„Bienvenue Chez Celine“ — Michael Rider interpretiert das französische Label mit einer frischen Mischung aus Freude, Optimismus und herausragenden Accessoires neu.

**Porträts von Annie Leibovitz. Modefotografien von Francesc Planes.**

Wenn Michael Rider nicht in seinem Büro in der Pariser Rue Vivienne ist, findet man ihn wahrscheinlich in den Gärten des Palais-Royal. Dieser ruhige, klosterähnliche Park liegt nur wenige Blocks südlich von Celines großem Hauptsitz – ursprünglich im 17. Jahrhundert als Residenz von Kardinal Richelieu erbaut. Er dient dem neuen künstlerischen Direktor der Marke als informeller Erholungsort. Dorthin verschlägt es Rider und mich an einem windigen Wochentagnachmittag, als die Gefahr von Regen unsere Pläne, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, zunichtemacht.

**SHOWING YOUR STRIPES**
Model Angelina Kendall trägt einen lebhaften Tigermantel, rote Schlaghosen und eine mit Pailletten besetzte Schädelkappe – perfekte Beispiele für Riders Mischung aus amerikanischer Sportswear und lässiger Eleganz. Alle Artikel sind von Celine (hier und im gesamten Text); celine.com. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist.
Fotografiert von Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

„Früher bin ich während Celine Teil eins oft hierhergekommen“, erzählt mir der 45-jährige Rider, während wir durch Reihen von Linden gehen, der beige Kies knirscht unter unseren Füßen. („Celine Teil eins“ ist seine Abkürzung für seine erste Zeit bei dem historischen französischen Label – die neun Jahre, die er als Designdirektor unter Phoebe Philo arbeitete, bevor er 2018 zu Polo Ralph Lauren wechselte, um die Damenmode zu leiten.) Rider ist kompakt und athletisch, mit warmen, dunklen Augen und einem unordentlichen Schopf brauner Locken, die von Silber durchzogen sind. An diesem Nachmittag trägt er einen Kamelhaarmantel, einen dicken braunen Kaschmirschal, der schwer um seinen Hals gewickelt ist, verwaschene Blue Jeans und Turnschuhe. Eine Drahtgestellbrille sitzt buchhalterisch hoch auf seiner Nase. Acht Jahre später, mit drei gefeierten Kollektionen hinter sich – seine beliebte Frühlingslinie ist in den Geschäften, und seine Herbstkollektion erhielt im März eine begeisterte Resonanz, als sie gezeigt wurde – hat Rider definitiv alle verbleibenden Fragen darüber, wie ein neugieriges Kind aus Washington, DC, dazu kam, eines der pariserischsten Modehäuser zu leiten, ausgeräumt.

Celine wurde 1945 von Céline Vipiana als kleine Boutique im 11. Arrondissement gegründet und ist seit langem dafür bekannt, eine Art Uniform für Pariserinnen zu bieten. Aber in den späten 90er Jahren war es etwas langweilig und matronenhaft geworden, bis LVMH 2008 Philo holte (und später 2018 Hedi Slimane), um es wiederzubeleben. Während Riders Arbeit dafür gelobt wird, die tragbare Raffinesse von Philos Celine-Ära mit dem sportlichen Flair seiner eigenen Zeit bei Ralph Lauren zu verbinden, hat er tatsächlich ein völlig eigenes neues Kapitel geschaffen – eines, das sich freudig und, selbst in der heutigen Welt, wild optimistisch anfühlt.

Ich hatte Rider einige Wochen zuvor in Celines neoklassizistischem Hauptsitz aus Kalkstein getroffen. (Einer von Philos bleibenden Beiträgen war die vollständige Renovierung des Gebäudes, um es als Büros des Labels zu nutzen.) Das Interieur ist eisweiß und scheint darauf ausgelegt zu sein, zu beeindrucken – bis Rider mit einem breiten Lächeln und einer Umarmung erscheint, gekleidet in einen blauen Sweatshirt mit ausgefransten Bündchen und einer Mesh-Baseballkappe, auf deren Vorderseite „so good to see you“ steht. Das passt perfekt zu seiner neuen Ära für Celine: Seine Frühjahrs-RTW-Kollektion war voller heller, spielplatzartiger Primärfarben, und seine neueste It-Bag heißt Smile Bag wegen des emojiartigen Verlaufs ihres Reißverschlusses. (In seiner Herbstkollektion trugen scharf geschnittene schwarze Mäntel Plastikpins auf der Brust mit der Aufschrift „Bienvenue Chez Celine“.)

Heute, am Palais-Royal, gehen wir um seine schattige Kolonnade, bevor wir uns Stühle am Brunnen schnappen. „Ich komme gerne hierher, auch wenn es nur für ein paar Minuten ist – es ist schön und ganz anders als Washington, DC“, sagt Rider. Er hält inne. „Was überraschend ist, denn DC wurde von einem Franzosen geplant, der seine Boulevards und Kreisverkehre nach Paris gestaltete.“ Rider hört den Fragen aufmerksam zu und scheint nachzudenken, bevor er antwortet. Kein einziges Mal während unserer gemeinsamen Zeit wirft er einen Blick auf sein Telefon.

**RING PARTY**
Kendall – die eine starke Schulter mit viel Schmuck kombiniert – stößt einen zustimmenden Ruf aus. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotografiert von Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

Seit seiner Rückkehr nach Paris im Herbst 2024 lebt Rider mit seinem Ehemann, dem Strickdesigner Emmanuel „Manu“ Morlet, in einer Wohnung im nördlichen Teil des Marais. Aber sie haben sich noch nicht vollständig eingelebt. „Überall liegt Zeug herum“, sagt Rider, „was sich ein bisschen chaotisch anfühlen kann.“ Er gibt mit einem sarkastischen Lachen zu, dass ein Großteil seines Lebens durch die Fotos und Notizen organisiert wird, die er an seinen Kühlschrank heftet. „Ich wüsste nicht, was ich ohne eine Kühlschranktür – oder eine Pinnwand – tun würde.“

Er ist ein praktisch veranlagter Designer, der lieber in Stoffgewichten und Texturen denkt und wie Kleidung am Körper sitzt, als in abstrakten Ideen. Diese Liebe zur Körperlichkeit geht über Stoffe hinaus: In seinem Büro im zweiten Stock bei Celine hat er ein Seil von der 4 Meter hohen Decke gehängt und benutzt es den ganzen Tag über für „Aufstehübungen“ – eine Übung, bei der er sich auf den Boden legt und das Seil Hand über Hand hochklettert, bis er steht. Die meisten Morgen fährt er mit dem Fahrrad zur Arbeit. (Radfahren ist zu einem neuen Markenzeichen von Rider geworden: Celine-Branded-Fahrräder säumten die Straße vor seiner ersten Show im letzten Juli, und das begehrteste Stück aus seiner Oktoberkollektion war ein Carbonfaser-Fahrradhelm mit dem Celine-Logo.)

Es ist erwähnenswert, dass die Inspiration von den Straßen von Paris in der DNA des Labels verankert ist. Die Idee für das ineinandergreifende C-Logo kam Vipiana 1972, als ihr Auto in der Nähe des Arc de Triomphe eine Panne hatte und sie das Muster der Sicherheitskette um das Monument herum bemerkte. Et voilà: Celines neues Emblem war geboren. „Fußgänger“ ist für Rider kein Schimpfwort, der darauf abzielt, eine komplette Alltagsgarderobe für seine Kundin zu schaffen – eine Jacke oder ein Kleid, das tagsüber auf einem E-Bike die Rue de Rivoli entlangflitzend oder abends bei einem Cocktail im Faubourg Saint-Germain anstoßend getragen werden kann.

Die Filmemacherin und Schriftstellerin Miranda July, die an Riders Oktober-Show im Pariser Parc de Saint-Cloud teilnahm, stimmt dem zu. „Die Kleidung wirkt schlicht oder vertraut, aber sie ist etwas ganz Besonderes“, sagt sie. „Den roten Wollrollkragenpullover, den ich zur Show trug, trug ich am selben Abend auch auf der After-Show-Party – er wechselte von reicher-Damen-Schick zu Club-Schick, aber beides war sehr Celine.“ Wenn das wirkliche Leben Ihre Inspirationsquelle ist, scheinen Ideen überall aufzutauchen, wenn man aufmerksam ist. „Öffentliche Verkehrsmittel sind voller Ideen“, sagt Rider. „Ich schaue mir ständig alles an – definitiv die Leute – und ich bin auch ein Sammler. Ich habe eine Menge Zeug in mir, das irgendwie einen Weg nach draußen findet.“

„Schon seit er jung war, war er ein unglaublicher Beobachter“, erinnert sich Riders älterer Bruder Jordan, der heute auf Martha’s Vineyard lebt und als Gemeindevermittler und geduldiger Beobachter im örtlichen Krankenhaus arbeitet. Die beiden wuchsen in der Nähe des Rock Creek Parks im Nordwesten Washingtons auf, als Söhne von Anwälten. Rider beschreibt ihre Erziehung als eine, die von linker Politik und Aktivismus geprägt war, wo die Buchhandlung Politics and Prose wie ein Leitstern war. „Neugier wurde in unserer Familie geschätzt“, sagt Jordan, „und Michaels Interessen sind sehr breit gefächert. Als er das erste Mal Celine verließ, war sein Plan, in der Normandie Apfelwein herzustellen; er wollte Klavierstunden nehmen. Er will lernen, ein Flugzeug zu fliegen; er lernt Arabisch – er kann wahrscheinlich mit so ziemlich jedem ein Gespräch führen.“

Die Brüder waren sich schon immer nahe. Als sie als Kinder aufhörten, sich ein Zimmer zu teilen, schliefen sie monatelang auf den Fußböden des jeweils anderen. Aber während Jordan Kapitän jeder Sportmannschaft und Hauptdarsteller in Schulaufführungen war, „wurde ich sozusagen das Yang zu seinem Yin“, sagt Rider. Er sagt: „Ich war ein Scherzkeks – ich mochte Tricks und Witze. Ich zeichnete und malte gern.“ Rider kann nicht genau sagen, wann sein Interesse an Kleidung begann, aber sein Bruder Jordan erinnert sich, dass er sich früh dafür interessierte, was Menschen trugen, vielleicht als eine Möglichkeit herauszufinden, wo er in der Welt hingehörte. „Ich liebte Kleidung“, sagt Rider. „Nicht unbedingt Mode, aber ich hatte schon immer eine emotionale Verbindung zu Kleidungsstücken.“

Diese Liebe wuchs während seiner Teenagerjahre, als seine Garderobe sowohl eine Möglichkeit wurde, seine Identität auszudrücken, als auch ein kreatives Ventil. Er durchsuchte die Regale von Secondhand-Läden nach Stücken, die er anpassen konnte, bevor er in DCs legendärem LGBTQ+-Club Tracks tanzen ging. („Ich suchte nach denselben Dingen, zu denen ich mich auch heute noch hingezogen fühle“, sagt Rider: „Jeans, Militärparkas, eine Menge blauer Oxford-Hemden.“) Trotzdem dachte er nie daran, eine Kunst- oder Modeschule zu besuchen. „Vielleicht, weil ich mit Lehrern und Aktivisten aufgewachsen bin“, sagt er, „schien Mode nicht wie eine Möglichkeit, so beizutragen, wie ich es wollte.“ Rider ging an die Brown University, wo er Pädagogik und Lateinamerikastudien studierte. Nach seinem Abschluss im Jahr 2002 bekam er eine Stelle als Lehrer an einer progressiven Charter School in Oakland. „Es war verrückt“, sagt er. „Die Kinder waren großartig, aber es gab Abtreibung, Gewalt, Identität, Tragödien und Hormone – es war eine Menge.“ Damals wurde Rider langsam klar, dass er, obwohl er das Unterrichten liebte, sein Verlangen, seine kreative Seite zu erkunden, nicht ignorieren konnte.

**FRESHLY COATED**
Kendall trägt ein mehrfarbiges Intarsia-Strickkleid, einen Leder-Bucket-Hat und weiße Overknee-Stiefel – sie hat kein Interesse daran, sich anzupassen. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotografiert von Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

2004 zog er zurück nach New York und bekam durch seinen Freund, den Designer Trevor Ballin, seinen ersten Job als Lehrling bei dem Couture-Designer Rogelio Velasco aus dem Garment District. „Es waren nur vier Näherinnen, zwei Zuschneider, er und ich“, sagt Rider. „Ich schnitt für ihn Organza zu, holte Stecknadeln, nähte für ihn oder managte eine Anprobe.“ Rider fand ein Studio-Apartment – direkt neben Ballin – in der Christopher Street im West Village, direkt über einem Erwachsenenvideoladen. Das West Village war in den frühen 2000er Jahren viel schriller als heute, und die Straßen in der Nähe des Hudson River zogen viele queere, trans- und nichtbinäre Jugendliche an. Dies schuf nicht nur ein aufregendes Gemeinschaftsgefühl, sondern auch eine farbenfrohe Modenschau direkt vor ihren Fenstern. „Es war ein inspirierender Ort zum Leben“, erinnert sich Ballin, „umgeben von jungen Leuten, die sich nicht von anderen vorschreiben ließen, wie sie sich zu kleiden hatten.“ Aber New York war nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zu dem, was Rider bald als seinen Traum erkannte: für Nicolas Ghesquière im Pariser Atelier von Balenciaga zu arbeiten.

„Ich erinnere mich, wie ich online eine Show von Nicolas durchklickte und noch nie so etwas gesehen hatte“, sagt Rider. „Die Leute hielten es für hochkonzeptionell, aber ich nicht. Ich hielt es für richtig und echt und dringend – ich war gefesselt.“ Rider ging ein großes Risiko ein und reiste im Sommer 2004 nach Paris, wo er es irgendwie schaffte, eine Reihe von Vorstellungsgesprächen für ein Praktikum in der Herrenmode des Hauses zu bekommen. „Ich sprach kein Französisch; ich musste Skizzen, Referenzen und Mood-Bilder in einem Office Depot zusammenstellen – ich meine, es war ein kompletter Witz“, gibt Rider jetzt zu. Schließlich, als der Sommer fast vorbei war und Rider fast kein Geld mehr hatte, rief er von einer Telefonzelle in der Rue des Archives aus in den Balenciaga-Büros an und erfuhr, dass das Praktikum an jemand anderen vergeben worden war. Niedergeschlagen flog Rider zurück nach Hause – machte zuerst einen Zwischenstopp, um seine Familie im Urlaub auf Martha’s Vineyard zu besuchen –, nur um ein paar Tage später einen Anruf zu erhalten, dass das Praktikum doch seins sei. Seine Mutter fiel vor Aufregung in Ohnmacht.

Dieses Praktikum wurde zu einer Vollzeitstelle, die vier Jahre dauerte – ein Traumjob in mehrfacher Hinsicht. Riders zukünftiger Ehemann, Morlet, arbeitete als erster Designer unter Ghesquière. Rider sagt, Morlet sei entsetzt gewesen über den langhaarigen amerikanischen Neuankömmling in ihrem heiligen französischen Atelier – Rider erschien an seinem ersten Tag in Shorts –, aber sie begannen bald, sich zu daten, und trennten sich nie wieder.

Riders Lernkurve unter Ghesquière war intensiv. „Ich habe alles gelernt“, sagt er. „Wie Menschen ihre Arbeit entwickeln, wie sie sie vorantreiben und wieder zurücknehmen. Ich lernte von einem 70-jährigen Zuschneider, der mit Cristóbal [Balenciaga] gearbeitet hatte, und einem 22-jährigen Designer an der Spitze der Innovation – und wie diese beiden irgendwo in der Mitte aufeinandertreffen.“ Das Designteam war klein und eng verbunden und wurde wie eine zweite Familie.

Riders enger Freund, der Schauspieler Dan Levy – sie lernten sich damals durch Ballin kennen – beschreibt ihn als jemanden mit einer „Angst vor Affektiertheit. Er war schon immer sehr er selbst“, sagt Levy. „Es war nie Teil seiner Geschichte, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Aber wenn man weiß, dass der eigene Freund so talentiert ist, fragt man sich immer: Wann wirst du endlich der Chef sein?“

Rider geht weg, um für uns beide Kaffee zu holen, während ich unsere Plätze im Palais-Royal freihalte. Als er zurückkommt und die Tassen vorsichtig aufeinander balanciert, rennt eine Gruppe Kinder, die um den Brunnen herumwetteifern, fast in uns hinein, bevor sie zum Rosengarten weiterlaufen. Rider lacht, nimmt alles in sich auf und trinkt schnell seinen Kaffee aus. Während er mich durch seine Karriere führt, wird klarer, dass, wenn Balenciaga seine Lehre war, der Eintritt bei Celine im Jahr 2008 als Designdirektor für Ready-to-Wear – unter Philo arbeitend – sein Erwachsenwerden war. Rider blieb fast 10 Jahre und reiste zwischen dem Pariser Atelier und Philos Londoner Büros hin und her. Zu diesem Zeitpunkt war sein Ruf stark genug, dass er seinen nächsten Schritt in der Mode hätte wählen können. Stattdessen beschloss er, aufzuhören.

**SHELLING OUT**
Kendalls Halskette – bedeckt mit Muscheln und Stoßzähnen – verleiht ihrem Look mit starken Schultern eine verspielte Note. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist. Fotografiert von Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

Im Jahr bevor er beschloss zu kündigen, hatte Rider in Paris Flüchtlingen Französisch beigebracht. Er fühlte sich überarbeitet und losgelöst von der Richtung, in die sich die Branche entwickelte. „Ich hatte eine tolle Zeit bei Celine“, sagt er. „Aber man muss wissen, wann etwas besonders und einzigartig ist, und es dabei belassen. Ich wollte durchatmen.“ Er ging 2017, kurz bevor Philo ging, und heiratete drei Tage später Morlet im Rathaus des 2. Arrondissements.

Die Pause dauerte nicht länger als ein paar Monate. Nur wenige hätten erraten, dass Riders Rückkehr in die Mode ihn von einem schicken Pariser Label wegführen würde, geschweige denn zurück in sein Heimatland. Aber als ihm die Rolle des Kreativdirektors für Damenmode bei Polo Ralph Lauren angeboten wurde, sah er darin eine wertvolle Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu erweitern. „Ich sage jedem in Paris, der in der Mode arbeitet: Geht für ein paar Jahre in die USA arbeiten. Pariser denken, sie atmen heilige Luft, und das stimmt auch nicht ganz. Aber da draußen gibt es eine riesige, lebendige Welt voller verschiedener Herangehensweisen.“

Rider, der seit seiner Kindheit Vintage-Polo liebte, flog nach New York, um Lauren in seinem Büro in der Madison Avenue zu treffen. Sie verstanden sich sofort. (Die Drahtgestellbrille, die Rider heute trägt, war ein Geschenk von Lauren.) Von der Idee einer demokratischeren Art von Mode angezogen – etwas „wirklich Großes, aber Bedeutungsvolles“, wie Rider es ausdrückt – nahm er den Job an. (Morlet, der damals unter Jonathan Anderson Strickwaren bei Loewe entwarf, besuchte ihn oft von Paris aus.) „Ralph ist ein Kaufmann – er wird Ihnen nicht sagen, dass er ein Designer ist –, aber er ist ein fabelhafter Träumer und Geschichtenerzähler“, sagt Rider, der seinen sechs Jahren Arbeit für ihn zuschreibt, seine Begeisterung für das Herstellen von Kleidung neu entfacht zu haben. „Wäre ich nie [von Celine] weggegangen...“, fährt er fort, „würde ich jetzt nicht das tun, was ich tue.“

Rider besteht darauf, dass er in dieser Zeit – einer Periode, in der der berüchtigt territoriale französische Designer den Akzent vom ersten ‚e‘ im Namen des Labels entfernte, Herrenmode, Couture, Duft und Make-up einführte und der Marke ein schlankeres, kantigeres Aussehen verlieh – Hedi Slimanes Celine nicht viel Beachtung schenkte. Slimane vergrößerte nicht nur Celines Publikum; er verdreifachte fast seine Verkaufszahlen.

**ALL TIED UP**
Taverner kombiniert ihre robuste Lederjacke und übergroße Schildsonnenbrille mit einem knusprigen weißen Schal. Modeeditor: Malina Joseph Gilchrist.
Fotografiert von Francesc Planes. Vogue, Sommer 2026.

Die Rückkehr nach Paris fühlte sich an wie nach Hause kommen, besonders weil es bedeutete, dass Rider wieder Vollzeit mit Morlet zusammen sein konnte. Morlet entwirft derzeit Strickwaren sowohl für Celine als auch für Dior. An den Wochenenden flieht das Paar in ihr Landhaus aus dem 17. Jahrhundert in der Region Perche in der Normandie, wo sie Fahrrad fahren, Radio hören und alte Filme ansehen. Der vorherige Besitzer – ein berühmter Szenenbildner, der an **Apocalypse Now** und **Evita** gearbeitet hatte – hatte einen Vorführraum installiert, den Rider und Morlet zu einem Teil ihrer Abendroutine gemacht haben. Rider läuft und kocht; im Moment vertieft er sich in eine neue Biografie von James Baldwin, geschrieben von einem Kindheitsfreund aus Washington. Jeden Morgen liest er die Zeitung in gedruckter Form – er weigert sich, auf einem Telefon zu lesen, einer von vielen kleinen Protesten dagegen, das digitale Leben die Oberhand gewinnen zu lassen. „Alles Wichtige in meinem Leben“, sagt er, „geschah durch Begegnungen, die nie stattgefunden hätten, wenn ich ein Telefon gehabt hätte, weil ich dann nicht aufgepasst hätte.“ Aufmerksam sein – voll präsent sein – ist wesentlich für Riders kreative Arbeit.

Rider gibt zu, dass er eine fetischistische Beziehung zu Kleidung hat. Seine persönliche Sammlung – viele Stücke aus seinem eigenen Leben, jedes mit einer bestimmten Erinnerung verbunden – füllt mehrere Lagereinheiten auf der ganzen Welt. Am Brunnen winkt er in Richtung Marais und deutet an, dass eine seiner häufig besuchten Einheiten nur ein paar Blocks entfernt ist. „Es ist im Moment ein Chaos“, gibt er zu. „Ich bin mir nicht einmal sicher, was alles darin ist. Ich habe Tausende von Stücken, die ich nie loswerden werde.“ Darunter befinden sich, was er seine „Good-Time-Shirts“ nennt. Als ich frage, was das bedeutet, lacht er und sagt: „Ein Hemd, in dem man eine sehr gute Zeit hatte.“ Er gibt ein Beispiel: ein grünes Fatigue-Hemd mit einem Loch im einen Ellbogen. Das Stück sei einfach mit Erinnerungen gefüllt, sagt er, und wenn er es anziehe, bringe es ihn an andere Orte. Für Rider sind Tränen, Risse, Schweißflecken und ausgefranste Kragen liebevolle Verzierungen, keine Zeichen von Beschädigung. „Die meisten Menschen, die sensibel sind, haben tiefe Beziehungen zu den Dingen, die sie tragen“, sagt er, „und diese Menschen haben tendenziell viel Stil. Ich wünschte, ich würde dieses Gefühl öfter von der Mode bekommen.“

Backstage bei seiner März-Show entlang der Seine am atemberaubenden Institut de France in Paris sagte Rider, er habe seinen Designprozess damit begonnen, über die „komplexen, leicht chaotischen Innenleben der Menschen unter der schönen Kleidung“ nachzudenken. Auf dem Laufsteg trugen Models Halsketten, die mit Muscheln und Stoßzähnen überladen waren, nicht zusammenpassende klobige Ohrringe und mehrere Ringe. Ein schwarzer Ledergürtel passte nicht zu seinem Leopardenmantel; vielleicht war nur ein Hosenbein in ein Paar Stiefel gesteckt. Rider bewies erneut seine Meisterschaft nicht nur im **le flou** – dem Lockern des Schnitts von Strick und Seide zu weicheren Silhouetten –, sondern auch in messerscharfer Schneiderkunst.

Die Schauspielerin Natasha Lyonne, die in der ersten Reihe saß, sagte hinterher: „Die Kuratierung und Kreativität der Show fühlten sich zutiefst persönlich an – als ob die Entscheidungen mit Verstand und Herz getroffen worden wären.“ Ballin, der kurz nach der Ankunft seines Freundes zum Designteam stieß, fand, dass Rider „seinen Sinn für Humor zeigte und ein bisschen Spaß hatte“. Ein Beispiel: eine Reihe schimmernder Kleider, eines aus Silber... Eines bestand aus Kettenhemd, mit riesigen Buchstaben, die zufällig darauf verteilt waren und „CELINE PARIS“ buchstabierten. Ein weiteres war vollständig aus Getränkedosen-Verschlüssen gefertigt, und ein weiteres war mit silbernen Paillettenperlen bestickt, die so groß wie Bierdeckel waren.

Zurück im Park erwähne ich, dass sich Riders März-Show stark wie ein Gemeinschaftstreffen anfühlte – die Indoor-Bühne war so gestaltet, dass sie wie ein Gemeindezentrum aussah, und die Plastikpins auf den Mänteln ähnelten eindeutig politischen Buttons. Ich kann nicht anders, als ihn zu fragen: Als Teenager sah er nicht, wie Mode einen sinnvollen Unterschied in der Welt machen könnte. Hat seine Zeit in dieser Welt seine Meinung geändert?

„Ja, natürlich“, sagt er, mit scheinbar ganzem Herzen. „Mode kann Menschen zum Träumen bringen, und sie kann ihre Realitäten funktionaler und gleichzeitig aufregender machen. Ich denke, sie kann auch verändern, wie wir die Welt sehen, wie wir einander sehen. Und – zutiefst – wie wir uns selbst sehen.“

Für Annie Leibovitz Porträts von Michael Rider: Styling von Jillian Halouska. Produziert von AL Studio. Setdesign von Mary Howard.

Für Francesc Planes Modefotografien: Haare von Karim Belghiran; Make-up von Karin Westerlund; Maniküre: Magda S; Schneider: Alami Fatim-Zahra. Produziert von NILM.

**Häufig gestellte Fragen**
Hier ist eine Liste von FAQs über das neu interpretierte Bienvenue Chez Celine von Michael Rider, geschrieben in einem natürlichen, gesprächigen Ton.

**Allgemein / Markenüberblick**

**F: Was ist Bienvenue Chez Celine? Ist es ein neuer Laden oder eine neue Kollektion?**
A: Es ist eine neue kreative Richtung für die Marke Celine. Der Designer Michael Rider interpretiert das Label mit einem Fokus auf Freude, Optimismus und auffällige Accessoires neu. Denken Sie daran wie an ein frisches, fröhliches Kapitel für das Haus.

**F: Wer ist Michael Rider und warum macht ausgerechnet er das?**
A: Er ist ein talentierter Designer, bekannt für seinen klaren, modernen und tragbaren Stil. Er bringt ein Gefühl von Leichtigkeit und Spaß zurück zu Celine und entfernt sich von einer ernsteren oder kantigeren Stimmung.

**F: Was bedeutet Bienvenue Chez Celine eigentlich?**
A: Es ist Französisch für „Willkommen bei Celine“. Es ist eine Einladung, in eine Welt einzutreten, die sich warm, freudig und persönlich anfühlt – als ob man in das Zuhause von jemandem oder einen glücklichen, kuratierten Raum eingeladen wird.

**Produkte / Design**

**F: Welche Art von Kleidung und Accessoires kann ich erwarten?**
A: Erwarten Sie klassische, schicke französische Stücke mit einem Twist des modernen Optimismus. Denken Sie an maßgeschneiderte Blazer, unkomplizierte Kleider, tolle Jeans und – am wichtigsten – gewagte, auffällige Accessoires, die zum Star jedes Outfits werden.

**F: Sind die Accessoires wirklich der Hauptfokus?**
A: Ja, Michael Rider legt einen großen Schwerpunkt auf Accessoires, die Spaß machen, skulptural und voller Persönlichkeit sind. Taschen, Schuhe und Schmuck sind als Gesprächsstarter konzipiert und verleihen einem Outfit sofort Freude.

**F: Werden die Kleidungsstücke alltagstauglich sein?**
A: Absolut. Die Kollektion basiert auf tragbaren, vielseitigen Stücken. Die Freude kommt von den Details – einer hellen Farbe, einer verspielten Form oder einem cleveren Schnitt –, nicht von unpraktischen Designs.

**F: Ist diese Linie sehr teuer?**
A: Es ist immer noch ein Luxuslabel aus Frankreich, daher spiegeln die Preise das wider. Der Fokus auf auffällige Accessoires bedeutet jedoch, dass Sie vielleicht in eine einzige tolle Tasche oder ein Paar Schuhe investieren können, die sich frisch und besonders anfühlen, anstatt eine ganze neue Garderobe zu kaufen.

**Häufige Fragen / Praktische Tipps**