμβάνει όλα, και τελειώνει γρήγορα τον καφέ του. Καθώς με ξεναγεί στην καριέρα του, γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι αν η Μπαλενσιάγκα ήταν η μαθητεία του, η ένταξή του στη Celine το 2008 ως διευθυντής σχεδίασης prêt-à-porter—δουλεύοντας υπό τη Φίλο—ήταν η ενηλικίωσή του. Ο Ράιντερ έμεινε για σχεδόν 10 χρόνια, ταξιδεύοντας μεταξύ του ατελιέ στο Παρίσι και των γραφείων της Φίλο στο Λονδίνο. Μέχρι τότε, η φήμη του ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να μπορούσε να επιλέξει την επόμενη κίνησή του στη μόδα. Αντίθετα, αποφάσισε να σταματήσει.
ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΚΟΧΥΛΙΑ
Το κολιέ της Κένταλ—καλυμμένο με κοχύλια και χαυλιόδοντες—προσθέτει μια παιχνιδιάρικη πινελιά στο δυναμικό της look με τους έντονους ώμους. Υπεύθυνη Μόδας: Μαλίνα Τζόζεφ Γκίλχριστ. Φωτογραφήθηκε από τον Φρανσέσκ Πλάνες. Vogue, Καλοκαίρι 2026.
Τον χρόνο πριν αποφασίσει να παραιτηθεί, ο Ράιντερ δίδασκε γαλλικά σε πρόσφυγες στο Παρίσι. Ένιωθε υπερφορτωμένος και αποσυνδεδεμένος από το πού κατευθυνόταν η βιομηχανία. «Πέρασα υπέροχα στη Celine», λέει. «Αλλά πρέπει να ξέρεις πότε κάτι είναι ξεχωριστό και μοναδικό και να το αφήνεις εκεί. Ήθελα να αναπνεύσω.» Έφυγε το 2017, λίγο πριν από τη Φίλο, και τρεις μέρες αργότερα παντρεύτηκε τον Μορλέ στο Δημαρχείο του 2ου διαμερίσματος.
Το διάλειμμα δεν κράτησε περισσότερο από μερικούς μήνες. Λίγοι θα είχαν μαντέψει ότι η επιστροφή του Ράιντερ στη μόδα θα τον απομάκρυνε από έναν κομψό παριζιάνικο οίκο, πόσο μάλλον πίσω στη χώρα του. Αλλά όταν του προσφέρθηκε ο ρόλος του δημιουργικού διευθυντή γυναικείας ένδυσης στην Polo Ralph Lauren, το είδε ως έναν πολύτιμο τρόπο να διευρύνει τις δεξιότητές του. «Λέω σε οποιονδήποτε στο Παρίσι εργάζεται στη μόδα: Πηγαίνετε να δουλέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για μερικά χρόνια. Οι Παριζιάνοι νομίζουν ότι αναπνέουν ιερό αέρα, και δεν έχουν άδικο. Αλλά υπάρχει ένας τεράστιος, ζωντανός κόσμος εκεί έξω γεμάτος διαφορετικούς τρόπους να κάνεις πράγματα.»
Ο Ράιντερ, ο οποίος λάτρευε το vintage Polo από την παιδική του ηλικία, πέταξε στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον Λόρεν στο γραφείο του στη Μάντισον Άβενιου. Τα πήγαν αμέσως καλά. (Τα γυαλιά με συρμάτινο σκελετό που φοράει σήμερα ο Ράιντερ ήταν δώρο από τον Λόρεν.) Τραβηγμένος από την ιδέα ενός πιο δημοκρατικού είδους μόδας—κάτι «πραγματικά μεγάλο αλλά ουσιαστικό», όπως το θέτει ο Ράιντερ—αποδέχτηκε τη θέση. (Ο Μορλέ, ο οποίος σχεδίαζε τότε πλεκτά στη Loewe υπό τον Τζόναθαν Άντερσον, επισκεπτόταν συχνά από το Παρίσι.) «Ο Ραλφ είναι έμπορος—δεν θα σου πει ότι είναι σχεδιαστής—αλλά είναι ένας υπέροχος ονειροπόλος και αφηγητής», λέει ο Ράιντερ, ο οποίος πιστώνει τα έξι χρόνια που εργάστηκε γι' αυτόν με την αναζωπύρωση του ενθουσιασμού του για τη δημιουργία ρούχων. «Αν δεν είχα φύγει [από τη Celine]...» συνεχίζει, «δεν θα έκανα αυτό που κάνω τώρα.»
Ο Ράιντερ επιμένει ότι δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στη Celine του Έντι Σλίμαν κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου—μια περίοδο κατά την οποία ο διάσημος εδαφικός Γάλλος σχεδιαστής αφαίρεσε τον τόνο από το πρώτο 'e' στο όνομα του οίκου, εισήγαγε ανδρική ένδυση, υψηλή ραπτική, άρωμα και μακιγιάζ, και έδωσε στη μάρκα μια πιο κομψή